Ми немислимий своє життя без фруктів. Цілий рік ми вживаємо їх у їжу. У літню і осінню пору плоди фруктових дерев зазвичай їдять в свіжому вигляді. Взимку, найчастіше вони з'являються на нашому столі у вигляді компотів, варення, джему або ж заморожені. Але є такі фрукти, які зберігаються в своєму первісному вигляді до самої весни. Це яблука, груші, айва та сливи. Плоди фруктових дерев корисні для здоров'я і це факт. Вони непросто смачні і багаті вітамінами і мінералами. Кожен плід фруктового дерева має ще й лікувальними властивостями. Тому їх з упевненістю можна віднести до лікарських рослин. Як впливають на організм в цілому перераховані вище фрукти ви дізнаєтеся прочитавши цю статтю.

айва звичайна

Невелике дерево з дуже ароматними і кисло-терпкими плодами відноситься до сімейства розоцвітих. Збір врожаю припадає на вересень-листопад, в залежності від клімату. Виростає айва тільки в культурі, її не можна зустріти в дикому вигляді. Через свого кислого смаку і твердості плода, айву рідко вирощують на присадибних ділянках, так і в магазинах її найчастіше обходять стороною. І це неправильно, айва дуже корисна для здоров'я. Плід айви хоч і не пофарбований в червоний колір, але з успіхом допомагає боротися з такою недугою як залозодефіцитна анемія, Обігнавши при цьому на кілька кроків гранат. У вигляді відвару плодів покращує роботу травної системи, допомагає при розладах шлунка. Необхідна айва і людям, страждаючим захворюваннями печінки і жовчного міхура. Сушені та подрібнені плоди відварюють і приймають при запальних захворюваннях трахеї та бронхів, зокрема при сухому кашлі. Добре айва діє і на запалене горло.

Протипоказано приймати в їжу і використовувати її з лікувальною метою при запорах, жінкам під час годування грудьми, при харчової алергії і в ранньому дитячому віці.

груша звичайна

Високе дерево, що іноді доходить до 25 метрів відноситься до сімейства розоцвітих. Культивують грушу на всій території України, південних районів Росії, Грузії, Вірменії та Казахстану. Збирають смачні і соковиті плоди починаючи з серпня і закінчуючи жовтнем, в залежності від сорту фруктового дерева. Груша зустрічається і в дикому вигляді, плоди груші-дички невеликого розміру і злегка терпкі на смак. Груша звичайна володіє унікальну властивість, Її плоди зберігають всі корисні речовини в будь-якому вигляді, будь то сам плід, компот, варення або сушка. Речовини, що містяться в груші підвищують захисні властивості організму і допомагають боротися з інфекцією, мають протизапальну дію. Особливо корисна груша хворим з психічними захворюваннями, вона бореться з депресією. У ній міститься багато калію, тому плоди дерева груша корисні для серця. Відвари з груші рекомендуються при розладах травлення.

Протипоказана груша при гострих захворюваннях органів травлення, вона подразнює слизову оболонку. І людям, схильним до запорів.

Слива домашня

Це фруктове дерево радує своїм різнобарв'ям, смаком і формами. Кожен сорт сливи відрізняється один від одного, одні можуть бути солодкими, інші - навпаки кислими. Зростає зливу повсюдно і плодоносить з липня по вересень. Плоди сливових дерев широко використовуються в народній медицині. Вона здатна викликати апетит, очищати кишечник, посилюючи тим самим його перистальтику і покращуючи травлення. Зливи вживають як в свіжому вигляді, так і в різних заготовках, сушеному і замороженому. Свіжі і відварені сливи володіють м'яким проносним і сечогінною дією. Їх широко застосовують при подагрі, ревматизмі, атеросклерозі і хворобах нирок. Несе здоров'я зливу і людям з хворим серцем.

Протипоказана зливу людям з великою вагою, при цукровому діабеті і годуючим жінкам.

яблуня домашня

Фруктове дерево різних форм і висоти, зростає повсюдно, зустрічається в дикій природі. Збирають яблука з середини червня і до перших заморозків. Яблука необхідні при багатьох захворюваннях, подагра, ревматизм, сечокам'яна хвороба, стенокардія і гіпертонія, ожиріння, запори, анемія і багато-багато інших. Плоди яблуні покращують травлення, адсорбує і виводять з організму отруйні речовини, сприяють зниження холестерину в крові. Для профілактики інфекційних і застудних захворювань рекомендується з'їдати в день 2-3 яблука.

Протипоказані плоди яблуні в гострий період при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

Ілля Мельников.

Що можна виростити? Все про плодових деревах і чагарниках

-------
| сайт collection
|-------
| Ілля Мельников
| Що можна виростити? Все про плодових деревах і чагарниках
-------

При покупці саджанця зверніть увагу на його зовнішній вигляд. У саджанця повинна бути щільна еластична кора, пружна надземна частина і хороша коренева система. При легкому дряпанні по корі саджанця нігтем на ній повинні проступати зелені, зволожені тканини.
Якщо саджанець сухий на дотик, дуже легкий, з в'ялою зморщеною корою, то він не придатний для посадки.
Саме від якості саджанців залежить їх приживлюваність, ріст, розвиток і термін вступу в плодоношення. Особливу увагу, вибираючи саджанець, зверніть на кореневу систему і річні прирости його надземної частини. Товщина стовбура біля основи істотного значення не має, але бажано, щоб вона не була тонше олівця. Пам'ятайте, чим молодша саджанець, тим легше він проходить період адаптації і краще приживається на новому місці. Останнім часом великою популярністю користуються дворічні саджанці.
Особливу увагу слід звертати на стан кореневої системи, адже від неї залежить дуже багато чого. Дуже часто красивий великий саджанець буває вражений кореневим раком та іншими хворобами. Важливо, щоб коріння були вологими, а ще краще, якщо вони оброблені в глиняній або грунтової бовтанці. Хороший саджанець повинен бути без листя.
Якщо саджанці продаються з машини або асфальту без захисту коренів від засихання, їх краще не купувати. Віддайте перевагу саджанців, коріння яких загорнуті в поліетиленову плівку або яку-небудь іншу упаковку, а ще краще, якщо будуть прикриті якимось вологим матеріалом. Це оберігає кореневу систему від пересихання. Саджанець з обвітреними, підсушеними корінням буде хворіти, погано приживатися, може загинути.
Купивши саджанець, відразу ж оберніть коріння вологим матеріалом і поставте в поліетиленовий пакет.
Якщо коренева система саджанця в порядку - огляньте крону дерева. У життєздатного дворічного саджанця повинен бути чітко виражений стовбур і 3 - 5 скелетних гілок. Бажано, щоб гілки були розташовані по радіусу стовбура з нахилом від нього під кутом 70 - 90 °.
Особливо уважно придивіться до саджанців кісточкових культур, так як під виглядом саджанця дуже часто недобросовісні продавці можуть запропонувати кореневу поросль. Якщо така поросль взята від щеплених кісточкових дерев, врожаю з неї вам отримати не вдасться. Ви висадіть в своєму саду звичайні дички.
саджанці ягідних кущів повинні мати добре розвинені мочкувате, ниткоподібні коріння і 1 - 3 гілки довжиною 30 - 50 см, якщо вони не вкорочені.
Придбані саджанці найкраще відразу посадити в сад.

Але якщо такої можливості у вас немає, то можна зберігати їх кілька днів на балконі або в прохолодному місці. Головне, щоб коріння були постійно вологими. За 3 - 4 години до посадки коріння саджанців треба помістити в воду, а безпосередньо перед посадкою занурити в своєрідну бовтанку з грунту і перегною в співвідношенні 1: 1.
Відбір саджанців проводиться в кінці серпня, коли можна за зовнішнім виглядом визначити його стан.
Головними ознаками, які служать керівництвом при виборі саджанців яблунь та груш, є наступні:
1) правильне рівномірний розподіл гілок і помірний їх зростання;
2) гілки, не дуже загострені на кінцях, помірно довгі і товсті, без шипів, по крайней мере, верхня частина саджанців повинна бути повстяні-пухнастою, деревина не ламкою, а дрібної і пружною;
3) нирки видатні, зближені, тупо закруглені;
4) листя пухнасті, туповідние, широкі, з закругленими краями;
5) коріння мочкувате, хоча ця ознака залежить від механічного складу грунту.
Хочеться дати ще кілька порад щодо вибору саджанців:
● купуйте саджанці тільки у тих людей, яким можна пред'явити претензії (тобто важливо особисте знайомство або ж рекомендації);
● у продавців повинні бути такі документи, як акт приймання розплідника на корню, сортові свідоцтва, аналіз на підкарантинні об'єкти, паспорт або довіреність на право реалізації посадкового матеріалу;
● купуючи саджанець в осінній період, звертайте увагу на колір верхньої частини його стовбура. Наявність явно зеленого відтінку говорить про невизрівання деревини, що спричинить неминучу загибель взимку. Це властиво саджанців, які раніше строку допущені до реалізації або під які заради гарної вигонки часто застосовувалася Азотомісткі селітра;
● наявність листя в момент продажу неприпустимо, це веде до незворотних змін в корі і корінні саджанця. Особливо це стосується грушевих саджанців;
● в весняний період вимагайте зробити зріз верхній частині стовбура і верхньої частини основних бічних гілок. Наявність коричневого забарвлення в серцевині свідчить про підмерзання даного саджанця. Цей принцип слід застосовувати і до коріння. Тільки для черешні бежева забарвлення серцевини вважається нормальною;
● при покупці в квітні саджанців черешні та вишні зверніть увагу на наявність набряклих бруньок. Їх відсутність повинно вас насторожити;
● щоб відрізнити саджанці чорної смородини від червоної і білої треба розтерти пальцями листочок або нирку. Відчується характерний для чорної смородини запах;
● пам'ятайте, що якісний товар не буває дешевим.
Плодоношення яблуні починають в 10 - 15 років, однак процес можна прискорити, прищепивши кращі сорти в молоді крони дерев. Можна домогтися прискорення врожаю частою пересадкою дерев.
Щоб у вас не виникло плутанини з сортами, прикріпіть на кожен саджанець етикетку з назвою виду, сорту і року посадки рослини.

Надземна частина дерева представляє безліч різних за своїм розміром, віком, призначенням і розміщенням в просторі гілок. Всі гілки дерева складають його крону. Центральна частина дерева, його вісь називається стволом. У одних дерев стовбур ярковираженний і чітко визначається, у інших він відхиляється в сторону і розгалужується так, що його неможливо виділити серед інших гілок (рис. 1).
Коренева шийка - це місце, де стовбур переходить в корінь.
гілка продовження

Мал. 1. Надземна частина дерева

Штамб - це частина стовбура від кореневої шийки до початку першого відгалуження, вище йде центральний провідник, або лідер.
Найбільш великі гілки першого порядку, які відходять від центрального провідника, вважаються основними. Від гілок першого порядку відходять гілки другого порядку, від них - третього і так далі.
Остов крони - це гілки першого порядку разом з центральним провідником.
Обростають називаються гілки, які розташовані на основних гілках але більш тонкі і менш довговічні. Серед обростають гілок розрізняють: вегетативні і генеративні.
Перші забезпечують збільшення габаритів дерева, а другі беруть участь у формуванні врожаю, так як тільки на них можуть розміщуватися генеративні бруньки. Якщо навіть на гілки не буде генеративних бруньок, їх все одно через схильність до плодоношення називають генеративних.
Втеча - це приріст поточного року. Він є таким, поки на ньому є листя. Дуже часто однорічні гілки плутають з втечею.
Конкуренти - це гілки, які по силі росту і розміщенню конкурують за лідируюче положення з законними гілками продовження.
Бічні гілки - це гілки, що розвинулися з бічних нирок. Якщо вони спрямовані всередину крони, значить, розвинулися з внутрішніх нирок, отже, їх називають внутрішніми, якщо вони виростають з зовнішніх нирок - зовнішніми гілки. Це важливо знати для визначення місця розташування та орієнтації гілки, поблизу якої робиться зріз при формуванні крони або її обрізку.

Почніть з наведення порядку в саду. Очистіть територію від сміття, проведіть додаткову підготовку території (прополка, перекопування, обробка бур'янів гербіцидами).
Відразу ж після танення снігу і підсихання грунту зніміть з дерев обв'язку. З стовбурів і підстав скелетних гілок зчистіть утворилася за зиму корочку. Збийте залишилися минулорічні плоди, вони є додатковим джерелом зараження плодовою гниллю та іншими хворобами.
Не забудьте зафарбувати і замазати рани після весняної або осінньої обрізки дерев. Побілити стовбури дерев вапном або крейдою.
Квітня вважається самим найкращим місяцем для посадки плодових дерев. Досвід багатьох років показує, що навесні найкраще садити плодові дерева, А восени - ягідні чагарники.
При посадці рослин необхідно враховувати їх біологічні особливості, А також їхні вимоги до складу грунтів і кліматичних умов. Дуже важливо забезпечити коріння дерев достатню площу живлення і гарну освітленість для крон дерев.
Плодові дерева розрізняють по розвитку кореневої системи і потужності надземної частини. Наприклад, яблуня має потужну кореневу систему і широку могутню крону. У вишні крона і коріння займають набагато менше місця. У табл. 1 наводиться приблизна схема розміщення рослин на садовій ділянці.

Таблиця 1
Схема розміщення рослин на садовій ділянці

Перед посадкою коріння саджанців ретельно оглядають і вирізують секатором всі поламані коріння. Потім підрізають всі великі коріння (0,5 - 1,0 см).
Що стосується посадки дерев, то ями необхідно викопати за півтори - два тижні до посадки. Ще краще підготувати їх з осені, щоб грунт встигла вивітритися. Для цього в намічене для посадки місце вбивається кілок. К повинен бути товщиною 5 - б і довжиною 130 - 150 см, прямим і очищеним від кори. Щоб уникнути гниття нижню частину кола можна просмолити або обпекти. Ліворуч і праворуч від центрального кілочка ставлять контрольні кілочки. Для їх установки застосовують сажальні дошку довжиною до 150 см, в центрі і на кінцях якої є бічні вирізи. Така дошка забезпечує правильний рівень посадки. У крайові вирізи встромляють контрольні кілочки довжиною 30 см. Після цього приступають до копке ям. Навколо центрального разбивочного кілочка вимальовується коло, діаметр якого залежить від розміру саджанця. При копанні ями землю складають окремо: на одну сторону від ями кладуть верхній перегнійний, а на іншу - нижній, менш родючий шар. Коріння бур'янів і каміння збирають окремо.
Стінки посадкової ями повинні бути прямовисними. Дно ями потрібно перекопати на глибину 60 - 70 см, ширина ями - 100 - 150 см. На дно ями рекомендується внести до чотирьох відер перегною або розклалася торфонавозного компосту. Мінеральні добрива, за останніми науковими даними, можуть утруднити зростання дерев і приживлюваність саджанців, тому вони не вносяться. Органічні добрива ділять на дві частини. Одну насипають на дно ями разом з верхнім шаром грунту, а іншу - підсипають безпосередньо до коренів дерева при посадці.
Перед посадкою саджанець ставлять на дві доби в воду, а перед самою посадкою коріння деревця умочують в глиняну або грунтову суміш (суміш глини або грунту з водою 1: 1).
На горбик землі з перегноєм з північного боку від кола ставиться саджанець, так щоб коренева шийка була на 3 - 5 см вище рівня ями. Коріння деревця ретельно ятрять по пагорбу і засипають землею, обережно ущільнюючи її, ставлячи ногу носком до коріння. Саджанець, щоб не було порожнеч під коренем, легко струшують. Цей прийом повторюють кілька разів. Після посадки по межах колишньої ямки роблять валик, щоб утворилася лунка, і поливають рослини водою (2 - 3 відра) незалежно від погоди. Потім пристовбурні кола мульчують некислим торфом, компостом, перегноєм. Це сприяє гарній приживлюваності саджанця. Деревце прив'язують до кілка м'яким матеріалом. Пов'язку накладають у вигляді вісімки.
Через день після посадки, щоб закрити промоїни, в лунку додають землю. При сухій погоді саджанці необхідно поливати через 10 - 15 днів.
Посадочні кілки після посадки необхідно обпиляти на висоті 5 см нижче першої гілки саджанця.
Після посадки саджанців потрібно скласти план саду, де вказати кожне деревце, його сорт, підщепа, вік і дату посадки.
Посадку дерева краще робити вдвох. Одна людина тримає саджанець, розправляє його коріння, інший - кидає землю, починаючи з країв ями, і обережно ущільнює її ногою.
При посадці вишні і сливи треба враховувати глибину залягання грунтових вод і вибирати піднесене місце. У низинах і западинах накопичується холодне повітря і це може викликати вимерзання плодових бруньок.
При посадці вишні в яму додають верхній шар грунту, змішаної з перегноєм і мінеральними добривами, в кількостях: 1 відро перепрілого гною або 2 відра компосту, 200 - 300 г суперфосфату і 40 - 60 г калійної солі (300 - 400 г деревної золи). Азотні добрива і вапно вносити в посадкову яму не рекомендується, щоб не викликати опіків коренів.
Решта рекомендації дивіться вище.
Дуже важливо посадити саджанці на потрібну глибину. При дрібної посадці утворюється багато вовчої поросли, а коріння пошкоджуються грунтообробними знаряддями і можуть підмерзнути при низьких температурах.
Якщо саджанці посадити на занадто велику глибину, то погіршиться постачання коренів повітрям, особливо на важких грунтах, саджанець буде хворіти і погано рости, пізніше вступить в пору плодоношення.
Садівникам слід врахувати, що в разі осінньої посадки саджанці необхідно підгорнути землею, взятою з міжрядь саду. Це охоронить від замерзань сад в зимову пору. Ранньою весною, коли земля розтане, деревце слід разокучить.
Яким би маленьким не був ваш сад, посадки в ньому повинні чергуватися з відкритими просторами. При розбивці саду рослини в ньому повинні розміщуватися з урахуванням їх розмірів у дорослому стані. Територія саду повинна бути розбита на функціональні зони. на маленькому дачній ділянці будь-який куточок на увазі, тому все повинно бути ретельно продумано. Треба уникати випадкових насаджень, вигадливих декоративних елементів або споруд.

Пересадка рослин з розплідника в сад - завжди сильний стрес для молодого деревця. Вона супроводжується значним пошкодженням кореневої системи, різким порушенням кореляції зростання, втратою фізіологічної зв'язку між надземної і підземної частинами саджанця. Для поліпшення зв'язку з цим, відновлення кореляції і проводиться обрізка надземної частини рослини. Коротшає крона знову посадженого деревця, при цьому зменшується площа випаровування, забезпечується нормальний або більш інтенсивний ріст. Провідник обрізають так, щоб він був на 15 - 25 см вище всіх інших пагонів. Верхні гілки вкорочують на одну третину їхньої довжини, нижні зовсім трохи, а можна і зовсім не чіпати. Крім того, перша підрізування робиться з метою вирівнювання гілок по силі росту зі збереженням провідної ролі провідника.
Зрізи рівняють на зовнішні нирки і роблять їх трохи вище, але якщо гілка відхилилася в сторону, то її підрізають над тією ниркою, яка дає втечу необхідного вам напряму. Обрізку рослин незалежно від часу їх посадки виробляють тільки навесні, в період спокою дерев. Завдяки правильній і вмілої 270 обрізку можна сформувати бажану крону дерева, не допустити її загущення, видалити пошкоджені, засохлі гілки, а також хворі і ростуть усередину крони, сильно спускаються і переплетені між собою.
Залежно від віку саду та поставленої садівником завдання розрізняють три види обрізки: формуючу, регулюючу і омолоджуючу.
Формуючу обрізку зазвичай застосовують в перші роки життя саджанців, щоб сформувати міцний остов дерева і на його основі створити міцну, компактну, добре освітлену, зручну для догляду крону.
Регулюючу підрізування застосовують уже після того, як крона дерева сформована, а дерево продовжує добре рости і плодоносити. Завданням регулюючої підрізування є якомога довше продовжити плодоношення дерева і не допустити загасання його зростання. А також підтримка фізіологічної рівноваги між цими процесами.
З віком дерева, коли ріст пагонів слабшає і не перевищує 15 см за сезон, застосовують омолоджуючу обрізку. Її завдання - не допустити припинення зростання дерева. Якщо ж таке сталося, то повернути йому здатність знову рости, відновивши фізіологічну рівновагу між плодоношенням і зростанням.
При обрізку зазвичай формують два види крони: сферичну або площинну.
У першому випадку сучки розташовуються на всі боки від остова дерева. Як правило, дворічні саджанці вже мають основу крони, закладену в розпліднику. Ідеальною вважається основа з трьох гілок, кожна з яких спрямована в різні боки. Остаточний відбір гілок роблять на 2 - 3-й рік після посадки саджанця. Саме в цей час точно визначається напрямок гілок майбутнього дерева. Вибирають найбільш сильні гілки, що відходять від стовбура під кутом 45 - 60 °. Всього на стовбурі має бути б - 8 сучків. Розмістити їх можна двома способами.
Перший - розміщення сучків в два яруси (при широкорядних ущільненої посадці) по 3 - 4 гілки в кожному ярусі. Відстань між ярусами у сливи і вишні становить 70 - 80 см, у яблуні та груші - 100 - 120 см, причому сучки повинні бути спрямовані в міжряддя.
Гілки верхнього ярусу слід розташувати розріджене з інтервалом 30 - 50 см. Суміжний розміщення двох верхніх гілок допускають тільки за умови, що вони відходять в різні міжряддя. Сама верхня скелетна гілка повинна бути одиночної, а центральний провідник над нею зрізують так, щоб висота стовбура не перевищувала 200 - 250 см. Ідеальна крона, коли сучки верхнього ряду паралельні нижньому. У такій кроні утворюються отвори, покращуючи освітлення дерева і полегшуючи догляд за деревами і збір врожаю. Такі крони називаються лопатевими.
Інший спосіб розміщення сучків на дереві більше підходить для розріджених посадок плодових дерев. Як і в попередньому випадку, нижній ярус створюється з 3 - 4 гілок, спрямованих в різні боки. Наступні скелетні гілки закладаються через яруси з двох гілок, розташованих навпроти один одного. Відстань між ярусами або ж ярусом і одиночним суком має бути 40 - 70 см. При сильному зростанні дерева щорічно закладається ярус з двох гілок або одиночна гілка. Їх рівномірно розміщують в просторі, щоб крона вийшла красивою і равносторонней.
Верхня скелетна гілка повинна бути одиночної. Якщо провідник ствола не відхилиться в сторону, його вирізають, обмежуючи тим самим висоту дерева. Така крона дерева називається розряджена-ярусної.
В обох випадках сильні розгалуження стовбура треба вирізати повністю. Сильні розгалуження з широкими кутами відходження від ствола не підрізають і не проріджують, не кажучи вже про дрібних гілочках на стовбурі. На них розміщується урожай в перші роки плодоношення.
На гілках першого порядку формують сучки другого порядку. На нижніх гілках першого порядку, спрямованих в міжряддя, формують гілки іншого порядку (по одному суку, іноді - два). У верхньому ярусі суки другого порядку небажані.
Формуючи крону дерева, треба пам'ятати про правило підпорядкування і рівноваги. Всі розгалуження на дереві в усі роки повинні бути тонше і нижче основного стовбура. Скелетні гілки другого порядку - коротше і тонше сучків першого порядку, на яких вони розташовані. Верхні скелетні гілки повинні бути тонше нижніх. Сучки одного і того ж ярусу - приблизно однакового зросту і сили.
Початківці садівники шкодують свої саджанці і не проводять на них «хірургічні» операції, тим самим здійснюючи велику помилку. Гілки занадто сильно загущают крону дерева, розходяться під кутами менше 45 °, йдуть на розкол, тим самим травмуючи дерево. При цьому треба братися за секатор і вирізати дорослі товсті гілки, а це для дерева - додаткова травма.

Існує безліч видів щеплень (близько 150), проте широке практичне застосування знайшли лише близько 10. Мета щеплення - збереження без зміни цінних ознак сортів і отримання однорідних насаджень в плодівництві. Суть щеплення полягає в тому, що частина гілки у дерева зрізають і на пеньок прищеплюють держак іншого сорту. Для початку відокремлюють частину стебла або кореня і потім його укорінюють (щеплення живцями), спочатку можна укоренити відводок, а потім його відокремити (щеплення відводками), можна одну або кілька нирок однієї рослини перенести на інше (щепленнями). Як правило, садові плодові дерева прищеплюють, щоб замінити один сорт на інший або ж для введення в крону дерева необхідного сорту-запилювачі.
Яблуню і грушу можна прищеплювати в будь-якому віці, а ось кісточкові в силу їх недовговічності - тільки в молодому. З способів щеплення найбільш поширені окулірування, копулировка, щеплення в розщепів, щеплення в бічний розріз, містком, щеплення за кору.
Розмноження плодових дерев насінням не знайшло широкого поширення, так як можна отримати рослини з небажаними відхиленнями.
Окуліровка, або щеплення щитком, - основний спосіб розмноження плодових дерев. По термінах проведення окулірування підрозділяється на два типи:
1) окулірування сплячим вічком;
2) окулірування проростає оком.
Окуліровку першим способом виробляють в
період активного літнього сокоруху (приблизно з середини липня до кінця серпня). У підщепи в цей період легко відділяється кора, а також цей час максимальної активності камбію. Для окулірування сплячим вічком використовують щитки з нирками, зрізаними у пагонів поточного приросту.
Окуліровка проростають оком виконується навесні щитками, взятими з здерев'янілих живців однорічного рослини минулого року.
Терміни окулірування можуть зміщуватися в залежності від природних умов на 10 - 15 днів.
За місяць до окулірування підщепу підгортають землею на висоту 15 - 20 см, а за кілька днів до цього прополюють міжряддя і разокучивают і підчищають їх від порослі до висоти 15 - 20 см на насінних і 20 - 25 см на кленових підщепах. Якщо погода стоїть суха, то перед окуліруванням треба полити підщепи з розрахунку 25 - 30 л води на сотку. Полив сприяє кращому відділенню кори у підщеп.
Перед окуліруванням місце щеплення ретельно протирають м'якою вологою ганчірочкою, а потім сухою, щоб не затупився ніж і не потрапила земля на зрізані ділянки підщепи і прищепи. Окулировочні ножі повинні бути ретельно заточені і добре спрямовані. Окуліровку сортів, у яких тонкі черешки, краще робити в Т-подібний розріз. Сорти, у яких живці товсті і нирки великі, найкраще окуліровать в приклад. Окулірування обов'язково обв'язують плівкою від низу до верху. Цим досягаються кращі результати приживлюваності, оскільки плівка щільно прилягає до прищеплювальним компонентів і захищає щиток від впливу навколишнього середовища.
Окуліровку яблуні краще проводити в кінці липня або початку серпня, кісточкових - на початку липня, коли спостерігається посилене сокодвижение, що забезпечує краще приживання вічок і хорошу підготовку до зими. Для окулірування яблуні використовують нирки з середньої частини живця. У груші найбільш розвинені і придатні для окулірування оченята з верхньої і середньої частин втечі.

Немає жодного саду, в якому б не сипалися плоди. На землю валиться все: яблука, груші, сливи, алича. При цьому в відхід потрапляє часом більше половини врожаю! І що робити? Чи можна якось уберегти ще не дозріли фрукти? Насправді можна. Але для початку потрібно зрозуміти, чому вони обсипаються. Причина №1. плодожерка

Червивими плодами не здивуєш нікого. А черв'ячок, який всередині, - це личинка метелика-плодожерки. вони бувають різних видів: Яблунева, грушева, сливова, але шкодять однаково. І в один і той же час - як тільки на фруктових деревах з'являються зав'язі, метелики тут як тут. Самки відкладають на маленькі плодики яйця, з яких через тиждень-півтора з'являються гусениці. Голодна дітвора вгризається в м'якоть і починає активно поїдати її зсередини. У свою чергу дерево намагається позбутися від ненажерливого шкідника і скидає вражений плід. Але личинку плодожерки це не зупиняє - вона забирається на дерево і селиться в новий плід. І так по два-три рази. Потім Годована гусениця виповзає назовні, забивається під відшарувалася кору або закопується в грунт, там окукливается і зимує. Що робити. Зараз головне - щодня збирати всю падалицю, не чекаючи, коли личинки виберуться.

Восени треба згребти все листя і спалити їх. І обов'язково стежити за станом кори: як тільки побачили відшарування, відразу ж видаляйте повис шматок і замазуйте рану садовим варом або олійною фарбою.

Причина №2. спека

Якщо дереву не вистачає вологи, воно починає позбавлятися від зайвого - листя і плодів. Опадання підростаючої зав'язі в цьому випадку благо - залишилися виростуть більшими і сумарно втрат в врожаї не буде. Але ось листя ... Щоб дозріло, наприклад, одне яблуко, треба 30 листя. Якщо вони відваляться, плід теж відпаде. Що робити. Виправити ситуацію можна поливом. Яблуням і груш вода потрібна за 15-20 днів до збирання - під кожне дерево 15 відер.

І не забувайте поливати їх навесні - через 15-20 днів після цвітіння (норма витрати води така ж). Зливи і алича вимагають більш частих поливів - раз на місяць (8-10 відер на дерево). Але! Важливо, щоб поливна вода була теплою! Якщо використовувати крижану колодязну або артезіанську, ефект буде протилежний - плоди почнуть сипатися зі страшною силою.

Причина №3. голод

Якщо дереву не вистачає живлення, воно теж прагне позбутися зайвих плодів - залишає рівно стільки, скільки зможе прогодувати. Що робити. Сад важливо вчасно підгодовувати. Яблуні та груші. Їм потрібно 4 підгодівлі за сезон. + Найближчим часом. Коли плоди починають дозрівати: 5 склянок нітрофоски і 20 г сухого гумату натрію на 200 л води. Все ретельно перемішати. Норма витрати - 3 відра на дерево. + Відразу після збору врожаю: 1,5 склянки суперфосфату і 1 стакан сульфату калію розсипати під деревом і полити.

на майбутній рік. В кінці квітня: 3 склянки сечовини рівномірно розсипати в пристовбурних кіл дерева. + На початку цвітіння. В цей час деревам потрібна комплексна підгодівля. Готують її так: в 200-літрову бочку засипають 5 склянок суперфосфату, 3 склянки сірчанокислого калію, 20 л настою коров'яку або 10 л настою пташиного посліду (якщо органіки немає, замість неї можна взяти 3,5 склянки сечовини). Після цього бочку по вінця заповнюють водою, все ретельно розмішують і дають настоятися тиждень. Норма витрати: 4-5 відер на доросле дерево (для молодих - 1 відро). + Додатково: 1 раз в 3-4 року - перепрілий гній (5 відер на дерево).

Зливи і алича. Цим досить 3 підгодівлі.

Найближчим часом. Під час наливу плодів: 2 ст. ложки сечовини і 3 ст. ложки нітрофоски на 10 л води. Норма витрати: 2 відра на дерево. + Відразу після збору плодів: 2 ст. ложки сульфату калію і 3 ст. ложки суперфосфату. Норма витрати: 4 відра на дерево. + На майбутній рік. Перед цвітінням: 2 ст. ложки сечовини і 2 ст. ложки сульфату калію на 10 л води. Норма витрати: 3 відра на дерево. + Додатково: 1 раз в 3-4 року - перепрілий гній (4 відра на дерево).

Причина №4. брак гормонів

У таких сортів, як Айдаред, Антонівка, Джонаред і деяких інших, плоди можуть обсипатися без видимих \u200b\u200bна те причин. Начебто і нагодовані, і напоєні, і плодожерки в них немає, а, ти диви, падають. Причина тут криється в нестачі ауксинов - рослинних гормонів росту, в результаті чого клітини, за допомогою яких черешок кріпиться до гілки, погано наростають і плоди тримаються дуже міцно. Невеликий вітерець - і вони відриваються. Визначити недолік цих гормонів дуже просто: плоди виростають як би зім'яті з одного боку. Що робити. Найвідомішим ауксином, який використовують в садівництві, є гетероауксин - його можна купити в будь-якому садовому центрі. І обприскати їм дерева. Після такої обробки плоди будуть триматися на гілках міцно

Мета плодівництва - збирати урожай плодів найкращої якості щороку. Таку мету можна досягти, за умови великого знання структури плодового дерева. Для того що б урожай вийшов хорошим, необхідно садівникові доглядати за листям і корінням, так як саме вони створюють урожай. Встановлено, що для хорошого щорічного плодоношення, необхідно регулярно створювати однорічні пагони, які гарантують забезпечення плодового дерева правильним листовим апаратом, плодовими гілками.

Що б не допустити «божевільного цвітіння» необхідно щороку врівноважувати щорічні прирости, які покриті листовими нирками, з колірними нирками.

При поливі дерев, необхідно пам'ятати, що коріння знаходяться не тільки під кроною, а й виходять далеко за її межі. Для повної і продуктивної роботи коренів необхідна вологість повинна складати 75-85% від усієї її вологоємності. Недолік вологи не менш шкідливий, ніж її надлишок, тому дуже важливо стежити за вологістю ґрунту.

У минулому році сади в Підмосков'ї були майже без врожаю. Це призвело до того, що в цьому році, ці плодові дерева дадуть надмірна кількість квітів. Але це ніяк не призведе до збільшення врожайності, так як для виходу максимального врожаю необхідно всього 5-10% від усіх квітів, що розпустилися, а всі інші просто осипаються, відповідно будуть марними. Вчені довели, що на створення квіток, дерева витрачають дуже багато поживних речовин, Тому для стабільно хорошого врожаю необхідно щорічне помірне цвітіння.

Слід пам'ятати, що плодові бруньки для врожаю майбутнього року закладаються в липні цього року. Тому зараз необхідно допомагати деревам, не тільки зберігати нинішній урожай, але забезпечувати освіту колірних нирок на наступний рік.

Для цього, по-перше - необхідно підгодовувати і регулярно обприскувати листя, тобто містити листя в здоровому вигляді. І, звичайно ж, боротися з різними хворобами і шкідниками.

По друге - треба дбати про хорошу роботу і достатній кількості коренів, за допомогою правильного поливу і підгодівлі, відступивши від штамба на півметра і промочуючи грунт на 0.5 - 1 метр за кро¬ной.

По-третє - в разі появи надмірної кількості плодів, треба відразу ж проводити нормування врожаю. Якщо ж вчасно цього не робити, то у плодів вид буде не товарний, і головне дерева не зможуть утворювати колірні нирки для гарного врожаю наступного року. давно відомий факт - плоди високої якості формуються при достатній кол-ве великих листя.

Нормування в аматорських садах проводять руками, видаляючи непридатні плоди (дрібні, пошкоджені, кривобокі). У кожному суцвітті, слід було б залишати по одному плоду. Це буде дуже виправдано з економічної сторони.