Назви плодових дерев в россии. Зимостойкая черешня - сорти для Підмосков'я і середньої смуги Росії. Вимоги до посадки сливи

До фруктовим деревам відносять всі плодові древообразную форму. Як правило, вони мають один ствол, але можуть бути винятки з декількома стволами (наприклад, інжир або шовковиця).

Фруктові дерева як група рослин

За ботанічної класифікації, більшість фруктових дерев належать до класу розоцвітих (наприклад, яблуня, груша, вишня і ін.). До шовковичним рослинам відносять інжир і шовковицю. Крім того, дана категорія включає горіхові культури (ліщину, фундук, волоські горіхи).

Фруктові дерева як група рослин дуже чутливі до умов зростання, хоча в звичайному саду їх розводити досить просто. Основні вимоги до грунту і умов включають:

• Якісне дренування грунту з оптимальним зволоженням;
• Достатня кількість сонця;
• Глибоку обробку грунту.

При вирощуванні фруктових дерев урожай можна отримати лише через кілька років, на відміну від інших сільськогосподарських культур. Однак в подальшому період плодоношення триває десятиліттями.

підщепи

Більшість популярних фруктових дерев (яблуні, сливи, груші, вишні і абрикоси) виростають занадто високими при використанні насіннєвих підщеп. Для обмеження висоти використовують підщепи карликових порід.

Мал. 1. Схема росту плодових дерев (груші і черешні) при використанні певних підщеп

Наприклад, грушу можна прищеплювати до айві, щоб обмежити її зростання. На малюнку 1 наведені схеми зростання груші та черешні при використанні підщеп різних сортів.

Основна проблема з вибором підщеп виникає з вишнями. Нещодавно селекціонери створили карликовий гібрид, але він все одно не дає необхідного рівня обмеження зростання дерева. З відео ви дізнаєтеся рекомендації по вибору підщеп для самого популярного плодового дерева - яблуні.

Обрізка і формування

Обрізка фруктових дерев - необхідний етап їх вирощування, так як правильно проведена обрізка дозволяє зберегти життєві сили дерева і високий рівень врожайності.

Мал. 2. Схема гілок і технологія обрізки фруктових дерев

Для кожної плодової культури існують свої норми і технологія обрізки і формування. На перший погляд вони можуть здатися складними, але чітко виконуючи покрокові інструкції, Навіть початківець садівник зможе провести обрізку. Основні рекомендації по обрізці фруктових дерев наведені на малюнку 2.

Важливу роль відіграє термінологія обрізки:

• Скелетні гілки першого порядку відходять безпосередньо від стовбура. Від них відходять скелетні гілки другого порядку;
• Центральний провідник (лідер) - продовження стовбура, а саме - його верхня частина;
• Обростають гілки - бічні короткі гілки, які покриваються нирками і квітками. Для стимуляції їх росту використовують спеціальну технологію обрізки.

Існує і певна класифікація нирок. Квіткові в процесі росту змінюються на квітки, а ростові - в молоді пагони. У відео докладно показано, як проводити обрізку плодових дерев.

вибір місця

Особливо ретельно підходять до вибору місця для фруктового дерева. На ділянці повинно бути досить сонячно і волого. Крім того, необхідно правильно підготувати грунт. Орієнтовна схема розташування дерев, кущів та господарських будівель наведена на малюнку 3.

Мал. 3. Зліва направо: розташування плодового саду і споруд на стандартному присадибній ділянці, основні рекомендації по посадці і технологія зберігання саджанців

В першу чергу видаляються багаторічні бур'яни. Для цього можна просто перекопати землю і видалити коріння бур'янів, або використовувати спеціальні гербіциди. У деяких випадках навіть після прополки і обробки бур'яни залишаються. У даній ситуації обробку гербіцидами повторюють після посадки дерева, вибираючи засоби, безпечні для плодової культури.

Примітка: Додатково дерева захищають від птахів. На жаль, з великими деревами організувати захист неможливо, а ось для карликових культур можна зробити клітку з металевого дроту.

В якості місця можна використовувати не тільки відкриті ділянки, але і зону біля стін або огорожі. Наприклад, вишня добре росте у північних стін, а певні сорту сливи, захищені стіною від вітру, плодоносять навіть краще, ніж на відкритих ділянках. Для інжиру слід вибирати саму теплу стіну. Практичні рекомендації по закладці фруктового саду наведені в відео.

запилення

Багато сортів фруктових дерев не можуть самозапилюватися. Тобто, при посадці всього одного дерева певного сорту вийти урожай не вдасться. Саме тому при створенні саду поруч садять кілька дерев одного або різних сортів, щоб відбувалося перехресне запилення бджолами. При формуванні саду слід враховувати інформацію про сумісність і найефективніших запильниках.

Примітка: З біологічної точки зору запилення є перенесенням пилку з чоловічого органу (тичинки) на жіночий (товкач). В рильце маточки відбувається запліднення і з'являється плід. Як правило, запліднення відбувається комахами і вітром, але для деяких культур потребує ручного запилення.

Час цвітіння і, відповідно, запилення, відрізняється в залежності від сорту фруктового дерева. Якщо квітки розпускаються одночасно, запилення може відбуватися перехресно. Однак існують сорти з обопільної несумісністю. В даному випадку запилення не відбуватиметься. Крім того, існують так звані неефективні запилювачі (зокрема, деякі види яблуні і груші). Основні рекомендації по запиленню включають:

• Більшість фруктових дерев мають подвійний (парний) набір хромосом. Але існують і види з набором хромосом, в півтора рази перевищує норму. Це погані запилювачі і саджають їх поруч з двома деревами з парним набором.
• До поганих запилювачів також відносять дерева, які цвітуть тільки раз в два роки.
• Вишні - відмінні запилювачі і відмінно самозапилюються. Біля вишні добре садити черешню, так як вона запилюється ними.
• Запилення абрикосів і персиків краще проводити вручну. Так само роблять і з горіховими культурами, але для них досить періодичну обрізку, так як струшування гілок сприяє розльоту пилку. Так само можна запилювати і виноград, струшуючи лози під час цвітіння.

Якщо дерева вирощуються в теплиці, запилення проводиться тільки вручну, так як в приміщення не можуть потрапити комахи. Для перевірки готовності пилку досить провести по квітці пальцем. Якщо на руці залишилися жовті грудочки, можна приступати до запилення.

Мал. 4. Технологія запилення плодових дерев вручну

Для ручного запилення беруть м'яку пензлик або ватяну паличку, обережно збирають пилок з тичинок і перенести її на маточки. Якщо у рослини є різностатеві квітки, потрібно зірвати чоловічий, видалити з нього пелюстки і прикласти до центру всіх жіночих квіток (рис. 4). Для підвищення ефективності ручне запилення проводять щодня до закінчення цвітіння.

Важливо, що запилення можна проводити тільки в середині дня в стабільно суху і теплу погоду. Як правильно запилювати фруктові дерева ви дізнаєтеся з відео, на прикладі запилення сливи сорту "Стенлі".

Посадка фруктових дерев

Врожайність дерева безпосередньо залежить від якості його посадки. В першу чергу потрібно правильно підготувати грунт (перекопати і видалити бур'яни). На одне дерево виділяють ділянку площею в один квадратний метр. Грунт перевіряють на рівень кислотності. Якщо він нижчий 5,8, в грунт додатково вносять вапно.

Примітка: Перед посадкою саджанця в викопану ямку вносять кісткову муку і мінеральні добрива. Важливу роль відіграє і вибір місця. Краще проводити її під час спокою, тобто ранньою весною, коли грунт не встигла сильно прогрітися. Якщо планується вирощування в горщику або діжці, посадку проводять цілий рік.

Якщо саджанці були отримані в невідповідний час, їх небагато прикопують на безвітряному ділянці або помістити в приміщення без обігріву (наприклад, в сарай або в гараж), обернувши коріння вологою соломою і мішком.

Надалі посадка відбувається за наступним принципом:

• На ділянці в землю вбивають кілки (в легкій грунті на глибину - 60 см, у важкій - 45 см);
• Висоту і кількість колів вибирають в залежності від породи дерева. Наприклад, для високих сортів кілки повинні бути до 2,5 метрів заввишки, а для карликових порід досить і метрових кілків. Крім того, для дерев з широкою кроною (наприклад, для черешні), встановлюють кілька колів по обидва боки стовбура. Верхня частина колів повинна розташовуватися на кілька сантиметрів нижче крони, щоб не пошкоджувалися гілки.
• Карликових дерев постійно потрібна підтримка у вигляді кілків. Для високих сортів кілки необхідні лише в перші п'ять років, після чого їх можна прибрати. Попередньо стовбур дерева хитаються, щоб переконатися, чи надійно він закріплений в грунті.

У день посадки викопують яму достатнього розміру. У ній повинні вільно розташовуватися розправлені коріння саджанця. У центрі ями насипають невеликий пагорб. Грунт з дна ями перемішують з гноєм або компостом.

Мал. 5. Правильна технологія посадки фруктових дерев

Подальший порядок посадки наступний (рис. 5):

• Довгі або зламані коріння обрізаються;
• Саджанець розташовують по центру ями, в 5-7 см від підтримуючого кола;
• Щоб щепу не пустив коріння, його слід розташовувати мінімум в 10 см від поверхні;
• Яму засипають землею, підтримуючи саджанець вертикально. Спочатку потрібно присипати коріння верхнім, більш родючим шаром ґрунту, а потім решті землею. На завершальному етапі землю утрамбовують;
• Далі проводять мульчування гноєм, торфом або компостом. Щоб стовбур саджанця не заразився грибком, навколо нього залишаються вільний простір діаметром в декілька сантиметрів.
• Дерево обов'язково прив'язують до кілка. Якщо саджанець однорічний, буде досить невеликий мотузки, а дворічним саджанців потрібно забезпечувати більш надійну фіксацію. При цьому, між мотузкою або дротом і корою укладають прокладку, щоб не допустити пошкодження кори. Низькорослі дерева прив'язують в одному місці, а високорослі - в двох.

Якщо є ймовірність, що кора саджанця буде пошкоджена зайцями або іншими гризунами, їх огороджують сіткою з дроту. Щорічно зв'язки перевіряють і періодично послабляють у міру зростання дерева.

Особливу технологію слід дотримуватися, якщо саджанець буде посаджений у стіни. Якщо грунт бідна і погано дренується, потрібно прокласти труби або колодязь, а бідний грунт збагачують дерном, гноєм або добривами. При посадці дерева біля стіни роблять відступ на 30 см, а після цього молоде дерево регулярно поливають. З відео ви дізнаєтеся поради експерта по посадці плодових дерев.

час посадки

Садять дерева навесні і восени. Восени посадку виробляють не пізніше другої половини жовтня, а навесні - у другій половині квітня і не пізніше початку травня. При запізнілою весняної посадки дерева погано приживаються і, крім того, виникає необхідність додаткового поливу.

техніка посадки

Приживлюваність дерев при посадці в великій мірі залежить від стану посадкового матеріалу.

Саджанці перед посадкою потрібно ретельно прикопати. Якщо коріння підсохли в дорозі, то їх опускають у воду на 12-24 години. Підсихання коренів різко знижує приживлюваність саджанців, тому при транспортуванні і перевезенні коріння саджанців обкладають вологим мохом або дрібної соломою і вкривають брезентом.

Перед посадкою коріння саджанців оглядають, а пошкоджені обрізають ножем або секатором до здорового місця. Підрізування роблять так, щоб зрізи були якомога меншими (прямі, а не косі).

Дуже важливо правильно встановити глибину посадки. При дрібної посадці коріння саджанців взимку можуть загинути від морозів, а влітку - від висихання. При глибокій посадці дерево хиріє, дуже погано росте і поступово гине.

Щоб правильно посадити дерево, потрібно враховувати, що свіжонасипаному земля в ямі дає значну осадку. У добре посадженого дерева коренева шийка (місце переходу кореня в стовбур) повинна бути на 4-5 см вище поверхні грунту. Після осідання землі в ямі дерево приймає нормальне положення, т. Е. Коренева шийка його буде знаходитися на одному рівні з поверхнею грунту. Глибину, на яку треба садити дерево, легко дізнатися, поклавши поперек ями посадкову дошку, тонку жердину або лопату. Починати посадку потрібно з наступного. Навколо кола, вбитого в середину ями в точку, намічену за допомогою посадочної дошки, насипають горбок з грунту верхнього шару, вийнятої при копанні ями і змішаної з гноєм, що перепрів, компостом і мінеральними добривами.

Посадку дерев виробляють дві людини. Один з них ставить до кілка на горбок дерево і ретельно розправляє коріння по всіх схилах пагорба, а другий засипає яму пухкої грунтом верхнього шару. Щоб земля добре заповнила всі проміжки між країнами, той, який тримає дерево, злегка струшує його. Коли коріння будуть покриті землею, грунт навколо дерева ущільнюють ногами. При посадці треба спостерігати, щоб коріння в ямі рівномірно розподілялися в усі сторони, а кінці їх не загиналися вгору. Дерево має бути посаджено в центрі ями. Крім того, при засипці ям слід використовувати тільки грунт верхнього шару, а підґрунтя потрібно розкидати по міжряддях.

Щоб уникнути сонячних опіків кори навесні дерево при посадці ставлять до кілка з північної або північно-східного боку. Після посадки дерево підв'язують до кілка жгутиком з поліетиленової плівки, мачулою, шпагатом або вербових прутиком у вигляді вісімки з таким розрахунком щоб підв'язка була не надто щільної і не заважала осідання дерева в ямі. К обрізають пилкою до нижнього бокового сука дерева.

Навколо кожного посадженого дерева роблять лунку і виливають в неї 2-3 відра води при весняній посадці, а в суху погоду і при осінній. Після поливу грунт навколо дерева присипають пухкою землею, торфом або перегноєм. Це необхідно робити для збереження вологи і щоб попередити утворення кірки.

Саджанці, заготовлені восени для весняної посадки, треба зберігати взимку прикопаними. Для цього риють канаву шириною 70 см і глибиною 50 см. Одну стінку канави роблять похилою. Деревця в один ряд укладають на похилій стінці і засипають землею. Засипати треба не тільки коріння, але і стовбур деревця приблизно на ⅔ його довжини.

Для прикопки дерев на зиму треба вибирати сухі захищені місця з великим скупченням снігу в зимовий час.

Викопка ям

На ділянці копають круглі ями з прямовисними стінками для посадки дерев. Ями для посадки яблуні і груші повинні мати діаметр 1 - 1,25 м і глибину 60 - 70 см, а для вишні і сливи відповідно 0,7 - 0,8 і 0,4 - 0,6 м.

Для весняної посадки ями готують восени, а для осінньої - навесні або в крайньому випадку не пізніше ніж за 20-30 днів до посадки.

Коли яма буде викопана, в неї ставлять очищений від кори кол довжиною 1,5 м і міцно забивають його в дно ями.

Землю з нижніх шарів ями не слід змішувати з верхніми, більш родючими шарами грунту, а потрібно складати їх в окремі купки по краях ями.

Перед посадкою необхідно підвезти до ям перепрілий гній або компост і змішати їх з землею при посадці. Це забезпечить кращий ріст і розвиток плодових дерев в перший період їхнього життя.

2. Догляд за молодим плодовим садом

У молодого плодового дерева, висадженого в сад, зазвичай є 5-6 основних гілок і втечу продовження. Основні гілки після посадки дерева навесні вкорочують, при цьому нижні і слабші гілки підрізають менше, а верхні і сильні - більше. Центральний втечу при першій обрізку повинен бути укорочений з таким розрахунком, щоб він був на 25-30 см вище, ніж обрізані основні гілки.

У наступні роки на втечу продовження таким же чином закладають і інші основні гілки крони (від однієї до трьох на рік).

Якщо пагін продовження виявиться зламаним або буде відставати в рості, його треба замінити найближчій бічною гілкою, підв'язавши її вертикально. Необхідно стежити за зростанням верхньої гілки - конкурента втечі продовження, своєчасно вирізаючи її.

Формування гілок другого порядку на основних гілках крони виробляють приблизно так само. Пагони, що ростуть усередину крони, вирізають на кільце або, скорочуючи обрізанням, перетворюють в плодові гілочки.

Обробка грунту і використання міжрядь

Для кращого росту і розвитку в перші роки життя плодовим деревам необхідні самий ретельний догляд і харчування. Разом з тим в молодих садах, до 15-річного віку, міжряддя потрібно використовувати під сільськогосподарські культури. Ці культури повинні відповідати наступним вимогам: 1) забезпечувати найбільше накопичення поживних речовин в грунті, а не виснажувати її; 2) сприяти знищенню бур'янів; 3) створювати грунтову структуру.

Міжряддя молодого саду слід займати просапними культурами (коренеплодами, картоплею, овочами), горохом, а також медоносами і сидератами з внесенням під них органічних і мінеральних добрив. Обробіток зернових і технічних культур в міжряддях саду неприпустимо.

Обробка пристовбурних кіл і смуг

Грунт на пристовбурних кругах і смугах треба утримувати під чорним паром. Це досягається 3-4-кратної культивацией знаряддями з висувними секціями або зміщеними в бік ряду робочими органами. Вузькі смуги або квадрати навколо штамба рихлять мотикою і перекопують лопатою навесні і восени. Лопату при перекопуванні ставлять руба до дерева, щоб не пошкодити коріння ( см. рис.)
З ростом дерев розміри пристовбурних кіл збільшують. Зазвичай коріння дерев поширюються від стовбура далі, ніж гілки крони. Тому обробляти пристовбурні круги слід не тільки під кроною, але і за її межами (на відстані 0,5 м).

Обробка пристовбурних кіл тільки біля самого стовбура дерева не досягає свого призначення, так як тут розташовані найбільші товсті коріння, які не беруть поживних речовин із ґрунту, а служать тільки провідниками їх. Живлять дерево молоді, тонкі розгалуження, розташовані на кінцях основних коренів.

Оранку поблизу дерев слід робити на глибину 10-15 см. У садах, розташованих на схилах, оранку проводять поперек схилу.

Грунт в пристовбурних кругах в суху погоду треба поливати (в лунки). У вологому грунті швидше утворюються дрібні коріння, і дерева краще ростуть і розвиваються. Слідом за поливанням поверхню лунок мульчують - покривають перегноєм, торфом або пухкою землею.

Необхідно також стежити за появою дичкових поросли і знищувати її. Якщо таку поросль своєчасно не видалити, то вона може абсолютно заглушити прищеплене дерево. Порослеві пагони вирізують у самого їх підстави, трохи нижче рівня грунту. Землю, іноді частково прикриває пагони, потрібно попередньо відкопати.

Догляд за кроною і стовбуром

Щоб крони молодих плодових дерев росли і правильно формувалися, треба щорічно їх оглядати і обрізати. Одночасно виробляють догляд і за стовбуром дерева.

Якщо чомусь стовбур дерева слабо потовщується, треба зробити борознування кори. Для цього навесні кінцем гострого ножа роблять поздовжній надріз зверху вниз по всьому стовбуру. Надрізають тільки кору, які не поглиблюючи ножа до деревини.

Від такого надрізу кора трохи розсується. Утвориться щілину заростає зсередини новим шаром кори, і стовбур потовщується. Борознування кори зазвичай виробляють відразу з 3-4 сторін стовбура.

Коли, до яких підв'язані дерева при посадці, до початку плодоношення видаляють.

У деяких молодих дерев яблуні в зимовий час стовбури бувають пошкоджені мишами або зайцями. Якщо пошкодження невелике, то це місце потрібно замазати садовою замазкою. Якщо ж кора обгризли кругом, то для порятунку дерева вживають щеплення. Для цього ранньою весною до набрякання бруньок готують живці, зрізуючи їх косим зрізом з обох кінців. Потім живці вставляють з двох або трьох сторін під кору нижче і вище рани. Після цього місце щеплення обв'язують, а рану замазують садовою замазкою. Зазвичай таким чином вдається врятувати дерево від загибелі. Звичайно, краще не допускати таких пошкоджень дерев і охороняти їх протягом зими від мишей і зайців, обв'язуючи стовбури ялиновими гілками (верхівками вниз) до настання морозів.

Пошкоджену кору можна вилікувати, обмотавши стовбур дерева поліетиленовою плівкою. На думку садівників, головне достоїнство плівки в тому, що вона добре пропускає сонячне світло і тепло, тим самим створюючи сприятливі умови для загоєння ран на стовбурі дерева. За допомогою поліетиленової плівки вдавалося рятувати навіть ізгризанние взимку зайцями і мишами і, здавалося б, приречені на загибель деревця.

Сонячний опік, невірна обрізка, гострі заячі зуби - ось кілька причин появи на деревах, в тому числі плодових, ран. Пораненої місце розчищають садовим ножем або Стаместки від відмерлої тканини, дезінфікують 3 -% - им розчином мідного купоросу і замазують варом або сумішшю глини з коров'яком.

При обробці грунту, догляді за міжряддями і збиранні врожаю необхідно стежити, щоб не сталося поломок, обдирання кори штамбів і пошкодження коренів дерев.

Захист молодих дерев взимку

Посаджені молоді деревця необхідно на зиму обв'язувати очеретом, сосновими і ялиновими гілками (голками вниз), а через брак цих матеріалів - толем. Обв'язку потрібно проводити після припинення періоду дощів, коли скінчиться листопад і почнуться заморозки.

Обв'язувати деревце необхідно від самої землі і до верху, спочатку зв'язавши його гілки в пучок. При зв'язуванні гілочок не слід сильно згинати їх біля основи, так як в цьому місці вони дуже крихкі і легко можуть поламатися. Обв'язка охороняє стовбур і гілля від дії вітрів і від весняного прігреванія, в результаті якого виходять опіки кори. З цією ж метою дерева на 3-5-й рік після посадки обмазують вапняним розчином.

У садах більше дерев гине немає від морозу, а від сонячного перегріву. Іноді в сувору зиму дерева залишаються неушкодженими, а в досить теплу гинуть, особливо якщо зима чи весна відрізнялися великою кількістю сонячних днів. При обв'язці дерев хвоєю або очеретом, а також при побілки їх вапном кора штамба і гілок не береться до сонячних опіків.

Коріння у посаджених дерев можуть постраждати від морозу, так як перший час вони знаходяться недалеко від поверхні землі. З метою захисту коренів молодого дерева від вимерзання їх слід протягом перших кількох років утеплювати. Багато садівники роблять помилку, прігребая землю з пристовбурного кола (з поливної лунки) до стовбура для захисту коренів від морозів. Такий прийом неправильний тому, що земля, прігребаемая до стовбура, береться саме з тих місць, де вона всього потрібніше. По колу пристовбурного кола розташовані найніжніші корінці, які можуть більше за інших постраждати від морозу, а з них-то і згрібають землю до стовбура, де знаходяться товсті коріння, не так потребують укритті. Крім того, стовбури в сиру осінь і весну під прикриттям землі можуть постраждати від подопреванія.

Найкраще покрити лунки опалим листям шаром 5-6 см або через брак листя дрібним гноєм, торфом або землею з міжрядь. При весняній перекопуванні цей шар перемішується з землею і служить хорошим добривом. Випав сніг потрібно прігребать до кожного дерева і гарненько втоптувати його. Якщо утоптаний сніг при настанні весни (коли вже почнуться відлиги) покрити соломістий гній, то дерева розпустяться пізніше і, таким чином, квітки не будуть пошкоджені весняними ранками .

Відведення від весняних заморозків

Навесні для захисту плодових дерев від заморозків важко сподіватися тільки на димлення, не завжди можна передбачити заморозки, та навіть знаючи про них, не завжди вдається приїхати на садову ділянку вчасно. Є спосіб «відвести» дерева від заморозка методом відстрочки цвітіння.

З осені пристовбурні круги у дерев мульчують на 10-15 см торфом, змішаним з гноєм. Але до січня цей шар мульчі і грунт під ним на 10-15 см промерзають. Щоб грунт НЕ промерз далі, в пристовбурних кіл постійно накопичують сніг (до 30-35 см), ущільнюють його і зверху насипають деревної тирси на 10-15 см. На них знову сніг. Тирса відразу ж тверднуть.

З настанням весни верхній шар снігу, той, що на тирсі, швидко тане, а під ним шар ущільненого снігу з тирсою залишається незмінним. Головне ж, в замороженому стані залишаються мульчирующий шар і частину грунту з корінням. Незважаючи на весняне потепління, пробудімость квіткових бруньок затримується до настання стійкої плюсової температури. Лише на початку травня, в залежності від початку весни, з пристовбурного кола тирса знімають, сніг під ними тане за день-два, і дерево починає оживати.

Розвиток дерев в середньому «спізнюється» на 2 тижні, і вони «йдуть» від заморозків.

Беручи за увагу позитивні сторони відстрочки початку цвітіння як одного з методів боротьби з заморознем, не варто вважати його панацеєю. В останні роки не рідкість тривалий ранневесеннее потепління з подальшими заморозками і тривалим похолоданням. Низькі плюсові температури (+ 5 ... + 10 ° С) і сира погода є потужними повреждающими факторами (слабкий років запилювачів, порушення при заплідненні, грибні захворювання і т. Д.). Особливо сильно страждають від поганих умов під час цвітіння кісточкові культури. З іншого боку, раноцветущие плодові, такі як абрикос, черешня, алича, груша, ряд сортів вишні і сливи, здатні при тривалому потепління швидко отцвесті і сформувати досить велику зав'язь, більш стійку до заморозків, ніж бутони і тим більше квітки, що розкрилися. У цих умовах відстрочення цвітіння принесе швидше шкоду, оскільки зрушує цвітіння на період поворотного похолодання.

До початку весни плодові дерева знаходяться в стані вимушеного спокою. На відміну від глибокого (органічного) спокою, в якому рослини перебувають приблизно до середини зими, вимушений спокій не перешкоджає переходу дерева до вегетації. Швидкість виходу дерев зі стану спокою визначається, з одного боку, середньодобовою температурою і тривалістю відлиги, з іншого - біологічними особливостями плодової культури. Повільно виходить з вимушеного спокою яблуня менш активно розвивається навесні і не настільки бурхливо реагує на провокує потепління. Навпаки, кісточкові і груша здатні в разі досить тривалої відлиги різко прискорити весняне розвиток. На вихід дерева зі стану вимушеного спокою впливають як нагрів грунту і відповідно кореневої системи, так і нагрівання надземної частини. У свою чергу температура гілок крони залежить від температури навколишнього повітря і безпосереднього дії сонячних променів.

Спочатку весняне розвиток дерева йде за рахунок минулорічних резервів, що знаходяться в запасающих тканинах надземної і кореневої систем. Надалі, у міру активізації роботи кореневої системи і розвитку листового апарату, рослина переходить на використання тих, хто влаштовується елементів мінерального живлення, води і продуктів фотосинтезу. У разі тривалої теплої (близько + 20 ° С) сонячної погоди бурхливо розвиваються рослини швидко розтратять запасні поживні речовини і можуть загинути, не дочекавшись нових від непрацюючої кореневої системи. З цієї причини даний спосіб відстрочки цвітіння становить найбільшу небезпеку в першу чергу для кісточкових, особливо відрізняються раннім цвітінням абрикоса, черешні, аличі.

Більш безпечним є запропонований деякими фахівцями і любителями метод, що поєднує рясний полив ґрунту в межах проекції крони холодною водою і побілку всієї крони сумішшю вапна з мідним купоросом (відповідно 2 кг і 200 г на 10 л води) або водоемульсійною фарбою. Даний спосіб допомагає затримати цвітіння на 1-2 тижні і може бути використаний на досить дренованих грунтах. Робиться все це в квітні, до набрякання бруньок.

Садівникам, які бажають отримувати урожай щорічно, слід крім використання різноманітних методів захисту врожаю від заморозка звернути увагу на підбір культур і сортів. Наявність широкого спектра сортів плодових і ягідних порід забезпечує взаємну «підстрахування» і, отже, більш гарантований урожай.

3. Догляд за старим плодовим садом

Іноді в занедбаному саду, якщо Вам такий дістався в результаті покупки, зустрічаються лісові дерева і чагарники. Їх треба викорчувати, щоб вони не заважали вільному зростанню плодових дерев, обробітку грунту і не служили притулком для шкідників.

Крім омолодження важливою роботою в занедбаному саду є проріджування крони плодових дерев, при цьому великі сучки та гілки, особливо переплітаються між собою, слід видаляти не відразу, а частинами, поступово виймаючи їх з крони щоб уникнути поломки залишаються гілок.

Видаляються сучки та гілки потрібно зрізати на кільце біля основи, не залишаючи пеньків, так як зрізи на них не заростають і надалі тут утворюється дупло. Пеньки, що залишилися при неправильній обрізці в минулі роки, також необхідно зрізати на кільце.

При обрізанні слід, ретельно оберігати, не ламати і не вирізати плодові гілочки, так як вони не поновлюються і місця, на яких вони розташовані, в подальшому залишаються голими. У наступні роки дерева щорічно оглядають і поступово видаляють всі гілки, які загущают крону і тим самим послаблюють її висвітлення.

Догляд за стовбуром

Збереження стовбура і основних гілок в здоровому стані забезпечує довговічність плодового дерева. Дерева з пошкодженими стволами і суками менш стійкі до морозів, до поразки грибними захворюваннями і шкідниками, а також менш урожайні.

Пошкодження стовбурів спостерігається перш за все в результаті недбалої обробки грунту в саду, коли обробними знаряддями на кору наносяться рани, що веде в подальшому до утворення дупел. Друга причина - це пошкодження стовбурів мишами, зайцями і козами. Часто пошкодження штамбів і підстав сучків дерев в садах походить від морозів і сонячних опіків. Поширені пошкодження від впливу низьких температур (морозобоїни), найчастіше зустрічаються з північної і північно-східної сторін стовбура. В результаті різких температурних коливань дня і ночі в осінньо-зимовий і зимово-весняний час відбувається відмирання кори і деревини. Такі пошкодження називаються сонячним опіком дерев і спостерігаються найчастіше з південної і південно-західної сторін стовбура. Опіками дерева сильно пошкоджуються після посушливого літа.

Найбільш надійними засобами боротьби з опіками є подзимний полив садів, щеплення (ще в розпліднику) в крону зимостійких підщеп і формування плодового дерева у вигляді куща.

З інших агротехнічних прийомів для захисту стовбурів дерев від сонячних опіків рекомендується побілка стовбурів вапном або обмазка сумішшю глини з коров'яком. Дорослі дерева слід білити восени після очищення штамбів. У деяких районах, де восени і ранньою весною бувають різкі коливання температури, побілку слід виробляти і восени, і навесні. Вапно повинна бути доброякісною, без шкідливих домішок.

Біла поверхня стовбура, покрита вапном, відбиває прямі сонячні промені і тим самим знижує різкі коливання температури дня і ночі (переважно в другу половину зими) з південної і південно-західної сторін штамба. Пізня весняна побілка не оберігає дерева від сонячних опіків.

Вапном покривають весь штамб і підстави сучків. Для цього краще застосовувати свежегашеной, яку перед вживанням розводять водою з розрахунку 20 кг вапна на 100 л води. Для дезінфекції до вапняного розчину рекомендується додавати попередньо розчинений у воді залізний купорос (5 \u200b\u200bкг на 100 л розчину). Молоді дерева з гладкою корою не слід білити, так як вони гірше ростуть. У них повільно товщають штамби, закупорюються пори в корі, сповільнюється газообмін.

Помічено, що обмазка стовбурів глиною і свіжим коров'яком оберігає їх не тільки від сонячних опіків, але і від пошкодження кори зайцями і мишами. В інструкціях по плодівництву рекомендується обв'язку стовбурів в молодих садах виробляти ялиновими лапками і ялівцевими гілками голками вниз, листами толя і руберойду. Треба мати на увазі, що толь і руберойд просякнуті смолистими речовинами і при безпосередньому зіткненні з корою штамбів можуть нанести ушкодження. Тому необхідно штамб спочатку обернути мішковиною або 2 - 3 шарами газетного паперу, а потім вже накладати толь або руберойд. Потрібно намагатися, щоб обв'язка добре закрила штамб знизу. Обв'язувати дерева слід перед настанням стійких заморозків. Щоб уникнути пошкодження крони молодих дерев обв'язувати їх треба м'яким шпагатом.

лікування ран

Своєчасне лікування ран безсумнівно сприяє збільшенню тривалості життя плодового дерева. На ранах при повільному їх загоєнні поселяється велика кількість грибів і бактерій, які викликають гниття деревини і утворення дупел, що в значній мірі послаблює плодове дерево. На деревах у місцях опіків поселяються короїди, які проробляють кільцеві ходи між корою і деревиною, і дерево швидко гине.

Рани на деревах мають різноманітне походження: від неправильної обрізки, поломки гілок, сонячних опіків, пошкодження зайцями та мишами, механічного пошкодження знаряддями при обробці грунту і т. П.

При обрізку гілок діаметром 2 - 2,5 см, особливо на сильних деревах, рани гояться швидко, рани більше 2,5 см в діаметрі гояться повільніше і вимагають особливої \u200b\u200bуваги садівника.

Загоєння ран відбувається за рахунок посиленого ділення клітин камбіального шару. Навколо рани утворюється наплив, так званий каллюс. Внаслідок огрубіння кори на старих ранах освіту каллюса припиняється, і пошкоджені місця не гояться. У таких випадках вдаються до повторного відновлення рани по краях напливу ближче до оголеної деревині. Полягає воно в тому, що навколо рани (по її краях) роблять ножем новий зріз у вигляді вузької смужки.

Цим прийомом викликають посилене, освіта каллюса, який у вигляді напливу затягує рану. Такі нові рани обов'язково замазують садовою замазкою. Велику рану після нанесення замазки рекомендується обв'язати мішковиною.

Для більш швидкого загоєння невеликих ран на плодових деревах, на яких припинилося активне ділення клітин камбію і освіту напливу, в травні проводять борознування ран, т. Е. Садовим ножем підрізають кору навколо рани, не пошкоджуючи деревини.

При нанесенні такого легкого поранення посилюється приплив поживних речовин до рани, і до осені наплив розширюється до 0,5 - 1 см, зменшуючи розмір рани. При борознування рану НЕ замазують садовим варом.

Якщо на деревах внаслідок неправильної обрізки є пеньки, які не можуть зарости, їх слід зрізати на кільце, рану зачистити ножем до здорової деревини і обов'язково замазати садовою замазкою. Найбільш часто вживану мастику готують з 16 частин коров'яку, 8 частин старої гашеного вапна (або крейди), 8 частин деревної золи і 1 частини річкового піску. Використовують також мастику, зроблену з 1 частини глини і 1 частини коров'яку з додаванням вовни для більшої зв'язності.

Такі замазки зручні тим, що їх можна приготувати на будь-якій ділянці без особливих витрат. Замазка з глини і коров'яку довгий час зберігає помірну вологість дерева, сприяючи швидкому загоєнню ран.

Хороший результат дає замазка із суміші воску, каніфолі і тавоту. Ці речовини беруть в рівних кількостях. На легкому вогні в посуді розтоплюють каніфоль, додають віск, а потім тавотом; все ретельно перемішують до отримання однорідної маси, після чого підігрів припиняють.

Можна приготувати садовий вар з 8 частин соснової або ялинової смоли і 3 частин лляного або соняшникової олії, змішаних в підігрітому стані. Для кращого освіти каллюса покривати рани садовим варом рекомендується не в момент їх нанесення, а через 3 - 4 дні.

лікування дупел

У старих садах часто зустрічаються дерева, що мають дупла, що утворилися в результаті гниття деревини при несвоєчасному лікуванні ран або пеньків, залишених при неправильній обрізці. Вчасно вжиті заходи лікування таких дерев оберігають їх від передчасної загибелі.

За допомогою стамески або інших інструментів дупло очищають від гнилої деревини та сміття до здорової деревини.

Після цього дезінфікують всю поверхню дупла 5% -им розчином залізного купоросу або 3% -им розчином карболової кислоти. Потім дупло пломбують.

Найбільш простий спосіб пломбування складається в заповненні дупел дрібним щебенем або битою цеглою з подальшою заливкою густим розчином свіжогашеного вапна або сумішшю, приготовленої з 1 частини цементу і 5 - 6 частин піску. Хороший результат виходить при заливці дупла розплавленим асфальтом, змішаним з сухими тирсою. Для цього беруть 1 частина асфальту і 3 - 4 частини тирси. Пломба не повинна виступати вище країв дупла.

Невеликі дупла на молодих деревах після очищення можна забити дерев'яною пробкою. Верхній кінець пробки повинен бути на рівні країв дупла. За відпилювання пробки виробляють незначний обріз живої частини деревини, навколишнього пробку, щоб викликати утворення напливу, а рану гладко зачищають ножем і замазують садовим варом або олійною фарбою.

Очищення і побілка стовбурів

На деревах в результаті відмирання верхніх шарів кори утворюються тріщини і лусочки. У цих тріщинах і під лусочками скупчуються різні шкідники плодових дерев. Тому щорічно восени проводять очищення кори. Для цього використовують дротяні щітки, спеціальні скребки та дерев'яні ножі, виготовлені з твердих порід.

Особливо ретельно треба очищати отмершую кору між стовбуром і підставами сучків, не допускаючи пошкодження живої кори. При виконанні цієї роботи під дерево підстеляють полотнища.

Стертий кору спалюють, так як в ній знаходиться багато шкідників. Після очищення в суху погоду роблять побілку стовбурів і підстав сучків розчином свіжогашеного вапна; вапняний розчин використовують протягом дня, так як при зберіганні він втрачає дезінфікуючі властивості.

Після закінчення цих робіт проводять перекопування пристовбурних кіл і смуг. Одночасно видаляють поросль, якщо вона утворилася біля основи стовбура дерева, при цьому у кореневої шийки порослевих пагонів розкопують землю, оголюють їх і потім вирізують ножем на кільце.

Видалення порослі секатором не виробляють, так як це тягне ще більше поява поросли за рахунок нирок, що залишилися на пеньках.

Значення цього заходу часто недооцінюють. Дика поросль, що утворюється в нижній частині стовбура, розташовуючись ближче до джерела постачання рослини водою і розчиненими в ній поживними речовинами, Посилено розростається і пригнічує дерево.

Борознування стовбурів і гілок

У садах, що містяться в протягом декількох років під природним задернінням, в результаті поганого харчування у плодових дерев відбувається огрубіння кори. Огрубіла кора втрачає еластичність, здатність до швидкого зростання і під тиском лежать під нею шарів деревини розривається.

Іноді кора на деревах розривається під час сокоруху, тому з'являються тріщини на стовбурі і на скелетних гілках. Рани виходять рвані, іноді погано заростають. Щоб попередити утворення тріщин, в травні-червні виробляють борознування стовбура і гілок. Цей прийом особливо ефективний при поліпшенні догляду за грунтом.

Позитивна дія борознування відзначається не тільки у зерняткових, а й у кісточкових порід. Полягає воно в тому, що на корі садовим ножем роблять поздовжні прорізи: на стовбурі - від розгалуження крони до основи стовбура, на гілках - по їх внутрішньої або бічній стороні.

Число прорізів на стовбурі залежить від його товщини: на товстих стовбурах кору прорізають з різних сторін в 2 - 3 місцях, на гілки - досить в одному місці. Борозни не повинні бути глибокими. Щоб не пошкодити тканину деревини, кору прорізають тільки до деревини. Особливо уважно борознування слід проводити у кісточкових порід, так як при глибоких прорізах дерева хворіють камедетеченіем.

установка містків

миші на садовій ділянці - явище звичайне. Десь ви спорудили компостну купу, десь гній приберігають для підгодівлі, там поленіца дров, заготовлених про запас, тут хоч і невелика і ненадовго, але сміттєзвалище.

Це все місця для мишей - влаштують гніздечко, сякий-такий запас продовольства створять і Зазим'я. А ближче до весни, коли все або майже все під'їду, рушать в пошуках їжі під снігом або по вже відтанула землі до плодовим рослинам. Обожнюють миші свіжу кору молодих дерев не тільки за смак. У ній міститься багато біологічно активних речовин, так необхідних після довгої зими. Крім того, гризунам треба постійно зуби-різці точити - інакше розростуться, рот закрити неможливо буде. Так що стережіться, якщо ненадійно захистили стовбури з осені. Звичайно, невеликі рани і ті, де камбий хоча б частково зберігся, самі по собі затягнуться.

Камбій - це рослинна тканина товщиною в один шар клітин. Вона розташована між корою і деревиною.

Клітини камбію здатні до постійного поділу. Так ось, щоб клітини камбію, з яких миші зняли захист у вигляді кори, зберігали здатність до поділу, треба створити штучну захист. Інакше на вітрі та на сонечку вони дуже швидко підсохнуть. Допоможуть і укутування вологою тканиною з плівкою поверх неї, і обмазка сумішшю коров'яку з глиною. Але нерідкі більш серйозні випадки, коли такого захисту вже мало і без хірургічного втручання зачахне дерево, а то і зовсім усохне.

Буває, розпустяться бруньки за рахунок запасів, листя з'являться - ну, здається, все в порядку, обійшлося. Та не так сталося як гадалося. Незабаром листя зів'януть, повиснуть, а там і до загибелі недалеко. До речі, така ж картина може спостерігатися при великих підмерзання кори, при сонячних опіках і морозобоін, та й при будь-яких інших пошкодженнях. Різниця тут лише в ушкоджують засадах, а результат виявляється подібним - порушення зв'язку між країнами і гілками. Щоб відновити цей зв'язок, треба налагодити нові транспортні шляхи в обхід рани по одному або декільком спеціальних містках.

місток - це шматок однорічної гілки, верхній кінець якої кріпиться над, а нижній - під раною. Щоб місток виконував функції транспортних шляхів, має бути забезпечено його приживлюваність. А вона можлива тільки при тісному контакті камбію черешка-містка з камбієм дерева. Ділитимуться клітини там і там, вийдуть міцні нові тканини і одночасно почнуть функціонувати судини.

Зрощення забезпечується просто. На держаку, довжина якого на 5-6 см більше рани, в тому місці, де передбачається його встановити, зверху і знизу зробіть косі зрізи. Довжина кожного зрізу близько 2,5 см. Над раною і під раною приготуйте місце для установки живця. Це може бути простий розріз кори, Т-подібний, у вигляді тупого кута. Важливо, щоб можна було відокремити кору від деревини і вставити пізніше загострений кінець держака. Якщо кора товста, зробіть два паралельних розрізу, що утворилася смужку підніміть обережно і засуньте під неї підготовлений зріз на черешку. Щоб держак міцно утримувався на своєму місці, а камбіальні тканини тісніше стикалися, прибийте його знизу і зверху тонкими гвоздиками довжиною близько 20 мм або трохи більше, якщо кора і держак товсті. Якщо одного живця виявиться мало, поставте ще кілька. Відстань між сусідніми живцями повинно бути 3-4 см. Щоб кора, особливо товста, не стирчала, обв'яжіть місця щеплення зверху і знизу плівкою. Тепер можете рану покрити тонким рівним шаром садового вару. До щеплення вар не наносите. Він може потрапити в розрізи кори і під неї. Приживлюваність від цього знизиться.

Від моменту виявлення рани і до щеплення тримайте її під вологою тканиною. Це допоможе зберегти ті залишки камбію, які вціліли після нападу гризунів. Нирки на держаках незабаром після щеплення стануть проростати.

Утворені пагони, поки вони маленькі, виламувати або зрізайте, не те вся робота може виявитися марною: прищеплена гілка в верхньому місці щеплення отторгнется від рослини, почне самостійний зростання, і містка не вийде.

4. Обрізка і формування плодових дерев

Обрізка є одним з важливих засобів догляду за плодовими деревами. Ефект від обрізки підвищується, якщо вона супроводжується систематичним і правильним доглядом за грунтом і боротьбою з шкідниками і хворобами.

Обрізка плодових дерев проводиться з метою їх формування, регулювання росту і плодоношення, підвищення якості плодів, поліпшення освітлення крони, омолодження, видалення сухих, хворих і поламаних гілок. Регулювати ріст і плодоношення можна не тільки обрізанням, але і зміною положення гілок - їх згинанням, скручуванням, підв'язування.

Обрізка дає можливість вирощувати дерева необхідних розмірів з міцним стовбуром, здатним витримувати велике навантаження (вага врожаю), забезпечує тривале збереження продуктивності і обростають деревини, своєчасне вступ дерев у пору плодоношення і отримання доброякісних плодів, а також пом'якшує періодичність плодоношення.

Неправильна і невміла обрізка може привести до небажаного загущення крони, до більш пізнього плодоношення і зниження зимостійкості через погане визрівання деревини і затяжного зростання в кінці вегетації.

способи обрізки

Розрізняють два способи обрізки: укорочення і проріджування.

Укорочення (підрізування) - часткове видалення верхньої частини пагонів і гілок. Видалення від ⅓ до ¼ частини річного приросту є слабким укорочуванням, від ⅓ до ½ частини - середнім, від ½ до ⅔ частин - сільним.Укорачіваніе гілок на 2-3-річну деревину (видалення приросту 2-3 останніх років) Називається легким омолодженням (або карбуванням), на 4-6-річну-помірним омолодженням, видалення значної частини обростаючої деревини скелетних гілок - сильним омолодженням.

Укорочення посилює ріст пагонів, стимулює розвиток нирок, розташованих нижче зрізу, і сприяє потовщення гілок. Сильне і систематичне укорочення зменшує обсяг гілок і дерев в цілому і в результаті призводить до їх ослаблення.

Проріджування (вирізка) - видалення пагонів і гілок цілком на кільце. Проріджування оберігає крону від загущених, найбільш повно сприяє поліпшенню повітряно-світлового режиму крони і, як наслідок цього, посилення плодових утворень.

як при укорочуванні, Так і при проріджуванні відбувається перерозподіл поживних речовин і води. Вони направляються до тих частин рослини, зростання яких бажано посилити. В результаті обрізки скорочується кількість нирок, які споживають поживні речовини, зменшується шлях від коренів до листя, тому і відбувається посилення росту. Інтенсивний ріст пагонів, що викликається обрізанням, сприяє формуванню гілок з хорошою водопроводящей здатністю.

техніка обрізки

При укороченні однорічного пагона робиться косий зріз над ниркою (на нирку) без залишення шипика. Зріз повинен бути з протилежного боку нирки, нижній його кінець - трохи вище підстави нирки, а верхній - на рівні її верхівки. При обрізку гілок над боковим відгалуженням залишають шипик довжиною 1-2 см. Як обрізати нетовстих гілок і пагонів виробляють садовим ножем або секатором, а товстих - садовою пилкою.

При проріджуванні гілки обрізають на кільце. Площина зрізу в цьому випадку повинна бути паралельна напливу біля основи гілки. Пеньок близько напливу залишати не слід, так як при цьому ускладнюється заростання рани. Не можна вирізати втечу або гілку нижче кільцевого напливу, тому що площа рани збільшується. При нарізці тонких гілок і однорічних пагонів ріже частина секатора повинна бути спрямована в бік гілки, а не до відрізуваної частини, щоб не м'яти тканини близько зрізу.

При нарізці пилкою гілка підпилюють спочатку знизу на ⅓ її товщини, щоб уникнути відриву кори нижче зрізу і потім закінчують спилювання зверху. Дуже товсті гілки слід спочатку вкоротити, після чого спилювати на кільце. Зрізи, зроблені пилкою, зачищають гострим садовим ножем, домагаючись рівної поверхні. Рани більше 2 см в діаметрі замазують садовим варом, олійною фарбою на натуральній оліфі або сумішшю нігролу з золою (1: 0,3).

терміни обрізки

Дерева слід обрізати в зимово-весняний період і влітку. Основна обрізка дерева проводиться в період спокою дерева-з моменту припинення сильних морозів до початку вегетації (кінець лютого - травень), коли немає небезпеки пошкодження обрізаних дерев морозами, а запаси поживних речовин не втрачаються з віддаленої частиною дерева.

Дерева, посаджені в попередню осінь, слід обрізати до початку сокоруху. Обрізку кісточкових порід також виробляють до початку розпускання бруньок. З обрізанням дерев, сильно пошкоджених морозами, поспішати не рекомендується. Суша може бути вирізана лише після того, як ясно позначаться пошкоджені частини гілок.

До літньої обрізку в першу чергу відноситься пинцировка (прищіпка) - видалення верхівок зростаючих втеч. Прищіпку роблять нігтями, а при видаленні більшої частини втечі - секатором. Пінцировка надає сильну дію на дерево. На її проведення витрачається багато часу. Однак цей спосіб обрізки дозволяє більш економно використовувати надходять в рослину поживні речовини. Пояснюється це тим, що при пинцировки необхідна довжина пагона досягається припиненням його зростання, тоді як при укороченні однорічного пагона наступної весни видаляється значна його частина, на утворення якої вже витрачені живильні речовини.

Реакція плодового дерева на пинцировки залежить від терміну її застосування. У період інтенсивного росту (червень) прищипка сільнорастущіх пагонів над 5-6-м листом затримує їх ріст. Це сприяє утворенню з пазушних бруньок прищипнути пагонів літніх передчасних пагонів, посилення росту слабких пагонів, розташованих поруч з прищипнути, перетворенню листових нирок в плодові. Слід врахувати, що пинцировка часто затягує вегетацію, а це може несприятливо відбитися на перезимівлі дерев. Пінцировка, проведена в період загасання росту пагонів, покращує розвиток пазушних бруньок і сприяє визріванню пагонів.

Обрізка пов'язана з віком дерева. Молоді дерева відрізняються інтенсивним зростанням і збільшенням обсягу крони. У старіючого дерева значно переважають процеси всихання, відновлення зростання (освіта Волчков, порослі) і загасання плодоношення. Побудова крони протягом життєвого циклу плодового дерева підпорядковане закономірного чергування двох процесів: самозагущенію і самоізрежіваніе. У молодих дерев збільшення обсягу крони супроводжується її загущення. Потім в силу мінливих умов освітленості і харчування в кроні починають відмирати найбільш старі плодові освіти, і крона зріджуються від центру до периферії. Далі настає такий стан дерев, коли всихання гілок відбувається з кінців і супроводжується вторинним загущення крони за рахунок утворюються Волчкова пагонів.

Зазвичай після перших великих врожаїв крона змінює свою форму - стає більш пониклой, розлогою. Уповільнене надходження поживних речовин до кінців зігнутих гілок призводить до утворення на місцях їх згину сильних Волчкова пагонів. Далі прогресує процес відмирання решт зігнутих гілок.

Всихання верхівок гілок порушує рівновагу між обсягами кореневої системи і крони, що веде до утворення нових, більш сильних Волчков всередині крони. Таким чином, друге загущення крон відбувається за рахунок Волчкова пагонів. Загущення і изреживание гілок, що утворилися з Волчкова пагонів, йде в тій же послідовності, що і інших гілок крони, але на це витрачається більше часу.

Гілки старого дерева можуть повністю змінитися гілками, освіченими з Волчкова пагонів. При обрізанні важливо регулювати - прискорювати або сповільнювати - природні процеси кронообразованія.

5. Правильна обрізка плодових дерев - запорука врожаю

Щорічна обрізка потрібна будь-якому саду - і промисловому, і любительського. Якщо дотримуватися її терміни, прийоми і схеми, можна не тільки сформувати красиві крони дерев, а й істотно підвищити врожайність. Головне - все зробити правильно.

Враховуйте вік дерев

Перш за все, визначитеся, з якою метою будете проводити обрізку. Орієнтуйтеся, перш за все, на вік дерева і його стан.

Основні завдання під час обрізання молодих дерев: створення скелета, формування крони з добре розташованими скелетними і напівскелетні гілки, обростають деревиною, з правильним розподілом між вегетативної та генеративної масою. Рясний урожай, але слабке зростання можуть призвести до періодичності плодоношення або навіть загибелі дерева. І навпаки, сильне зростання знижує врожайність, дерево може витягнутися вгору, оголиться частина крони, і урожай в подальшому переміститься в більш верхній ярус.

Якщо правильно сформувати дерево, сонячні промені і повітря вільно проникають всередину крони, поліпшується світловий режим, а значить, підвищується якість врожаю. У такому саду легше доглядати за деревами, боротися с.

Основне завдання обрізки дорослих дерев - омолоджування. Скорочуючи слабкі всихають пагони, викликають їх зростання, що подовжує їх життя і період плодоношення.

З віком зростання гілок сповільнюється. Швидко зростаючі молоді верхні гілки все сильніше перешкоджає проникненню сонячних променів до нижнього ярусу, і його зростання все більш послаблюється. Якщо не вживати ніяких заходів, нижній ярус надалі перестане рости, почне поступово всихати і відмирати.

Три види обрізки: в чому різниця

Залежно від віку дерева і цілі обрізки, розрізняють формуючу, регулюючу плодоношення (Обрізка на плодоношення) і омолоджуючу (Відновна) обрізку.

мета формує обрізки - створення міцного скелета, рівномірне розміщення гілок по всій кроні, створення хороших умов освітлення і прискорення термінів вступу в пору плодоношення. Проводять її в основному на молодих деревах, хоча часто потребують її і в більш старі дерева, наприклад, при формуванні нових гілок з Волчков.

обрізка для регулювання плодоношення потрібна для того, щоб забезпечити щорічну високу врожайність дерев, підтримувати постійне оновлення плодової деревини і не допустити припинення зростання. Як правило, її проводять, коли сорт починає давати стабільний врожай. При цьому дерева звільняють від сухих, загущающих, що переплітаються і труться гілок. Скелетні гілки всіх ярусів обрізають з урахуванням «відступаючого зростання», тобто над гілками, де спостерігається посилення росту. Висоту дерева обмежують до 3,0-3,5 м. При цьому у верхній його частині видаляють частину слабких обростають гілок, щоб світло проникав всередину крони. Через істотне зменшення висоти дерева у верхній частині крони з'являється безліч Волчкова пагонів. Потрібно виламати їх влітку того ж року, і лише тим, що зручно розташовані в нижній частині крони дати можливість розвиватися в скелетні розгалуження.

завдання омолаживающей обрізки - не допустити повного припинення росту або відновити зростання, збалансувати його з плодоношенням.

Застосовують її до старих плодовим деревам, що втрачає або вже втратили здатність до зростання. Окремі гілки омолоджують і на молодих деревах.

Найчастіше всі три види обрізки проводяться одночасно. При омолодження необхідно також формувати дерево або окремі гілки. При регулюючої обрізку нерідко потрібно омолодити частина гілок.

Двоетапна омолоджує обрізка

Старими вважаються дерева яблуні, груші та абрикоси старше 50-ти років; сливи, аличі, черешні старше 40-а років; вишні, обліпихи старше 30-ти років.

Якщо дерева старі і до того ж хворі, особливо «чорним раком», сильно підмерзлі, з великими дуплами і до того ж ростуть в несприятливих місцях зростання (низини, з близьким рівнем грунтових вод; на малородючої, «бідній» грунті; в затіненні) , а так само дають плоди низької якості (не смачно, сильно обсипаються, дрібні, хворі, потворні), то такі дерева треба розкорчовуються, тому що витрати на їх відновлення не виправдають витрат або «шкурка вичинки не варта».

Старі ж, але ще здорові або навіть слабо хворі дерева, але дають непогані врожаї високоякісних плодів (нехай навіть дрібних, але смачних, красивих, лежких і ін.) І до того ж ростуть в сприятливих місцях зростання (на схилах, особливо південного напрямку; з глибоким рівнем грунтових вод; з високородючих грунтом) необхідно відновлювати.

Саме з таких багаторічних, високозімостойкіх, які перенесли жодну катастрофічну, з сильними морозами, зиму і багато інших негаразди (посухи, надмірне перезволоження, спалахи хвороб і шкідників та ін.) Треба в першу чергу брати живці та насіння для подальшого розмноження, щоб не втратити їх видатний генофонд.

Першорядним умовою відновлення старих, але високоцінних плодових дерев є біологічно грамотна обрізка їх за новою методикою. За старою технологією було дві методики омолоджуючої обрізки плодових дерев:

1. Різко - кардинальна, коли в рік обрізки старі, великомірні (висотою і шириною до 8-12 метрів) дерева відразу обрізали до потрібного розміру (до 3-4 метрів висоти і ширини дерева). У наших суворих природних умовах така різка обрізка, крім втрати врожаю, призводить як правило, до сильного підмерзання подових дерев, захворювання їх «чорним раком» і тому не рідко загибелі їх через 3-4 роки після такої різкої обрізки.

2. Щадне - поступова, коли висота і ширина дерев щорічно зменшується на 1-2 метра. В результаті такої загальноприйнятої обрізки різко знижується урожай з дерева і дуже повільно зменшується розмір дерев. Буде потрібно 5-10 років, щоб знизити висоту і ширину дерева, наприклад, з 10 метрів до покладених 3-х метрів і всі ці роки урожай з дерева буде незначним.

А ось інша методика двоетапної омолоджуючої обрізки старих плодових дерев, заснована на біологічній збалансованості процесів росту і плодоношення, що дозволяє отримувати щорічні хороші врожаї високоякісних плодів без зниження зимостійкості дерев і з продовженням врожайного періоду їх життя ще на 20-30 років, а в сприятливих місцях зростання і більше. Вона полягає в наступному:

Спочатку роблять сильну омолоджуючу обрізку на багаторічну деревину у половини (за обсягом) крони дерева з боку краще освітленого міжряддя, так щоб обрізана половина крони була заввишки близько 3-х метрів і шириною близько 2-х метрів. Іншу (другу) половину крони не обрізають і вона дає регулярний урожай.

На обрізаної половині крони пагони ( «дзиги») формують за методикою «біологічного критерію ступеня обрізки сильних однорічних гілок» на плодоношення.

Через 4-5 років, коли колишні «дзиги» вже будуть давати хороший врожай великих плодів, обрізають вже іншу (другу), спочатку не обрізати половину крони, і, обрізавши на ній сильні пагони «дзиги», так само формують на плодоношення, по методикою «біологічного критерію ступеня обрізки сильних однорічних гілок».

У наступні роки, повністю омолоджені дерева треба щорічної обрізкою тримати в потрібному розмірі (до 3-4 метрів заввишки і до 2-3 метрів шириною крони) і прагнути отримувати з них щорічні, але помірні (до 75-100 кг з дерева, наприклад, яблуні або груші), щоб максимально продовжити продуктивний період життя плодового дерева ще на 20 - 30 років, а при сприятливих умовах зростання і більше. Така двоетапна обрізка дозволяє:

1) щорічно отримувати помірний урожай високоякісних плодів; 2) істотно і швидко (протягом 3-5 років) зменшити розмір дерева; 3) зберегти і навіть підвищити зимостійкість дерева; 4) істотно (на 20-30 років і більше) продовжити продуктивний період життя дерева; 5) значно підвищити економічну ефективність від обрізки плодових дерев.

Омолоджуючу обрізку треба робити обов'язково в рік очікуваного великого врожаю, який визначається по великій кількості плодових бруньок на дереві (зазвичай після того не врожайного попереднього року). Це сприяє отриманню хорошого врожаю на обрізає половині крони, що призводить до стримування надмірно сильного зростання «Волчков». На обрізаної половині крони, своєчасному закінченню росту і закладки верхівкової бруньки у «Волчков», що сприятиме збереженню зимостійкості дерева і прискоренню плодоношення «Волчков».

Для біологічного збалансування кореляційної зв'язку між надземної і кореневої системами дуже бажано поєднувати омолодження гілок крони з одночасним омолодженням і коренів дерева. Тоді ефективність обрізки значно зростає як на підвищенні якості плодів і їх врожайності, так і на підвищенні зимостійкості і особливо продовження продуктивного періоду життя дерева.

Про всяк випадок, слід попередити садівників, що без практичних знань основ обрізки плодових дерев, приступати до омолаживающей обрізку не слід, т. К. Така обрізка ще більш складна ніж звичайна регулярна обрізка. Але навчитися завжди можна.

Коли краще проводити обрізку

Найбільш сприятливий термін - весна, до цвітіння. Але іноді застосовують осінньо-зимову (листопад-січень) або зимово-весняну (лютий-квітень) обрізку. Але в такі терміни не рекомендується сильна омолоджуюча обрізка. Не можна обрізати дерева в сиру погоду, при температурі нижче -5 ° С. Кора при низькій температурі тендітна, часто трапляються статтю, розломи; зріз при цьому не рівний, і дерево довго хворіє. В даний період не рекомендується обрізати молоді, ослаблені дерева, слабозімостойкіе сорти.

Якщо в саду є різновікові культури, то обрізку починають зі дорослих дерев, а потім переходять до молодого саду.

При досить суворої зими осіння і зимова обрізка слабозімостойкіх сортів і культур не має сенсу. Підмерзлі після несприятливої \u200b\u200bзими гілки все одно доведеться видаляти, і якось коригувати крону дерева.

Обрізку можна проводити і влітку (у травні-червні): кісточкових культур - при сильному зростанні дерев, абрикоса - при затримці диференціації бруньок і цвітіння, якщо визначені точні межі замерзання. Пізня обрізка зменшує силу зростання, тому її застосовують для зниження крони в старих садах. Після великих спилов утворюється багато Волчков, загущающих крону, і їх все одно доведеться видаляти, найкраще виламувати влітку.

У молодих насадженнях обрізку проводять щорічно. У плодоносних садах також рекомендується щорічна обрізка.

Головне індивідуальний підхід до кожного дерева

До обрізку кожного дерева треба підходити індивідуально: враховувати його загальний стан, вікові особливості культури, особливості росту і плодоношення, реакцію на той чи інший прийом обрізки. Наприклад, не можна обрізку, рекомендовану для сортів з поганим пробудженням нирок і поганим паросткоутворенню, переносити на сорти, схильні до загущення.

Щоб зрозуміти, до якої групи сортів відноситься дерево, необхідно на 2-3-річних гілках приблизно визначити відсоток пробуджених нирок і утворилися приростів. Якщо пробуджених нирок 60%, і 10% з них дали ростові пагони, то пробудімость нирок у такого сорту висока, а побегообразовательная здатність низька. Потрібно враховувати, що у дерев найбільшою здатністю до зростання мають гілки, розташовані ближче до вершини дерева, а в межах кожної гілки - до її верхівці. Чим вертикальнее розташована гілка в просторі і чим вона товщі, тим вище сила її зростання.

Якщо ви помітили, що у вашого дерева слабка пробудімость нирок і слабка побегообразовательная здатність, то основними операціями будуть укорочення однорічних приростів, а також переклади на бічні розгалуження по дворічної деревині. Це викличе зростання. До таких сортів відносяться яблуні - коричне смугасте, Ренет Черненко, Россошанська смугатое, Груші - Серпнева роса, Красуня Черненко.

Якщо у сорту хороша пробудімость нирок, але слабка побегообразовательная здатність, то в молодому віці можна вкорочувати бічні гілки, видаляти сильно загущаючі пагони, а в подальшому проріджувати крону. Використовують дані прийоми на сортах Спартан, Богатир, Жигулівський, Уелс.

Якщо ж у сорту загущена крона, хороша побегообразовательная здатність, то проріджують цілі гілки, переводять сильні гілки в обростають. До таких сортів відносяться яблуні мелба, Лобо, Березневе, Аніси, Груші - Олена. Якщо на цих деревах провести укорочення, то утворюється безліч пагонів, крона загущувальну, а значить, знижуються врожайність і якість плодів.

Помилки в обрізанні, особливо при формуванні крони, важко виправляти, на це може знадобитися кілька років. Якщо обрізку взагалі не проводити, то зазвичай дерева виростають дуже великі (якщо щеплені нема на карликові або суперкарліковие підщепи), плодоношення в основному зосереджено у верхньому ярусі крони, урожай не стабільний, плоди дрібні, низької якості.

підготовка інструменту

Для обрізки садівникові необхідно мати, перш за все, хороший секатор для видалення плодової деревини, а також секатор з довгими ручками для обрізки верхньої частини крони і садову пилку для випілкі великих скелетних гілок. Працювати з садовою пилкою треба дуже обережно, щоб не пошкодити сусідні гілки.

Садовий інструмент повинен бути високоякісним, а також добре точила, щоб не пошкодити гілку або не зробити рваний зріз. Після обрізки кожного дерева інструмент необхідно обробляти дезінфікуючими засобами - це профілактика зараження здорових дерев і поширення хвороб в саду. Закінчивши роботу, інструмент потрібно очищати і змащувати.

Як лікувати рани?

При обрізанні дереву наносяться рани різної величини. Ті з них, що у молодих дерев крупніше двокопійчана монети, а у дорослих - трикопієчну (якщо хто пам'ятає), слід обов'язково покривати садовим варом або олійною фарбою. Якщо зрізи роблять пилкою, то перед нанесенням захисного складу їх зачищають садовим ножем, прагнучи отримати гладку поверхню. Вар чи фарбу наносять відразу ж - запізнювання навіть на 2-3 дні призводить до підсихання зрізів, погіршує їх заростання. З фарб краще використовувати охру, залозистий сурик - густотертие або розлучені на натуральній оліфі. Застосовувати нітрофарби, цинкові білила або будь-які інші неприпустимо, оскільки вони обпалюють поверхню зрізів.

6. Створення умов для визрівання плодів

Боротьба з весняними заморозками

Майже щороку під час цвітіння яблуні бувають заморозки. Навіть зниження температури до -2 ... -3 ° С може погубити все квітки, а отже, і майбутній урожай. Тому до боротьби із заморозками треба підготуватися заздалегідь.

Заморозки бувають вночі в ясну і тиху погоду, коли температура ввечері знижується до + 2 °. Треба уважно стежити за температурою і, якщо вона опуститься нижче + 2 ° С, негайно вживати необхідних заходів.

Звичайним способом боротьби із заморозками є задимлення. Спосіб не найкращий, якщо, скажімо, Ваші сусіди ночували цієї ночі у себе на дачі і вітер дме в їхній бік, так як димлення проводиться рано вранці, і ранковий запах їм може, м'яко кажучи, не дуже сподобається.

І все ж, продовжимо. В саду завчасно розкладають купи з сирого матеріалу (сирої соломи, вологого сміття, опалого листа, гілок, хмизу і т п.), Що дає при спалюванні багато диму. Купи влаштовують так щоб вони горіли дуже повільно, але давали багато диму. Ширина купи 1-1,5 м, а висота 1 м. На землю кладуть два товстих кола на відстані півметра один від іншого, а посередині ставлять прямо третій кол. Навколо поставленого кола укладають сухий матеріал для горіння, а зверху - сирої, що становить головну масу купи.

Всі ці матеріали складають дуже щільно, інакше вони швидко згорять. Потім кілки виймають, завдяки чому утворюються отвори для притоку повітря. Для саду в 1000 м² буде потрібно близько 5 таких димових куп. Запалювати купи слід по можливості одночасно.

Димлення припиняють через 1-2 години після сходу сонця. Під час горіння необхідно ретельно стежити, щоб купи немає загасали або сильно не розгорялися. Для того щоб купи горіли слабо, їх систематично ворушать. При появі сильного полум'я поверх купи насипають землю або вологу тирсу.

Після закінчення димленія необхідно знову заготовити купи на випадок повторення заморозків. Хороший ефект отримують при використанні димових шашок (продаються в господарських і спеціалізованих магазинах).

Обприскування плодових рослин водою рятує дерева і урожай навіть при -5 ... -10 ° С. Дощувальні установки повинні працювати безперервно, подаючи розпилений струмінь (але, щоб краплі не замерзали, розпил зменшують), обмиваючи всю крону дерева.

Під час сильних морозів спостерігається обмерзання крон. Під скоринкою льоду температура багато вище, і це рятує квітки і зав'язі від загибелі. Обприскування припиняють, коли лід розтане. У практиці плодівництва цей спосіб зарекомендував себе як надійний спосіб для захисту садів від заморозків під час цвітіння. Випадання снігу під час заморозка також потрібно розцінювати як позитивне явище: сніг вкриває квітки і рятує урожай. На цьому заснований спосіб захисту садів під час цвітіння шляхом дрібнодисперсного дощування, при якому утворюється сніг, закриває квітки від морозу.

Забезпечення запилення плодових дерев

Плодові дерева запилюються не власної пилком того ж сорту і дерева, а пилком інших дерев і сортів. Найкраще зав'язування плодів відбувається при перенесенні пилку з квіток одного сорту на квітки іншого сорту. Тому при закладці саду виробляють не одне-сортного посадку плодових дерев, а змішану з відповідним підбором запилювачів. Період цвітіння плодових дерев нетривалий (5-10 днів), і пилок вітром не переноситься. Тільки комахи можуть забезпечити нормальне запилення. Головними і кращими переносниками пилку квіток плодових дерев є бджоли. Для плодових садів і ягідників бджільництво має виключно важливе значення. Бджоли, виробляючи перехресне запилення, сприяють зав'язування плодів і ягід, а також підвищенню врожайності.

При успішному запиленні яблуні бджолами в плодах зав'язується більше насіння. Це впливає на величину врожаю. Чим більше насіння розвивається в плоді, тим більш соковитим, солодким і великим він виходить.

Заготівля і установка підпор

Від поломок під вагою врожаю гілки оберігають, надаючи їм стійкість систематичної обрізанням. При великих урожаїв застосовують підпори. Заготовити підпори необхідно заздалегідь: взимку або в ранньовесняне час, вільний від інших термінових робіт. Підпори виготовляють з вільхи, осики або інших деревних порід. Роблять підпори довжиною від 2 до 4 м, так як встановлювати їх доводиться під сучки, розташовані на різній висоті. Вони повинні бути не товстими і не важкими, на верхніх своїх кінцях мати розвилку, в яку буде входити підпирає гілка з плодами. Нижній кінець підпори загострюють сокирою. До установки підпори зберігають в стоячих конусах або в критому приміщенні.

Встановлювати підпори потрібно, коли яблука досягають величини волоського горіха, При цьому навантажену плодами гілка наголошують в розвилку підпори так, щоб вона не хиталася в сторони, а нижню частину підпори міцно забивають в землю. У розвилку підпори, в те місце, яке буде стикатися з корою гілки, необхідно підкласти подушку з моху, соломи, сіна або інших матеріалів. Це оберігає від пошкодження кору - вона не здирається і не мнеться. Якщо гілка з великою кількістю плодів все ж розгойдується на підпорах, то під неї треба поставити другу підпору. До збору врожаю необхідно весь час стежити за підпорами і підправляти їх.

Замість дерев'яних підпор можна застосовувати дротове кріплення гілок дерева. З дроту товщиною 5-6 мм роблять гачки різної довжини. Вибирають дві товсті гілки в центрі крони дерева і стягують їх гачками, підклавши під кожен з них підкладку зі старого брезенту або толю, при цьому другий гачок одним кінцем зачіпають за перший, а іншим за сук, який знаходиться під загрозою облому. Таким же чином з'єднують і інші гілки.

Підпору, зроблена з бруса

7. Регулювання росту і плодоношення плодових дерев

існують різні способи регулювання росту і плодоношення плодового дерева: зміна орієнтації гілок в просторі, обрізка, кільцювання гілок, прищіпка пагонів, кербовка і ін.

У молодому 2-4-річному віці скелетні гілки можна відгинати від стовбура або підтягувати до нього, змінюючи кут відходження. Помічено, що гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом, ростуть сильніше і вступають в плодоношення пізніше в порівнянні з гілками під прямим або близьким до нього кутом. Якщо треба посилити зростання гілки, їй надають положення, близьке до вертикального, а при необхідності послабити зростання і перевести на плодоношення, гілка відгинають до горизонтального або навіть поникли положення. Зміною орієнтації гілки можна впливати на пробудімость нирок і здатність до утворення пагонів. Зі збільшенням кута нахилу гілки на ній утворюється більше гілочок, але сила їх зростання слабшає. У молодому віці відгинанням гілок прискорюють вступ дерев у плодоношення.

Роботу по відгинання гілок краще проводити рано навесні і на початку літа до одревеснения в місцях відходження від стовбура. При більш пізньому виконанні цієї роботи можливі відлам, і тоді гілки довго не можуть прийняти заданого положення. Фіксують їх в обраному положенні за допомогою шпагату або спеціальних розпірок. При цьому один кінець шпагату підв'язують до середини гілки, другий кріплять до стовбура або до кілочків, вбитих в грунт. Під шпагат підкладають шматочок мішковини, щоб уникнути перетяжок.

обрізанням можна впливати на ріст і плодоношення плодового дерева. Укорочення сильних однорічних приростів сприяє утворенню безлічі коротких гілочок (різних плодових утворень) вищого порядку, а отже, прискоренню вступу в плодоношення. Сильна омолоджує обрізка, зниження крони, видалення багаторічних гілок підсилюють потенційне зростання дерева.

У молодих дерев груші, черешні, аличі за один сезон однорічні гілки часто збільшуються на 1-1,5 м в довжину. Допускати цього не варто, потрібно вчасно проводити прищипивание (За 2-3 тижні до закінчення росту). Коли однорічний приріст складе близько 40 см, сильні гілки вкорочують секатором. За рахунок вторинного зростання протягом літа з'являються короткі плодові утворення (копьеца і букетний гілочки). Це сприяє більш ранньому вступу рослини в плодоношення.

кільцювання - один з прийомів ослаблення зростання гілок. Підстава сильно зростаючої гілки можна тимчасово (на 2-3 тижні) перетягнути дротом. Відтік продуктів фотосинтезу при цьому ускладнюється, потенційне зростання гілки сповільнюється. На ній закладаються різні плодові освіти. З цією ж метою можна провести кільцювання буйно зростаючих гілок молодих дерев шляхом видалення смужки кори шириною близько 1 см. Виконують кільцювання на початку вегетації садовим або прищеплювальним ножем. Рану обв'язують поліетиленовою плівкою або замазують садовим варом, щоб уникнути підсихання коренів. Кільцювання не рекомендується проводити на деревах з ослабленим зростанням, на кісточкових культурах (щоб не викликати камедетечение) і груші.

Кербовка - видалення смужки кори шириною близько 5 мм з захопленням частини деревини над або під ниркою. При видаленні кори над ниркою посилюється зростання втечі, що з'явився з неї, при видаленні кори під ниркою зростання послаблюється. Зрізи роблять рано навесні будь-яким гострим ножем. Цей спосіб впливу на рослину застосовують переважно на молодих деревах.

8. Біологічні особливості плодових дерев

біологічні особливості

плодові рослини розрізняються по силі росту і довговічності, часу вступу в плодоношення, врожайності, якості плодів і ряду інших ознак.

знання біологічних особливостей плодових рослин дозволяє найбільш ефективно застосовувати весь агротехнічний комплекс догляду за ними. Сорти, виведені в місцевих умовах, як правило, мають переваги перед завезеними з інших районів, так як за період свого формування в молодому віці вони пристосувалися до місцевих умов і дають більш стійкі врожаї.

На початку життя плодових дерев відбувається розвиток основних вегетативних органів - надземних частин і кореневої системи. У цей період закладається скелет основних гілок з полускелетних, а також з обростають гілками і гілочками.

Потім дерево переходить в період плодоношення, в якому поступальне зростання слабшає, коренева система менш активно розростається в сторони і листя утворюються менших розмірів. На початку цього періоду плоди досягають найбільшого розвитку і набувають властиві сорту забарвлення і якість.

Потім настають роки максимальних врожаїв. До кінця цього періоду поступово знижується новоутворення плодових гілочок і щорічно зростає кількість відмерлих плодових гілок, а також скелетних. Дерева хоча і продовжують давати врожаї, але плоди стають дрібними; спостерігається нерегулярність плодоношення.

Наступний період характеризується масовим відмиранням скелетних гілок крони. Відмирають також окремі скелетні корені. Для застосування різних агротехнічних заходів необхідно враховувати не тільки вікові зміни, Але і зміни в життєдіяльності рослин в залежності від пори року.

Фази вегетації і спокою

Протягом року подові рослини проходять два основних довгих періоду - вегетацію і відносний спокій і два коротких - перехід від вегетації до спокою і від спокою до вегетації. Період вегетації починається навесні з розпускання бруньок і триває до масового листопаду восени.

Початок і тривалість фаз росту і розвитку рослин залежать від породи, сорту, природних умов і агротехніки. Окремі породи плодових культур мають свої фази, що протікають в різні терміни.

Залежно від наростання або падіння температури, від сили і тривалості освітлення, від вологості повітря і інших зовнішніх умов проходження фаз по роках може сильно змінюватися. Наприклад, при збільшенні вологості грунту і повітря період вегетації подовжується і навпаки, при зменшенні скорочується.

У другу половину літа загасає зростання як надземних, так і підземних частин, дерева майже не ростуть і готуються до періоду спокою; пізньої осені зростання коренів знову посилюється, приріст ж надземної частини призупиняється. Слідом за листопадом настає період спокою.

Тривалість періоду спокою є важливим біологічним і господарським властивістю рослини. Чим глибше і стійкіше спокій, тим меншим випадковостям піддаються рослини. Глибокий спокій впливає на стійкість рослин до морозів.

Зимостійкість дерев залежить не тільки від стійкості сорту, але і від запасу вологи в грунті. В окремі роки опадів випадає мало і плодові дерева піддаються вимерзання. Для поліпшення зимівлі садів необхідно поливати їх пізньої осені.

Протягом зими дерева проявляють деяку життєдіяльність не тільки під час відлиг, а й під час холодів. Накопичений до кінця осені запас поживних речовин в рослині кілька зменшується протягом зими. Відбувається також втрата вологи через покривні тканини стовбура і гілок. При сильному вітрі взимку втрати вологи можуть бути настільки значними, що призводять до загибелі гілок і навіть всього дерева. Помірний полив в садах восени в посушливі роки є заходами, що пом'якшують негативний вплив вітру. В осінній період завданням агротехніки є створення умов для максимального росту коренів, що забезпечить продовження періоду накопичення поживних речовин і підготовку рослини до плодоношення на майбутній рік. чим краще дерево було забезпечено восени вологою і поживними речовинами, тим краще буде проходити його вегетація навесні.

В окремі роки після сухої та спекотної першої половини літа, коли зростання дерев стримується, іноді випадають рясні опади, внаслідок чого у дерев може статися спалах зростання, т. Е. Його посилення. Якщо зростання затягується, то пагони погано готуються до зими, не визрівають і в сувору зиму вимерзають. Тому основне завдання агротехніки полягатиме в тому, щоб попередити вторинний ріст пагонів шляхом застосування відповідної системи живлення рослин.

У роки з надмірно вологим і теплим літом в міжряддях саду висівають вику з вівсом, фацелію, люпин, гречку, гірчицю та інші однорічні трави. При хорошому зростанні культурні трави утворюють рясну зелену масу, яка буде сприяти випаровуванню води, в результаті зростання плодових дерев призупиниться і вони своєчасно підготуються до періоду спокою.

Вплив зовнішніх умов на ріст і розвиток плодових рослин

Розвиток плодових рослин знаходиться в тісному взаємозв'язку з зовнішніми умовами. Життєво важливі елементи для рослин - світло, тепло, повітря, вода, грунт і що містяться в ній поживні речовини. Вони є необхідними для життєдіяльності рослинного організму. Роль цих елементів значно зросте, якщо кожен з них буде надавати оптимальне вплив на рослини і в терміни, які відповідають певним фазам їх зростання і розвитку.

У річному циклі розвитку рослин різко виділяються два періоду - спокою та вегетації. Протягом їх рослинами пред'являються різні вимоги до умов зовнішнього середовища. Кожен з цих періодів має свої окремі фази, в яких рослини зазнають ті чи інші зміни. У рослини, що знаходиться в стані спокою, зміни мало помітні або зовсім непомітні, тоді як в основні фази періоду вегетації вони чітко виражені і добре видно. Так, ранньою весною добре помітні набухання бруньок, висування ниркових луски, поява зубчиків листя, квіткових бутонів, розпускання бутонів, початок цвітіння, масове цвітіння, ріст пагонів, плодів, початок листопада і т. П.

Своєчасне застосування агротехнічних заходів в суворій відповідності з фенофазу має велике значення для росту і розвитку рослин, а також їх врожайності. Наприклад, щоб попередити осипання квіток і посилити зав'язування плодів, необхідно перед початком цвітіння забезпечити рослини достатнім харчуванням і оптимально задовольнити всі інші їхні вимоги. Для забезпечення гарного росту плодів і одночасної підготовки рослин до врожаю майбутнього року слід в початковій фазі росту плодів, що збігається з початком диференціації бруньок, дати достатнє харчування рослинам.

З метою управління ростом і розвитком плодових культур і отримання найбільш високого врожаю необхідно добре вивчити різні боки впливу зовнішніх умов на рослини. Рівень агротехніки, спрямованої на поліпшення харчування плодових рослин, визначається не тільки кількістю виконаних заходів, але також термінами їх проведення і якістю. При застосуванні найбільш повного комплексу агротехнічних прийомів, але з порушенням термінів, знижується їх ефективність.

Найкращі терміни забезпечення рослин поживними речовинами визначаються внутрішнім станом рослини і фазою його розвитку. Внесені з добривами елементи живлення можуть бути добре використані рослиною, коли для цього будуть необхідні умови. Наприклад, якщо після внесення гною настане спекотна погода, а в грунті буде недостатньо вологи, процес засвоєння їжі порушиться і гній замість користі принесе шкоду.

світло. Плодові рослини можуть добре рости, розвиватися і плодоносити лише при достатньому сонячному освітленні. Тому світло є необхідною умовою для їх росту і розвитку.

Плодові органи більше, ніж інші частини рослини, відчувають потребу в освітленні. Розвиток плодових бруньок і квіток, розвиток і якість плодів знаходяться в тісній залежності від ступеня освітленості. Плодові освіти під впливом нормального освітлення стають довговічніше і продуктивніше. При затіненні в кроні плодова деревина швидко відмирає, слабо розвиваються плодові бруньки, квітки бувають недорозвиненими, а плоди - дрібними і слабоокрашенних.

Виходячи з вимог плодових рослин до умов освітлення повинна будуватися система агротехнічних прийомів: правильний вибір місця під посадку рослин і відстаней між ними, вміле формування та обрізка крони і т. д.

температура. Усі життєві процеси у рослин можуть відбуватися лише за наявності певної кількості тепла. Сильні морози, зимові відлиги, весняні та ранньовесняні заморозки часто завдають шкоди плодовим рослинам.

Однією з найбільш зимостійких плодових порід є сибірська ягідна яблуня. Багато сортів цієї яблуні витримують морози до -40 ° С. Среднерусские сорти яблуні і сорти вишні переносять морози до -30 ... -35 ° С і нижче.

Культурні сорти груші менш зимостійкі, ніж яблуні. Вони пошкоджуються при зниженні температури нижче - 25 ° С. Приблизно такий же зимостійкістю володіють сливи і деякі сорти вишні. Всередині самих порід ступінь стійкості сортів коливається в широких межах.

Надземна частина плодових рослин більш стійка до низьких температур, ніж їх коріння, що знаходяться в грунті. Зимостійкість коренів залежить багато в чому від періоду спокою і загартування. Якщо восени коріння не пройшли загартування, то несподівано настали морози в -3 ... -4 ° С при відсутності снігового покриву на поверхні ґрунту можуть погубити їх. Коріння плодових культур в залежності від породи і сорти витримують зниження температури від -10 до -15 ° С. Найбільш зимостійкі коренева система китайської яблуні, за нею йдуть сибірська яблуня, дика лісова яблуня, кавказька яблуня, дусен і райка. Коріння груші витримують морози до -10 ° С.

Ступінь підмерзання або вимерзання плодових рослин залежить також від визрівання деревини та підготовки дерева до зимівлі. Якщо влітку дерево швидко росло і деревина не встигла визріти, то при настанні похолодання будь-яка тканина рослини може бути вбита при зниженні температури нижче нуля. З визріванням деревини морозостійкість рослин підвищується до самого кінця вегетації. Надалі з опаданням листя триває процес так званої гарту рослин, що складається в посиленні їх зимостійкості при поступовому похолоданні.

Більш глибокий період спокою збільшує стійкість дерева, тоді як зміна або чергування низьких і високих температур, а також швидкість падіння температур знижують витривалість рослин.

Ступінь пошкодження дерева залежить від тривалості морозів. Однак тривалість періоду низьких температур не має вирішального значення. Дерево може вимерзнуть протягом однієї морозної ночі з критично низькою температурою.

Зимостійкість різних органів плодового дерева різна. Найбільш стійкі до низьких температур однорічні пагони і листові нирки, менш стійкі нирки, розташовані на копьецах, прутиків, плодушках. Зимостійкість вегетативних і плодових бруньок значно знижується в тому випадку, якщо після морозів настає потепління, а потім морози знову посилюються.

З початком вегетації стійкість бруньок до низьких температур різко падає. Якщо в стані спокою нирки переносять морози в -20 ... -30 ° С, то навесні при настанні зворотних холодів набряклі нирки гинуть при температурі -5 ° С і навіть менше. Квітки плодових рослин в залежності від породних і сортових особливостей гинуть при температурі -1,5 ... -2,5 ° С, а зав'язі проявляють ще більшу чутливість до морозів і гинуть при -1 ... -2 ° С.

Морозостійкість різних частин плодового дерева в різні роки неоднакова. В одні роки сильніше пошкоджуються стволи, ніж крони, в інші - навпаки.

Різна ступінь стійкості тканин дерева пояснюється неоднаковим їх біохімічним складом. Дослідженнями вчених встановлено пряму залежність між кількістю розчинної сухої речовини в однорічних пагонах яблуні і їх морозостійкістю. В середині втечі розчинної сухої речовини більше, ніж біля основи і в верхівці, а в корі більше, ніж в деревині. Цим і пояснюється різна морозостійкість різних частин рослини. У морозостійких сортів як в корі, так і в деревині розчинної сухої речовини більше, ніж у нестійких. Морозостійкість рослини в якійсь мірі пов'язана зі здатністю зберігати воду в незамерзаючому стані. З підвищенням осмотичного тиску, завдяки накопиченню розчинних цукрів, білків, амінокислот і органічних кислот, деяка частина води в клітинах залишається незамерзаючої.

Між кількістю води в однорічних пагонах і їх морозостійкістю існує зворотна залежність: чим більше води в пагонах, тим нижче їх морозостійкість, і навпаки. Морозостійкий сорт характеризується низьким вмістом води і високим вмістом розчинної сухої речовини в тканинах рослини, а нестійкий - навпаки.

Найчутливішою до морозу частиною плодового дерева є стовбур, особливо в його нижній частині і в місцях відходження скелетних гілок. До пошкодження кори штамба призводять перегрів сонячними променями в пізньозимовий період і наступає слідом за цим сильне охолодження. Днем при яскравому сонячному освітленні кора штамба нагрівається з південної і південно-західної сторін до відтавання тканин, а вночі при падінні температури до -15 ° С тканини не витримують різкого переходу від тепла до холоду і вимерзають.

У сильно загущених кронах сучки страждають від морозів сильніше, ніж в розріджені. Молоді дерева і меншою мірою пошкоджуються, ніж старі тих же сортів. Дерева хворі і слабкі підмерзають сильніше здорових. Дерева, плодоносили в минулому році, більше пошкоджуються в порівнянні з неплодоносівшімі. Зимостійкі підщепи підвищують стійкість дерев.

Ослаблення морозостійкості стовбурів, гілок і крони і цілому пояснюється непідготовленістю всього рослини до зими. До цього призводять тривала тепла і волога осінь, а також занадто холодний вегетаційний період і наявність дощів в другу половину літа.

Негативний вплив на процес гарту надають запізнілі поливи у відносно посушливі роки і пізно проведена обробка грунту в садах.

Підвищенню стійкості дерев сприяють піднесене місце розташування саду, достатня вологість грунту і хороша забезпеченість рослин поживними речовинами, наявність захисних насаджень, висока ступінь облиственности дерев і т. П.

мінеральне харчування. Плодові рослини нормально ростуть і плодоносять при наявності певної кількості в грунті і повітрі основних елементів живлення: вуглецю, кисню, водню, азоту, фосфору, калію і кальцію. У меншій мірі для харчування потрібні сірка, магній і залізо. У дуже малій кількості потрібні так звані мікроелементи: бор, марганець, мідь, цинк та ін.

Більшу частину елементів живлення рослини витягують з ґрунту в розчиненому стані через всмоктувальну кореневу систему, а вуглець в основному надходить в рослини з повітря через листя.

У перший період життя і в період енергійного зростання листя, пагонів і плодів рослина відчуває найбільшу потребу в азоті. При нестачі азоту у рослин утворюються більш дрібні листи, послаблюються інтенсивність забарвлення, ріст пагонів, знижується урожай. Надлишок азоту призводить до ослаблення цвітіння і плодоношення, затримці дозрівання пагонів і зниження їх зимостійкості; у плодів погіршуються смакові якості і знижується цукристість, скорочується термін лежкости.

Азот вносять головним чином навесні і в вигляді підгодівлі в першій половині літа. Спільне внесення азоту з фосфорними і калійними добривами в осінній період підвищує стійкість рослин до низьких температур і урожай наступного року.

фосфор робить позитивний вплив на ріст пагонів і коренів, прискорює вступ дерева в плодоношення, посилює утворення плодових органів і формування врожаю. При нестачі фосфору на листках з'являються фіолетові і червоні плями, зав'язі сильно обпадають, плоди розвиваються слабо і погіршується їх зовнішній вигляд.

калій сприяє розвитку штамба, пагонів і кореневої системи, а також підвищує зимостійкість рослин. Недолік калію призводить до ослаблення росту рослин, до згортання і засихання країв листя, до сильного осипання зав'язей і поганого розвитку плодів.

кальцій має велике значення в життєдіяльності кореневої системи рослин. Його роль проявляється головним чином в комплексі з іншими поживними речовинами. При нестачі кальцію коріння розвиваються слабо, дерева кісточкових порід страждають камедетеченіем.

магній сприяє утворенню хлорофілу в листі рослин. Недолік магнію в грунті призводить до появи на листках жовтих плям і темних фіолетових смуг. В утворенні хлорофілу і нормальному розвитку асиміляційного апарату має також велике значення і залізо.