Формування крони чагарників. Коли проводити стрижку. Біологічні особливості росту, плодоношення і вирощування смородини чорної
Live Journal
Facebook
TwitterФормування крони у деревовидних чагарників.
Ідеальне рішення для невеликого саду: декоративні чагарники, що нагадують міні-дерева.
Формування крони чагарника - це надання їй нової відмінною від природної форми крони шляхом обрізки. Формування гілок в обраному положенні, щоб рослина набула бажану форму. Слід пам'ятати про те, що не всі чагарники однаково добре піддаються зміні форми. Дерева є рослини з одним розгалуженим стовбуром, увінчаним кроною. Чагарниках найчастіше можна надати форму багатоствольних дерев. Для формування крони підходять кущі з сильними гілками, які добре переносять обрізку і дають велику кількість бічних пагонів. Не варто купувати кущі з множинними тонкими гілками. Вибираємо кущі з ефектними або незвичайної корою. На увагу заслуговують дейція, глід, бузок звичайний, падуб, бобовнік, бирючина, бузина чорна, туя, тис, калина та вегейла.
Формування крони - тривалий процес, що іноді розтягується на кілька років. Первинним завданням є отримання стовбура потрібної висоти (по пояс - низький штамб і в зріст людини - стандартний штамб). Для цього вибираємо відповідний міцний втечу і видаляємо з нього всі бічні відростки, крім верхніх. Друге завдання - формування крони. Основою для неї є три - чотири потужні гілки, що ростуть на вершині стовбура. Третє завдання - стимуляція зростання крони. Для досягнення потрібної крони видаляємо всі здорові, але перехресні і ростуть усередину пагони, а також укорочуємо і прищипують головні пагони, і деревце незабаром почне гілкуватися.
Для формування одноствольного деревця нам потрібно буде:
Ретельно вибрати кущ з сильним головним пагоном, який в майбутньому можна видозмінити, перетворивши в стовбур. Розміщуємо кущ в посадкову яму, Поруч для підпори вбиваємо в землю кілочок. Засипаємо яму землею і прив'язуємо кущ до кілочка. Видаляємо нижні гілки і бічні пагони чагарнику - це прискорить зростання основного пагона. Верхні гілки злегка укорочуємо. Коли стовбур витягнеться, укорочуємо бічні пагони крони і прищипують верхівкові нирки, щоб гілки були більш гіллястими. Якщо у вас многоствольное деревце, то його теж можна формувати. Перший етап: садимо в наміченому місці розлогий кущ, куплений вами в розпліднику. Досліджуємо скелет куща, щоб визначити, які гілки підходять для формування стовбурів. Обрізку крони і видалення зайвих пагонів чагарнику проводимо регулярно (в міру зростання рослини).
Багатьом теплолюбних рослин, наприклад квітам, можна надати вертикальну форму. Найбільш придатними для цього є, пеларгонії, фуксії, олеандр, гібіскус, кольорова кропива, цератостігма і цитрусові. У спеціалізованих магазинах або в розплідниках ви можете придбати вже сформовані фахівцями кущі у вигляді невеликих дерев. Для маленьких садів ідеально підходять повільно зростаючі чагарники з невеликою кроною. Вони не займають багато місця, а виглядають дуже привабливо.
Шар мульчі, що покриває землю біля основи деревця, оберігає від висихання і запобігає появі бур'янів. Насипаємо навколо деревця шар мульчі заввишки 5 см так, щоб вона не стосувалася стовбура. Вирощуючи вертикальний чагарник, постійно стежимо за його розвитком, так як рослина весь час прагне повернутися в природне положення. Регулярно видаляємо низкорастущие пагони, які візуально вкорочують силует. Летнецветущіх чагарники найкраще переносять зимову обрізку або обрізку, проведену ранньою весною. Весеннецветущие рослини обрізають після цвітіння. У вітряних районах деревцям необхідно забезпечити відповідну опору. Після посадки вбиваємо в землю поруч з деревцем один або два кілочка (в залежності від величини саджанця). Кілочки ні в якому разі не повинні стосуватися гілок крони або коренів. Для підв'язування найкраще використовувати м'яку тасьму.
Ранньою весною видаляємо слабкі і пошкоджений пагони. Рослини, що цвітуть пізньою весною і влітку, подстригаем до початку вегетативного періоду. Влітку виробляємо обрізку відцвілих навесні рослин. Взимку захищаємо чагарники від морозу, накривши їх мішковиною мул сухими гілками (хмизом). Регулярно стряхиваем сніг з рослин і особливо вічнозелених чагарників, в іншому випадку під його вагою можуть зламатися гілки.
Чагарники можна перетворити в оригінальні деревця і нові силуети. Удачі вам.
Формування і обрізка деревних рослин
Формування і обрізка дерев і чагарників на об'єктах озеленення переслідують інші цілі, ніж при вирощуванні їх в розпліднику. Найбільш важливим завданням обрізки дерев є видалення непотрібних або пошкоджених гілок. У листопадних дерев обрізку проводять в період спокою. В першу чергу вирізують труться, перехрещуються, що ростуть усередину крони гілки.
Гілки, які мають занадто сильним зростанням і виходять за межі крони, вкорочують. При появі двох і більше рівноцінних верхніх пагонів все конкуренти обраного лідера вирізують на кільце. Якщо на штамбі і біля кореневої шийки з сплячих бруньок з'являються пагони, їх вищипують, а поросль вирізують. Це відноситься не тільки до пряморослих деревам, а й до порід з пониклі гілками, і прищеплених рослинам. Вирізають і уражені хворобами гілки, часто дуже великі. А з переходом дерева в етап старості починають обрізку на зворотний ріст, викликаючи зростання нових сильних пагонів.
Для підтримки чіткого геометричного обсягу крон застосовують всі види обрізок, але головна обрізка - систематичне укорочення однорічних приростів. Термін обрізки листопадних дерев в середній смузі нашої країни - рання весна. Вічнозелені дерева обрізають навесні і влітку.
Основна мета обрізки чагарників - забезпечити на тривалий час їх життєдіяльність і декоративність, рясне цвітіння красивоквітучих видів. Ступінь, способи і кратність обрізування обумовлені біологічними особливостями рослин, циклом їх розвитку.
Істотний недолік в догляді за насадженнями - незнання особливостей розвитку чагарників. Найчастіше поява сухих частин і загибель стебел викликають подив, хоча вони є наслідком природного біологічного процесу старіння і відмирання стебел. Невирезанние вчасно відмерлі пагони захаращують кущі, через що в практиці застосовують часті посадки на пень. Цей прийом і послаблює рослини, і завдає шкоди їх загальної декоративності і довговічності. Такий підхід до обрізку декоративних чагарників незалежно від їх видових особливостей застарів, не відповідає сучасному рівню знань і абсолютно неприпустимий. Щоб грамотно проводити обрізку чагарників на об'єктах озеленення, необхідно знати довговічність їх стовбурів, тривалість поступального зростання і основного циклу розвитку, а також особливості відновного циклу.
За тривалістю поступального (сл) зростання стебла чагарники можна розділити (за 3. І. Лучник) на три класи, по тривалості основного циклу - на 11 груп, а за характером відновлення - на шість типів. Головна відмінність в типах відновлення стовбурів (стебел) - місце появи пагонів відновлення на стовбурі.
v Клас 1. Об'єднує скоростиглі види чагарників, у яких поступальне зростання стовбурів (сильних вегетативних пагонів) триває один рік, після чого верхівковий ріст центральної осі припиняється. У наступні роки поступальне зростання триває за рахунок дрібних генеративних гілочок, що мають два-три порядки, що утворюють первинну крону. Не маючи зростання на вершині, крона рано старіє і з трьох - п'яти років починає відмирати.
Ш Тип I. надземних стеблових пагонів заміщення (відновлення) не утворюють.
§ Група малини - основний цикл розвитку дворічний, після цього стебло повністю відмирає.
Ш Тип П. Пагони відновлення утворюються в середній і нижній частині стебла.
§ Група спіреї іволістной і шипшини - основний цикл розвитку трирічний, відновний цикл один, довговічність стебел шість років (рябинник рябінолістний; спірея иволистная, сіренецветная, Мензієс, дубравколістная і трехлопастная; шипшина даурський, зморшкуватий, коричний, голчастий і тупоушковий).
§ Група пузиреплодник - основний цикл розвитку п'ятирічний, довговічність стебел 7 --8 років (пузиреплодник калінолістний).
У чагарників типу II (спіреї, рябинник, шипшина, пузиреплодник) після закінчення основного циклу розвитку слід вирізати старіючі вершини до місця відходження великої стеблової порослі, що поліпшить розвиток останньої і освітленість куща. При гарній освітленості кущ розвиває сильні пагони від підстави стовбура - тоді можуть бути вирізані і старі стебла. У чагарників цієї групи заміна старіючих стебел здійснюється добре (всі вони, крім пузиреплодник, дають багато кореневищних нащадків).
Ш Тип III. Пагони відновлення утворюються у верхній, середній і нижній частинах стебла. Освіта вегетативних пагонів відновлення у верхній частині стебла затримує відмирання і збільшує загальну довговічність стебла.
§ Група спіреї середньої - основний цикл розвитку трьох-, шестирічний, довговічність стебел 6--4 років і більше (спірея середня, городчатий; перстач чагарникова).
§ Група бузини - трирічний основний цикл розвитку виражений слабо, переважна довговічність стебла (стовбура) 13--5 років (бузина сибірська і широколиста).
v Клас 2. Об'єднує чагарники, у яких поступальне зростання стовбурів триває один або кілька років за рахунок утворення вегетативних пагонів. З другого року у чагарників цього класу верхівковий ріст стебла припиняється або утворює короткуюплодовую гілочку, з вершини якої виростає вегетативний втечу. Бічні генеративні гілочки мають стійкий поступальний ріст на вершині протягом декількох років.
Ш Тип IV. Пагони відновлення утворюються у верхній, середній і нижній частині стебла.
§ Група жимолості - основний цикл - 6-7 років, довговічність стовбура 14 --35 років і більше (жимолость алтайська, звичайна, татарська, Рупрехта).
У чагарників III і IV типів після закінчення основного циклу розвитку стебла обрізку підлягають не тільки старіючі вершини, а й частина стебла до місця відходження стебловий замісної поросли. Але якщо у цих чагарників утворилася на самій вершині поросль прийняла деревоподібну форму як продовження стебла, то такий стебло в цілому може існувати ще протягом часу, рівного подвоєному або потроєному періоду основного циклу. У таких стебел треба вести підчищення дрібних бічних гілок в старій частині крони, а потім для самого стовбура можна застосувати прийоми омолодження, як для рослин типу VI.
v Клас 3. Чагарники зі стійким багаторічним поступальним зростанням, що відбувається завдяки розвитку вегетативних пагонів на вершині основного стебла. Стовбури (скелетні осі) утворюють крони з багаторічними скелетними гілками.
Ш Тип V. Пагони відновлення утворюються в середній і нижній частині стебла.
§ Група смородини - трьох-, шестирічний поступальне зростання, основний цикл розвитку 3--6 років, довговічність стовбурів 6--6 років (смородина чорна і темно-пурпурова).
§ Група калини, бузку - багаторічний поступальне зростання стебел, основний цикл розвитку 9 --20 років, довговічність стовбура 15 --30 років і більше (калина звичайна, свидина татарська, бузок звичайний і волохата).
Чагарники типу V добре утворюють стеблову поросль, але іноді її освіту запізнюється або порослі буває мало для створення бажаного габітусу рослини. У таких випадках проводиться поступова омолоджує обрізка, як у чагарників типу VI.
Ш Тип VI. Стеблові пагони відновлення, як правило, не утворюються, тобто відновний період не виражений.
§ Група мигдалю, вишні - семи-, десятирічний поступальне зростання, основний цикл 7 років, середня довговічність стебла 7--0 років (мигдаль низький і Ледебура, вишня степова).
§ Група жовтої акації - з багаторічним поступальним зростанням, основний цикл розвитку 18--35 років, довговічність стовбурів 20-40 років (кизильник чорноплідної, ірга колосо і круглолистная, жовта акація).
У чагарників типу VI (кизильник, ірга, вишня, мигдаль, жовта акація), стебла яких не дають, як правило, стеблової порослі та відмирають цілком дощенту, стеблову поросль треба викликати штучно поступовим укорочуванням центральної осі і бічних скелетних гілок. Це укорочення треба проводити не тоді, коли почнеться всихання гілок, а з моменту ослаблення або припинення поступального зростання, тобто з моменту закінчення основного циклу розвитку. Більш старий стовбур або зовсім не утворює пагонів відновлення, або утворює дуже недовговічні. У довговічних порід (ірга, жовта акація) омолоджуючу обрізку можна проводити неодноразово, а у нетривких мигдалю і вишні степової - тільки один раз.
Наведена класифікація охоплює обмежений асортимент, але дає принципову уявлення про розмаїття біологічних особливостей чагарників.
Старіння і відмирання стебел чагарників починаються з найбільш рано виникли гілок первинної крони. Тому у скоростиглих і нетривких видів (клас 1) відмирання стебел йде зверху вниз; у більш довговічних видів (клас 3) відмирають спочатку обростають гілки скелетних гілок, потім вершина центрального стовбура, а потім вершини скелетних гілок, т. е. відмирання йде також зверху вниз. Старіючі стебла і їх частини підлягають вирізці на початку відмирання або припинення поступального зростання.
Довговічність чагарників і їх здатність відновлювати стовбури слід враховувати при використанні різних видів в садово-паркових насадженнях. Найбільш довговічні і найменш вимогливі до догляду чагарники 3-го класу. Але більшість з них високі і можуть використовуватися для створення високих груп і огорож. Середньорослі чагарники (пузиреплодник, жимолость, рябинник рябінолістний, спірея иволистная, шипшина) потрібно періодично, через два-три роки, проріджувати, вибірково вирізаючи старі пагони або їх частини. У видів, що дають кореневищні нащадки, останні видаляють, щоб не порушувався габітус куща.
Систематичне і поступове омолодження пагонів за допомогою наведених вище способів обрізки дозволяє без посадки на пень мати добре розвинені, декоративно повноцінні насадження чагарників.
При використанні чагарників в живих огорожах також треба враховувати здатність виду давати поросль від стовбура. Щоб живоплоти не оголювалися знизу, види, що володіють слабкою здатністю утворювати стволовую поросль (глід, ірга, жовта акація), треба постійно обрізати з раннього віку, але навіть і це не завжди дозволяє отримати огорожа, бічні стінки якої починаються низько від землі.
Проводячи обрізку красивоцветущие чагарників, треба враховувати, крім вищевказаних особливостей, час їх цвітіння, місце і час закладення квіткових бруньок. Красивоцветущие чагарники можна розділити на дві великі групи. До першої групи належать ті, у яких цвітіння спостерігається на поточному прирості (типові - садові троянди), до другої - ті, у яких цвітіння проходить на приростах минулого року (бузок, мигдаль трилопатевої).
Рослини першої групи обрізають рано навесні до початку росту, причому зрізають майже всю однорічну деревину минулого року, залишаючи біля основи обрізати гілочок по дві-три бруньки, тобто проводять сильну обрізку.
У чагарників другої групи, квітучих на торішніх гілочках, зростання відбувається одночасно з цвітінням, тому, щоб не послабити цвітіння, їх в цей час обрізати не можна. Обрізку проводять після цвітіння, віддаючи перевагу вирізці частини гілок цілком, а не детальної обрізку кожної гілочки. Конкретні дані про час і місце закладки квіткових бруньок, про терміни цвітіння та обрізки красивоцветущие чагарників.
Живоплоти, в яких чагарники ростуть у вільній формі, обрізають відповідно до особливостей чагарників, описаними вище.
Для формування живоплотів геометричної форми, стін і шпалер застосовують, крім того, стрижку. Щоб досягти потрібної щільності розміщення гілок, чагарники з сильним розгалуженням обрізають слабо, а слабоветвящіеся - сильно, що особливо важливо в перші роки життя. До першої групи рослин відносяться терен, глід, алича, бирючина, снежноягодник і тамарикс.
Окрема група рослин, які обрізають тільки на 1/3 Їх висоти при слабкому укорочуванні бічних гілочок, представлена \u200b\u200bбарбарисом, буком, самшиту, кизильником, ліщиною, грабом, піраканта, розмарином, калиною лавролістной, бруслини японським.
До рослин, що не стрижуть, відносяться аукуба, кипарис, кипарисовик, лох, ялівець, лавр, лавровишня, дуб кам'яний.
Після перших двох років стрижки живоплоти добре заповнюються гілочками. З цього часу їм дозволяють рости тільки вгору і надають потрібні вид і форму шляхом обмеження росту в сторони. Стрижка на цьому етапі теж вимагає різної сили, глибини.
Стрижку глоду, жимолостей, аличі та бирючини проводять кілька разів на період з травня по жовтень. До тих пір поки огорожа не досягне потрібної висоти, стрижуть тільки бічні гілки, а зростаючі вгору лише злегка вкорочують. Пізніше стрижку верхньої частини огорожі проводять так само часто, як і бічних.
Такі рослини, як барбарис буксусолістний, бук, кизильник, кипарис, кипарисовик, бересклет японський, ліщина, дуб кам'яний, граб, ялівець, пираканта, розмарин, снежноягодник, тамарикс, туя, тис і калина лавролістная, вимагають двох стрижок за сезон. Першу проводять в липні - серпні, другу - у вересні. Поки огорожа, шпалера не досягнуть потрібної висоти, що ростуть вгору пагони вкорочують слабо.
Аукубу \u200b\u200bяпонську, барбарис Дарвіна, барбарис вузьколистий, лох, лавр благородний, лавровишню і липу кам'яну стрижуть один раз восени. Наростання огорожі вгору забезпечується також слабким укорочуванням вертикально зростаючих пагонів, що стимулюють ріст у висоту. Стрижку проводять садовими ножицями вручну або машинами від низу до верху.
Деякі запущені живоплоти стають занадто широкими і високими. Їх найкраще викорчувати і посадити нові рослини.
Тим не менш, деякі рослини (тис, падуб, кизильник, пираканта, рододендрон понтійський і інші листопадні), добре реагують на досить сильну обрізку (посадку на пень), омолоджують іншим способом - у рослин (біля огорожі) обрізають лише одну сторону до основних стебел. Через рік-два цю операцію повторюють на другій стороні.
Обрізку вічнозелених треба проводити в квітні - травні, листопадних в кінці зими, коли рослини ще перебувають в спокої. Рослинам після обрізки необхідні рясні підгодівлі і полив.
Завершуючи розгляд питань формування рослин за допомогою різних способів обрізки, слід ще раз зупинитися на термінах проведення обрізок у дерев. Їх проводять в той час, коли немає інтенсивного руху соків.
Зазвичай це відбувається з жовтня по березень (період спокою) або влітку, в червні - липні. Літні терміни краще, так як рани заростають швидше і краще. У той же час річна обрізка незручна для формування крони, так як листя заважають вибору вирізаних гілок.
Тому крону дерев обрізають ранньою весною, в лютому - березні, коли закінчуються морози. Для хвойних порід найкращим часом для вирізки гілок є також літо, хоча їх можна обрізати в будь-який час року.
чагарник обрізка дерево стрижка
Декоративні чагарники з їх рясним цвітінням, чудовою листям або витонченою хвоєю відіграють велику роль в оздобленні саду будь-якого стилю.
Деякі початківці садівники помилково вважають, що декоративні чагарники після посадки в саду особливого догляду не потребують, ну а обрізка їм взагалі не потрібна. Однак це не так. Всі декоративні чагарники вимагають своєчасної і правильної обрізки, спрямованої на видалення відмерлих та пошкоджених пагонів, стримування бурхливого росту і формування красивої крони (шляхом стрижки і проріджування), стимулювання цвітіння, а також омолодження старих кущів.
Головне завдання обрізки декоративних чагарників - домогтися максимального декоративного ефекту, заради якого і вирощуються в саду ці рослини.
Види декоративних чагарників.
Асортимент декоративних чагарників дуже різноманітний, тому і методики їх обрізки застосовуються різні - залежно від особливостей їх виду. Тому перш ніж приступати до формування крони, слід визначитися, до якої групи за типом обрізки відноситься даний чагарник.
Умовно всі види чагарників можна розділити на красивоцветущие (сюди можна включити і чагарники з красивими плодами: кизильник, барбарис та ін.) І декоративно-листяні.
красивоцветущие чагарникивирощують заради чудових квітів, тому головною метою їх обрізки є досягнення рясного цвітіння.
За особливостями обрізки красивоцветущие чагарники слід розділити на три групи.
перша групавключає чагарники, які не утворюють заміщають потужних пагонів з основи або нижньої частини крони. Щорічні прирости у цих чагарників з'являються по периметру крони. Найбільш поширені на садових ділянках калина звичайна, сортова бузок, кизильники, барбарис звичайний, скумпія, ірга, магнолія (зірчаста і Суланжа), айва японська (хеномелес), гібіскус сірійський і багато інших.
Декоративні чагарники першої групи потребують мінімальної обрізку. У перші роки після їх посадки дуже важливо сформувати кістяк рослини з сильних гілок. Для цього ранньою весною (в період спокою) видаляють всі слабкі, перехресні і неправильно розташовані пагони, що псують вигляд рослини.
Обрізку дорослих кущів можна обмежити видаленням всохлі, пошкоджених і хворих гілок. При необхідності також видаляють або підрізають деякі живі пагони з метою підтримки симетрії гілок і бажаного декоративного виду кущів.
друга групавключає чагарники, які цвітуть на пагонах минулого року (на торішніх приростах гілок). До таких чагарників відносяться, наприклад, вейгела, дейція, гортензія крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрі японська, кольквіція, стефанандра, форзиція, бузок, мигдаль трилопатевої, деякі види спіреї (в основному, раннецветущие - спірея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ніпонська , дубравколістная) та інші.
Чагарники цієї групи зазвичай цвітуть навесні або на початку літа. З огляду на швидке зростання цих рослин, їх саджанці слід висаджувати в сад не старше двох-трирічного віку.
Висаджені рослини обрізають не сильно - обмежуються видаленням слабких і пошкоджених гілок, а також щадить обрізанням (на кілька сантиметрів) скелетних гілок на сильну нирку. Відразу ж після цвітіння відцвілі гілки цих чагарників обрізають, залишаючи сильний розвивається приріст, а тонкі і слабкі прирости видаляють.
І в наступні роки обрізку кущів цієї групи слід проводити відразу ж після цвітіння. Обрізають відцвілі гілки, залишаючи кращі нижні молоді прирости і при цьому формуючи красиву крону куща на свій смак. Також слід регулярно обрізати дощенту четверту чи п'яту частину старих гілок, які стали непродуктивними - це забезпечить появу молодих потужних пагонів від основи куща.
Слід зазначити, що в обрізку багатьох чагарників, що входять до другої групи, є свої нюанси. Наприклад, у Керрі японської відцвілі гілки слід обрізати дощенту або на сильні молоді пагони. Досить сильно слід обрізати після цвітіння і мигдаль трилопатевої.
Гортензію садову (особливо в молодому віці), навпаки, обрізають чисто «косметично» - видаляються тільки слабкі та пошкоджені пагони. А у дорослих гортензій видаляють лише частину старих стебел, щоб стимулювати щорічне утворення сильних заміщають пагонів. При цьому бажано навіть відцвілі суцвіття гортензії не обрізати з куща, так як взимку вони забезпечують певний захист приростам і квітковим ниркам від пошкодження їх морозом. Тому видалення відцвілих суцвіть гортензії краще проводити ранньою весною.
третя групавключає чагарники, які цвітуть на пагонах поточного року. З поширених видів рослин до цієї групи, наприклад, відносяться рясно квітучі влітку види і форми спирей (спірея Бумальда, японська, Дугласа, иволистная), а також будлея Давида, гортензії деревоподібна і метельчатая.
Ранньою весною дорослі чагарники цієї групи сильно обрізають, щоб у них утворилися потужні пагони - тоді вони рясно зацвітуть влітку або на початку осені. Якщо цього не зробити, то рослини швидко загустіть і придбають занедбаний вигляд. При цьому без обрізки поступово знижується якість цвітіння дорослих чагарників третьої групи.
Тут слід особливо підкреслити, що в перший рік після посадки молоді 2-3-річні саджанці цих чагарників не обрізають так сильно, як в наступні роки (щоб забезпечити нормальний розвиток їх поки слабку кореневу систему).
Після вкорінення і формування молодого рослини в подальшому чагарники цієї групи щорічно і сильно обрізають ранньою весною. При цьому всі торішні прирости пагонів обрізають до добре розвинених нирок над більш старою частиною стебла.
Якщо через кілька років основні здеревілі гілки загустіть, їх проріджують, підтримуючи декоративність куща.
До цієї групи належать види і форми декоративних чагарників з оригінальною листям: белоокаймленной форма свидини білої, золотиста форма бузини чорної і спіреї Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистние форми ліщини, барбарису, скумпії, пузиреплодник (спірея калінолістний) та інші рослини.
Декоративно-листяні чагарникинеобхідно обрізати щорічно ранньою весною, причому обрізати досить сильно. Це роблять для того, щоб викликати активне зростання молодих пагонів і їх листя досягли максимально декоративного ефекту, а зовнішній вигляд кущів зберігався охайним.
Завжди слід пам'ятати, що правильна обрізка - це лише одна зі складових багатофакторної технології вирощування декоративних чагарників. Навіть якщо їх обрізка буде проводитися правильно, однак при помилково обраному місцезнаходження в саду, при неправильній посадці, без своєчасного і регулярного догляду (полив, підживлення, видалення бур'янів і мульчування грунту, боротьба з шкідниками і хворобами, захист теплолюбних рослин на зиму) ніколи не буде отримано бажаний результат.
Бездоганний зовнішній вигляд і рясне цвітіння декоративних чагарників досяжні лише при вивченні та забезпеченні їх потреб. Дбайте про рослини в своєму саду - тільки тоді вони будуть здоровими і красивими.
Особливості обрізки декоративних чагарників.
Обрізку чагарників виробляють з метою збереження і поліпшення декоративності, збільшення кількості квіток або плодів, оздоровлення кущів і регулювання їх зростання і розмірів, збільшення або зменшення листкової поверхні крон, створення штучних форм і збереження їх розмірів і конфігурації.
Для збереження гарного росту і декоративного вигляду чагарників за допомогою обрізки необхідно знати їх біологію, оскільки зростання, старіння і довговічність пагонів мають безпосереднє відношення до практичних завдань обрізки.
Обрізка свободнорастущих чагарників.Повний цикл розвитку стебла включає поступальне зростання, розгалуження, старіння і утворення пагонів відновлення. Весь період розвитку стебла ділиться на два цикли: основний, який триває від проростання нирки до повного розвитку, цвітіння і утворення крони, і відновний - від появи стеблової порослі до повного відмирання стебла. Тривалість основного циклу розвитку чагарників може служити критерієм для встановлення ступеня, способів і кратності обрізки.
Найменш довговічними за тривалістю життя пагонів з декоративних чагарників є спіреї і шипшини. Їх пагони мають вегетативний ріст протягом одного року і після відцвітання швидко старіють. Однак кущі цих видів легко відновлюються стебловий порослю, і багато хто з них мають досить тривалий життєвий цикл. Пагони інших видів живуть зазвичай 2-4 роки, залежно від тривалості життя плодових гілочок.
Обрізку цих чагарників слід виробляти до місця відростання великої стеблової порослі. Коли пагони застаріють, їх необхідно знову обрізати до нижележащей стеблової порослі або до основи стовбура. Кущі, які не розвивають стеблової порослі, слід обрізати до самої основи ( «садити на пень»). Такий спосіб обрізки дозволяє завжди підтримувати кущі в декоративному стані.
Спіреї, квітучі на початку літа (середня, зверобоелистная, дубровколистная, городчатий, Вангутта, острозазубренная), слід обрізати відразу після цвітіння, а квітучі в середині і наприкінці літа (спірея иволистная, Мензиса, широколиста, японська, Бумальда) - восени або навесні ( у квітні). Це пояснюється тим, що перші закладають квіткові бруньки на пагонах минулого року, другі - на пагонах поточного року. Обрізку спирей необхідно проводити щорічно.
Обрізка чагарників:а - таволга иволистная; б - міхурник; в - таволга городчатолістная.
Жимолості і бузки мають нестійкий поступальний ріст пагонів, що триває від одного до декількох років. Зазвичай на другий рік верхівковий ріст пагонів припиняється, а з пазушних бруньок розвиваються бічні квітучі пагони. Повний цикл розвитку пагонів у цих видів чагарників - 6-7 років, а кущі відмирають через 14-20 років. У жимолості і бузку після закінчення основного циклу розвитку слід вирізати старіючі частини стебла до місця появи великої стеблової порослі. Частини стебла, які з порослевих пагонів на вершині крони одревеснелі і є як би продовженням основного пагона, можуть бути залишені, так як активна життєдіяльність їх може тривати ще протягом досить тривалого періоду (2-3 основних цикли розвитку). Багаторічна стеблевая поросль у цих чагарників забезпечує досить тривалий термін їх життєдіяльності і декоративності, а своєчасна і правильна обрізка дозволяє завжди підтримувати їх в декоративному стані. 
Обрізка чагарників:а - жимолость татарська; б - калина звичайна; в - бузок звичайний.
Обрізку жимолості і бузку бажано проводити після цвітіння. Для збереження гарної форми куща у жимолості вирізують старі гілки і кілька вкорочують найбільш довгі молоді пагони; у бузків вирізують відцвілі пагони, а молоді бічні пагони залишають, щоб забезпечити цвітіння на наступний рік. Розрослися кущі навесні проріджують, залишаючи тільки сильні молоді пагони, здатні швидко відновити цвітіння. Більш довговічними в порівнянні з жимолостю і бузок є смородина - альпійська і золотиста. Пагони смородини не вимагають щорічної обрізки. Основними способами обрізки є проріджування крони і укорочення пагонів до початку освіти стеблової порослі. Смородині властиво відновлення стебловий порослю і порослю від кореневої шийки. Отже, при проріджуванні потрібно вирізати старі гілки до основи стовбура або до місця освіти сильної стеблової порослі. Цю операцію бажано проводити навесні до початку розпускання бруньок або в травні після цвітіння. Зазвичай старі пагони у смородини вирізують один раз в 4-5 років. Бузок і калина мають тривалий поступальний ріст пагонів з основним циклом розвитку 9-20 років, довговічністю стовбурів до 30 років. Типи відновлення у цих видів чагарників аналогічні. Омолоджуючу обрізку цих чагарників слід виробляти до основи стовбура або до місця появи сильної стеблової порослі один раз в 5-6 років. Основна їх обрізка полягає в укороченні центральних і бічних розгалужень стовбура до початку всихання стеблових гілок. Найбільш слабкі і всихають гілки бузку вирізують щорічно, відцвітають гілки і кисті - відразу після цвітіння. У щеплених форм необхідно видаляти кореневі нащадки, так як вони значно послаблюють ріст і розвиток основного рослини. Кращий строк обрізки бузку - весна (березень - початок квітня). Старі гілки калини, якщо в цьому є необхідність, вирізують відразу після цвітіння або взимку, коли дозріють плоди. Вирізаючи старі гілки, можна швидко відновити декоративний вигляд куща. Оптимальний термін обрізки - квітень. Найбільш довговічні чагарники з основним циклом розвитку 18-35 років і тривалістю життя до 20-40 років - кизильники, ірга, акація жовта і глід. Для них характерно те, що вони майже не утворюють стеблової порослі або дають її дуже рідко. 
Обрізка чагарників живоплоту:а - в - правильна; г - д - неправильна.
Основним способом обрізки перерахованих чагарників є проріджування скелетних гілок і укорочення пагонів, що сприяє посиленню зростання залишилися гілок і появі порослі на стовбурі і у його заснування. Обрізку необхідно починати до настання періоду старіння і відмирання пагонів. Показником необхідності такої обрізки можуть служити ослаблення приросту пагонів і зменшення цвітіння. Техніка обрізки декоративних чагарниківІснує система обрізки декоративних чагарників, яка зводиться до дев'яти технікам.
Техніка 1: стрижка для підтримки форми Ця техніка застосовується для чагарників, які вирощуються в формованих огорожах і вимагають постійної обрізки. Якщо формуєте огорожу навесні - видаляєте тільки приріст попереднього року. Якщо віддаєте перевагу стрижку в другій половині літа - видаляєте, відповідно, приріст поточного року. Можливо, вам доведеться робити і весняну, і літню обрізки - якщо ви маєте справу з швидко зростаючими рослинами. (Увага: мова йде про обрізку чагарників, вже сформованих для огорожі, що досягли потрібної висоти і габаритів.) Формує обрізка допоможе вам підтримувати рослина акуратним і компактним - в заданих розмірах і формах. 
Стрижка для підтримки форми.
І пам'ятайте: якщо одного разу ви застосували цей тип обрізки, бажано застосовувати його щорічно. Маленькі рослини можна різати ножицями або електричним тримерами. Для великих - треба використовувати секатор, так як пошкоджені листя і пеньки, що залишилися від пагонів, будуть корічневеть і вмирати.З цієї техніці обрізають огорожі з барбарисом, бирючини, глоду, жимолості, кизильника, снежноягодника.
Техніка 2: видалення нового приросту наполовину Не дозволяйте рокитника і іншим Дроковой чагарниках широко розкидатися і оголювати підставу. Укорочуйте новий приріст щорічно наполовину. Починайте це робити, коли рослина ще юне. Якщо кілька років для обрізки буде упущено, надалі молоді пагони будуть рости, опускаючись вниз зі старих огрубілих гілок, що різко знизить декоративність чагарника. Обрізуйте все нові зелені пагони, щоб стимулювати утворення свіжих гілок і ріст куща. Чи не обрізайте на стару грубу деревину. Мертві гілки видаляйте зовсім. Після обрізки кущ буде виглядати більш витонченим і компактним. Обрізуйте чагарники типу дрока після того, як квіти зблякнуть, але до того як насіння дозріють.З цієї техніці обрізають рокитник російський, рокитник сланкий, дрік англійська.
Техніка 3: обрізання відмерлих кінчиків Обрізуйте верески і інші подібні до них рослини, видаляючи ножицями омертвілі верхівки пагонів. Це допоможе рослині бути струнким і компактним і стимулює його цвітіння. Як тільки квіти почнуть відмирати, видаліть їх за допомогою ножиць. З обрізанням осеннецветущие вересів почекайте до весни. Видаляйте пагони близько до основи приросту поточного року. Чи не обрізайте на стару темну деревину. З цієї техніці обрізають верески, майже всі еріки. 
Видалення нового приросту наполовину
Обрізання відмерлих кінчиків.
Техніка 4: укорочення бічних гілочок Мова йде про чагарниках, які цвітуть на пагонах попереднього року. Як правило, це летнецветущіх чагарники. Обрізка їх стимулює відростання великої кількості бічних гілочок і більш рясне цвітіння. Обрізати пагони треба на одну третину від верхівки на добре розвинені нирки відразу після відцвітання. Гортензію метельчатую можна обрізати і ранньою весною, якщо ви хочете милуватися її потужними суцвіттями взимку. Після обрізки рослина не буде виглядати значно додали в зростанні в порівнянні з минулим роком. Але воно стане більш компактним, а цвітіння на наступний рік виявиться більш рясним.З цієї техніці обрізають глоди, гортензію метельчатую, троянду ругоза (якщо ви вирощуєте її не заради плодів, а заради цвітіння), еріку деревоподібну (її слід відрізатиме 1/3, а на 2/3 втечі).
Техніка 5: видалення одного стебла з трьох Велика кількість чагарників, що дають щорічно багато нових пагонів, будуть виглядати здоровими і красивими, якщо вирізати один втечу з трьох щороку. Ця дуже поширена техніка дозволяє уникнути надмірного загущення кущів, а також стимулює цвітіння на сильних пагонах. Техніка застосовується до трьох груп кущів: . які цвітуть рано на пагонах попереднього року (форзиція, спіреї вангута, декоративні смородини); . які рясно цвітуть протягом майже всього літа (чагарникова перстач); . деякі чагарники, які вирощують заради їх красивою листя (дерен білий «Елегантіссімо»). 
Укорочення бічних гілочок.
Починати цей тип обрізки слід, коли чагарник досягне трирічного віку. І якщо кожен рік після цього ви будете вирізати одну гілку з трьох, чагарник буде виглядати сильним і компактним одночасно. Видаляйте одне стебло з трьох, вирізаючи його якомога ближче до землі. В першу чергу вибирайте найслабші і найстаріші гілки. Після того як будуть видалені всі старі і ослаблені гілки, видаляйте ті, які відходять далеко від центру куща і порушують форму рослини. Якщо ви не бачите у землі нирки, з якої може піти новий втечу, залиште короткий стовбур з ниркою. Згодом ви зможете видалити і цю гілку, коли буде достатньо нового приросту для заміни. Після обрізки чагарник може виглядати дещо розрідженим. Але незабаром з'являться нові пагони, які заповнять простір. З цієї техніці обрізають значну частину чагарників, якщо формувати їх треба як солітерів, а не для огорожі. Серед них - барбариси, кизильники, ліщина, дейція, дерен білий «Елегантіссімо», кольквіція, жимолость, обліпиха, магонія, вейгела, снежноягодник, стефанандра Танаки, бузок, лох, декоративна смородина, форзиція, перстач, бузок (видаляти треба не один з трьох, а один з чотирьох пагонів), бузина (якщо стимулювати треба не ріст листя, а цвітіння і плодоношення), а також спіреї - аргута, вангута, тунберга, Ніппоніка, японські - «Бумальда» і «Шіробана», калина (якщо хочете , щоб кущ був більш компактним).Зверніть увагу: чагарники, квітучі ранньою весною, треба обрізати тільки після їх відцвітання. Летнецветущіх чагарники можна обрізати ранньою весною.
Техніка 6: обрізка до землі Використовуйте цю техніку, щоб окультурювати, покращувати розвиток рослин, які викидають велику кількість сільнорастущіх прутів (наприклад, малина запашна). Деякі чагарники, такі як декоративна малина, щороку викидають багато нових пагонів. Старі гілки найкраще обрізати ранньою весною до рівня землі. 
Обрізка до землі.
Така обрізка застосовується також у тих випадках, якщо у рослин, що ростуть по типу малини, молоді пагони мають декоративну забарвлення. Наприклад, Rubus cockburnianus має молоді пагони білого кольору. З віком забарвлення їх міняється і стає менш цікавою. Така рослина бажано обрізати щорічно до рівня землі. Обрізаючи такі рослини, не треба піклуватися про те, щоб робити зріз на видиму вам нирку. Молоді пагони будуть йти безпосередньо з-під землі.З цієї техніці обрізають декоративну малину, Стефанандри інкіза, леспедеца двобарвне.
Техніка 7: обрізка на підставу куща (а) Рослини, які вирощують заради їх красиво забарвлених пагонів, такі як дерен білий, матимуть більш привабливий вигляд, якщо їх регулярно обрізати на 5 см від основи куща, щоб стимулювати зростання нових пагонів. Ця ж техніка необхідна для того, щоб стимулювати зростання великих декоративних листя (наприклад, у бузини з жовтим листям). Дозвольте рослині рости сезон після посадки, а потім наступної весни обріжте його на висоті 5-7 см від землі. Не рекомендується обрізати таким чином рослини щороку: якщо чагарник недостатньо добре підгодувати або погано замульчувати, він зможе викинути лише ослаблені тонкі стебла. Але ось обрізка на підставу кожен другий рік - це якраз те, що треба. Вона буде сприяти зростанню сильних товстих стебел, і рослина при цьому не потребуватиме інтенсивної підгодівлі. 
Обрізка на підставу куща (а).
З цієї техніці обрізають дерени з декоративною корою і декоративним листям, верби з декоративною корою, бузину (якщо вона вирощується заради красивого листя).
Техніка 8: обрізка на підставу куща (б) Техніка точно така ж, як і попередня. Але обрізка повинна проводитися в першу ж весну після посадки і необхідна щороку в обов'язковому порядку. Буддлея і інші чагарники, які цвітуть на пагонах поточного сезону (наприклад, гортензія деревоподібна), будуть випускати більші квіти на більш компактних рослинах, якщо ви будете щовесни обрізати рослину на 5-7 см від основи куща. Якщо цього не робити, рослини будуть давати менш великі квіти на голінастих, які вишикувалися гілках. 
Обрізка на підставу куща (б).
Обрізуйте весь торішній приріст, залишаючи по дві нирки біля основи. Це становить зазвичай 5-7 см на торішніх пагонах. Якщо кущ розрісся до дуже великих розмірів і переповнений пагонами, виріжте один-два старих стебла до рівня землі. Це дозволить рослині зберегти енергію для кращого цвітіння і позбутися від погано розташованих гілок. Після обрізки багато кущі можуть викидати пагони довжиною до 1,5 м (і більше) за сезон. Ця ж техніка може бути застосована у випадку з карликовими японськими спірея. Обрізаючи їх на підставу куща, ви вирішуєте відразу кілька завдань: створюєте умови зростання для нових сильних стебел, формуєте компактний, гарної форми чагарник, а у випадку з желтолістние спірея - сприяєте росту більш яскравою і виразною листя.З цієї техніці обрізають буддлеі, гортензію деревоподібну, спіреї «Літл принцес», «Голден принцес», «Голд Маунд», «Нана» і аналогічні.
Техніка 9: обрізка рослин з сірими листям Регулярна обрізка таких рослин, як лаванда, сприяє створенню правильної компактної форми. Починайте обрізати рослину, поки воно молоде. Якщо вперше вдатися до сильної обрізку дорослої рослини і обрізати на стару деревину, чагарник може сильно ослабнути і навіть загинути. Обрізуйте регулярно кожну весну. Якщо приріст поточного року йде безпосередньо від основи куща, обріжте рослина на 5-10 см від землі. 
Обрізка рослин з сірими листям.
Обрізаючи сформоване рослина з здеревілим підставою, яка не має молодих пагонів, що йдуть від землі, будьте обережні. Чи не ріжте на стару темну деревину. Обійдіться обрізанням м'яких пагонів попереднього року на 5-10 см від старої темної деревини. З цієї техніці обрізають лаванду. Звичайно, до цієї схеми потрібно підходити творчо. Якщо, наприклад, чагарник, який зазвичай обрізається по техніці 5 (видаляється один втечу з трьох), сильно розрісся, втратив привабливу форму і став гірше цвісти, його можна радикально по техніці 8 посадити на пень і тим самим - омолодити. Якщо у чагарнику, який обрізається по тій же техніці 5, підмерзли кінчики, вам все одно доведеться не тільки видалити один втечу з трьох, а й пройтися секатором по кінчиках підмерзлих гілочок.Відступати від правил цілком допустимо, якщо ви ці правила добре знаєте і уявляєте, навіщо робите той чи інший рух секатором. Будь-яку техніку обрізки треба обов'язково поєднувати з санітарної обрезкой- видаляти всі хворі, обламані, криві, ослаблені гілки.
Формування і обрізка живої огорожі.
Живоплоти широко застосовуються в садах і парках, на території культурно-побутових установ, шкіл і т. Д. Вони організовують територію, зайняту зеленими насадженнями, підкреслюючи своєрідність окремих її ділянок і загальні принципи планування.
Живоплоти бувають двох типів: з вільно зростаючих чагарників, що не піддаються формуванню, а також певної штучної форми з чітко вираженим поперечним профілем.
В огорожах першого типу зазвичай використовують красивоцветущие чагарники, систематична обрізка яких сильно знижує декоративні якості. Вони не піддаються формувальної обрізки, за винятком обрізки деяких гілок, сильно виступають за загальні контури крони. Для формованих живоплотів обрізка є обов'язковою. Причому її виробляють протягом літа кілька разів у міру відростання нових пагонів і втрати чіткості форми огорожі, підтримуючи заданий профіль поперечного перерізу.
Обрізку живоплоту починають в перший же рік, відразу після посадки, і виробляють на одному рівні від поверхні землі по натягнутому шнуру. Рослини обрізають зверху і з боків, надаючи огорожі необхідний поперечний профіль.
У перші роки після посадки огорожі обрізають 1 / 2-1 / 3 приросту пагонів; в міру їх зростання глибину обрізки збільшують до 2/3 середньої довжини пагонів. Коли висота і ширина живоплоту наближаються до необхідних розмірів, глибину обрізки необхідно збільшити, залишаючи лише пеньки висотою 1-2 см. Кількість обрізок живоплоту в молодому віці не перевищує двох за вегетаційний сезон, а при вступі її в фазу повної декоративності їх кількість слід збільшити у швидко зростаючих чагарників до чотирьох-шести, у повільно зростаючих - до трьох (залежно від природно-кліматичних умов і об'єкта, де вони ростуть). Така кількість обрізок забезпечує збереження заданого поперечного профілю живоплоту протягом усього вегетаційного сезону.
Найбільш часто зустрічаються живоплоти з наступними формами поперечного перерізу: прямокутної, прямий і зворотній трапеції, трикутної, полуовальной і яйцевидної. Найбільш поширеною є прямокутна форма. Однак при такому профілі поперечного перерізу нижні частини огорожі (особливо високою) швидко оголюються через нестачу освітленості. Щоб всі частини живоплоту отримували рівномірне освітлення, її бокова поверхня повинна бути кілька похилій. Особливо це відноситься до живих стін. Нахил бічній поверхні живоплоту, рівний 12 см на 1 м висоти, або кут нахилу 83 ° до горизонту створює кращі умови для рівномірного освітлення бічних поверхонь живоплотів.
Першу обрізку роблять в березні - квітні, до початку розпускання бруньок. У цей час, крім вирівнює стрижки, здійснюють санітарну обрізку і, якщо необхідно, проріджування і омолоджування. Після початку росту пагонів і втрати чіткості поперечного профілю огорожі необхідні вирівнюють стрижки.
Живоплоти служать не тільки для прикраси, але і для розмежування простору.
Приступаючи до обрізку, необхідно представляти з самого початку, який буде ваша огорожа, і враховувати це, надаючи вищеописаному «кокона» необхідну форму.
Важко з огорожі, яку почали формувати прямокутної в перетині, потім зробити напівсферичну - це треба робити з самого початку. Жива огорожа буде красива тільки в тому випадку, якщо її правильно посадити і правильно доглядати. При цьому розрізняють сильно обрізаються і природні живоплоти.
Природні живоплоти формуються з дерев або чагарників, що ростуть в природних умовах, і не піддаються сильної обрізку. Вони дуже красиві, але вимагають багато місця. Для цього годяться багато деревні рослини, наприклад, бузок, дейція, діервілла, декоративна айва, бузок або такі вічнозелені як падуб, різні види ялівцю, кипарисовик, сербська ялина або туя.
Різні циліндричні форми туї або кипарисів і без обрізки живоплоту стають стрункими і високими, то ж відноситься і до сербських смерек. Інші чагарники все ж потребують коригування, при цьому видаляють надто виділяються гілки і обмежують висоту рослини, проводячи омолодження. Результат таких робіт не повинен впадати в очі, необхідно підтримувати враження природної форми. Рослини для живоплотів садять з щільністю 1-2 шт. на 1 погонний метр.
Обрізка строго формованої живоплоту Такі живоплоти піддаються постійної обрізку і тому надають широке поле діяльності. Їх підтримують у формі, вони не повинні бути широкими і занадто високими, тільки тоді виходить ідеальна огорожа.Щільність посадки повинна становити 2-3 шт. на 1 погонний метр в залежності від високоросла висаджують виду. Але при цьому навряд чи потрібно використовувати дають квітки чагарники, принаймні ті, які цвітуть на старій деревині, наприклад, декоративна айва і кизил. Для строго формованих живоплотів застосовують насамперед граб, бук лісовий, бирючину, клен, глід, кипарисовик, тую, тис і, можливо, падуб.
Обрізка живоплоту з листяних деревних порід Для посадки використовують маленькі саджанці. Якщо вони ще зелені, необхідно відразу ж сильно їх підрізати. При багаторазовій обрізку живопліт повинна підростати щорічно на 15-25 см. Коли хто думає, що за рахунок більш слабкою обрізки живоплоту раніше досягне результату, доб'ється лише того, що огорожа знизу матиме лисини і навіть оголиться. Але огорожа повинна бути щільною по всій висоті, починаючи знизу, - для цього чагарники повинні добре гілкуватися, що досягається постійною обрізанням. Обрізка живоплоту починається перед паросткоутворенню і повторюється 2-4 рази до серпня - вересня. Інтенсивно ростуть крупнолисті чагарники (наприклад, клени) обрізають частіше; мелколистние культури з ніжними гілками піддаються обрізку рідше. Огорожі можуть утворювати вертикальні стінки або приймати трапецієподібну форму. Останній варіант трудомісткий, але більш бажаний, тому що таким чином можна уникнути оголення внизу.У підставі огорожі слід дотримуватися остаточну ширину - 0,4-1 м залежно від культури, висоту визначають за власним бажанням.
Обрізка живоплоту з вічнозелених рослинЛистяні і хвойні вічнозелені форми для живоплотів обрізають не так часто, як інші. Досить провести обрізку перед паросткоутворенню і один раз в червні - липні. Дерева і чагарники з тонкими гілками можна вкорочувати 3-4 рази на рік. Але останню обрізку живоплоту з таких рослин слід проводити в серпні, щоб до зими поверхні зрізів зажили.
Обрізка живоплоту для створення бордюрівДля низьких огорож на території саду все рідше використовують карликовий самшит. Популярні карликовий барбарис або квітучі чагарники, які підрізають тільки один раз перед відростанням пагонів. Для огорож-бордюрів придатні низькорослі спіреї, червоно-, зелено або желтолістние барбарис, вічнозелена жимолость та інші види.
Омолоджуюча обрізка живоплотуЯкщо, незважаючи на всі ваші старання, жива огорожа оголюється знизу, її потрібно омолоджувати. Це не стосується вічнозелених рослин і хвойних. Стебла випилюють максимально низько, приблизно 25 см над землею, і з пагонів, які не потрібно проріджувати, формують нову огорожу. При цьому чагарники необхідно підрізати так само часто, як і молоді рослини.
27. Обрізка і формування ягідних кущів.
Для рясного і регулярного плодоношення добре сформовані кущі повинні мати 15-20 різновікових гілок нульового порядку. У смородини чорної зростання і плодоношення прикореневого гілок починають знижуватися після 5-6 років, такі гілки потрібно замінювати. Отже, в кущах має бути не більше 3-4х гілок кожного віку. Після посадки рослини коротко обрізають, залишаючи над землею дві-три бруньки. У наступні 3-4 роки восени відбирають по 3-4 найбільш сильних і добре розташованих прикореневих втечі, інші вирізають біля поверхні землі. З 6-7 року приступають до регулярної зміни старих малопродуктивних гілок: 3-4 оголені гілки з приростами менше 15-10 см вирізають, а замість них відбирають 3-4 сильні прикореневі річні гілки. У червоної і білої смородини висока продуктивність прикореневого гілок зберігається 7-9 років, тому в кущах має бути 2-3 одновікові гілки, тобто дещо менше, ніж у чорної смородини. У великоплідних сортів агрусу європейської групи висока продуктивність прикореневого гілок в незагущені кущах зберігається до 10-12 років і більше. У агрусу також дуже висока побеговосстановітельная здатність, в результаті чого щорічно відростає велика кількість прикореневих пагонів. Тому при обрізанні приділяють особливу увагу проріджування кущів шляхом щорічної вирізки зайвих однорічних прикореневих гілок. Старі гілки підлягають заміні у віці 10-12 років. У сортів типу Хаутон, плодоносних переважно на приростах минулого року і мають недовговічні плодушки, зміну старих гілок проводять у віці 5-6 років. Стебла у малини мають дворічний цикл розвитку, а після плодоношення, до кінця другого вегетаційного періоду, відмирають і підлягають вирізці. Одночасно видаляють слабкі і пошкоджені кореневі нащадки. Навесні насамперед вирізують поламані, слабкі і з ознаками ураження хворобами і шкідниками однорічні пагони. Потім відбирають найбільш сильні, вдало розташовані в кущі або смузі, а зайві загущающие стебла видаляють. При полосном розміщенні на 1 м смуги залишають 10-15, при стрічковому - 25-30 і при кущовий - 8-10 (на кущ) однорічних стебел з відстанню між ними 10-15 см. Залишені однорічні гілки вкорочують, видаляючи вурхушкі довжиною 15- 25 см зі слабкими генеративних нирками. При підмерзання підрізають до живої зони. Обрізку ягідників проводять агрегатом ПАР-8 з пневматичними секторами, ручними секатором, а також спеціальними ножами, що мають серповидний меч і дерев'яну ручку довжиною близько 50 см. Вирізані гілки прибирають з міжрядь волоками і лозоподборщікамі (ЛНВ-1,5 і ін.).
28. Біологічні особливості росту, плодоношення і вирощування смородини чорної.
Ягоди смородини чорної багаті вітаміном С, містять провітаміни А, К, В 9, оксикумарини. Ягоди широко використовують для переробки на варення, соки і вина. Смородина - типовий багаторічний чагарник, у якого надземна частина складається з багатьох різновікових гілок з єдиної кореневою системою. Кущі можуть мати компактну і крислату форму. Для механізованого прибирання найбільш зручні сорти з пряморослих і напіврозкидистий формою куща. Висота їх у смородини чорної не перевищує 1,0 ... 1,5 м. Основна маса коренів смородини розміщується на глибині до 60 см, і лише окремі корені досягають 1,5 м. В сторону міжрядь коріння у плодоносних кущів поширюються на 90 ... 100 см . Прикореневі пагони смородини утворюються з підземних нирок біля основи гілок. У перший рік вони сильно зростають, досягаючи висоти 1м і більш. У наступні роки їх зростання сповільнюється і до 5 ... 6-річного віку майже припиняється. Прикореневі гілки утворюють розгалуження. Сильні бічні розгалуження з'являються з нирок, розташованих ближче до основи гілок. У смородини чорної гілки першого і другого порядків найцінніші, так як на них припадає основна маса врожаю. Крім того, я роки у неї утворюються на плодушках, тривалість життя яких 2 ... 3 роки в залежності від сортових особливостей і живлення рослин. У більшості сортів смородини чорної основний урожай формується на 2 ... 5-річних гілках і різко знижується зі зменшенням довжини однорічних приростів. Смородина чорна найменш посухостійка, вона світлолюбна, порівняно зимостійкі. Цвіте рано, до того, як мине небезпека заморозків. Кращі грунти - досить вологоємність, з високим вмістом гумусу, легкі і середні суглинки, супіщані, грунт повинен бути слабокислою. Смородину висаджують навесні і восени. Кращий строк посадки - осінь, так як рослини рано починають рости, а при весняної посадки кущі розвиваються слабше. Смородину чорну як Самоплодность культуру можна вирощувати односортная масивами. Однак врожайність і якість ягід бувають вище при перехресному запиленні. До формування кущів смородини чорної приступають в кінці 1-го року життя. До цього часу рослини дають 5 ... 6 прикореневих пагонів. Слабкі з них видаляють, сильніші залишають на відстані 10 ... 12 см один від іншого. На 2,3 і 4-й роки обрізку за цим принципом повторюють, домагаючись рівномірного розміщення пагонів в кущі. Формування рослин закінчують до 5-му або 6-му після посадки році. До цього часу в кущах смородини чорної повинно бути по 3 ... 4 гілки різного віку - від 1-до 5-річного. Смородина добре відгукується на внесення добрив .. Смородина - вологолюбна культура. У період вегетації вологість грунту слід підтримувати на рівні 70 ... 80% НВ.
Все про обрізку і щеплення дерев і чагарників Горбунов Віктор Володимирович
Формування і обрізка ягідних кущів
Формування кущів і обрізка смородини
Чорну смородину називають королевою саду, так як немає більше такої культури, яка накопичувала б в 100 г ягід до 330 мг аскорбінової кислоти. Крім цього, плоди смородини багаті цукром, вільними кислотами, Р-активними речовинами, вітамінами В, А, Е, і К, мінеральними солями, дубильними і фарбувальними речовинами, ефірними маслами і іншими корисними для людини елементами. Ще кілька унікальних властивостей цієї культури - висока врожайність, скороплодность, невибагливість до умов вирощування, висока якість ягід для споживання (як в свіжому вигляді, так і для приготування варення).
Кращі умови для вирощування чорної смородини складаються на супіщаних і суглинних грунтах, що містять досить перегною. Чорна смородина не переносить грунту з підвищеною кислотністю, а також заболочені місця, і прекрасно розмножується на в міру зволожених ділянках.
Чорна смородина взимку, при звичайному сніговому покриві, переносить температури до -40 ° C, проте це залежить як від особливостей сорту, так і від умов утримання рослин.
Розмножувати цю культуру дуже легко: горизонтальними відводками, а також здеревілими, зеленими, комбінованими і однопочковимі живцями.
Кращий час для посадки - осінь. У підготовлену посадкову яму розміром 50? 50 см вносять 1,2-2 відра торфокомпосту, 200-300 г суперфосфату, 40-70 г сульфату калію і 300 г золи. Надземну частину посаджених саджанців вкорочують так, щоб над грунтом залишилося на кожній гілочці по 2-3 бруньки, в подальшому догляд за рослинами включає прополки, розпушування, підживлення і поливи. Повноцінний кущ формується протягом 5-6 років, до цього часу він повинен мати по 3-4 гілки кожного віку.
Кожен сорт чорної смородини своєрідний і має комплекс цінних якостей, а тому намагайтеся висаджувати на своїй ділянці кілька сортів, причому з різними термінами дозрівання, але однаково стійкими до шкідників і хвороб.
Смородина червона і біла
У садах чорну смородину прекрасно доповнює інша ягідна культура - червона і біла смородина. Вони відносяться до одного і того ж виду, але можуть мати, залежно від сортів, ягоди білого, жовтуватого, рожевого, червоного, темно-червоного і вишневого кольору.
Поступаючись ягодам чорної смородини за кількістю вітамінів, червона смородина має свої переваги: \u200b\u200bвона скороплідністю, більш урожайна; її плоди можуть довше перебувати на гілках, не втрачаючи смаку і навіть покращуючи свої корисні властивості, Завдяки накопиченню цукрів; вона менше, ніж чорна смородина, страждає від нестачі вологи і менш вимоглива до добрив.
Ягоди червоної смородини дуже добре поєднують в своєму складі органічні кислоти і мінеральні речовини. Червона смородина досить невибаглива, проте абсолютно не виносить важких грунтів, негативно реагує на перезволоження і погано росте в тіні. Вона більш зимостійкі, ніж чорна смородина, і може витримати зимовий зниження температури до -42 ° C, а квітки добре переносять осінні поворотні похолодання до -3 ° C.
В саду кущі червоної смородини зазвичай розміщують по периметру ділянки, на відстані 2,5-3 м між рядами і 1,5 м - в ряду. Посадку краще проводити восени, заглиблений кореневу шийку на 6-8 см. Для формування сильного куща після посадки надземну частину обрізають, залишаючи по 3-4 бруньки на кожній гілці. Технологія посадки і догляд такі ж, як і для чорної смородини.
Формуючи кущ, щорічно залишають 3-4 найсильніших втечі. Таким чином, кущ повинен налічувати близько 20 різновидів гілок. Надалі при мельчании ягід поступово видаляють старі, 6-8-річні гілки, а на зміну їм залишають стільки ж сильних однорічних прикореневих гілок. Найкращі терміни для живцювання - середина серпня. При більш пізніх строках вкорінення не відбувається, і живці можуть загинути.
Вирощування смородини з власних саджанців
Якщо в саду старі кущі стали давати невеликий урожай, ви можете виростити саджанці самі, дотримуючись при цьому певних правил.
Спочатку потрібно вибрати кущі для розмноження, вони повинні бути високоврожайними, чистосортності, без ознак захворювання і поразок шкідниками.
Найпростіший спосіб розмноження смородини - здеревілими живцями. Заготовлювати і садити живці потрібно ранньою осінню. Якщо це зробити протягом жовтня, приживлюваність рослини знизиться.
У куща зрізають доспілі міцні однорічні пагони з 2-4-річних гілок. З пагонів необхідно відразу видалити листя і розрізати на черешки довжиною до 15 см. Потрібно, щоб на кожному черешку знаходилося не менше 5-6 нирок. Верхній зріз роблять над ниркою, а нижній - під нею. Невизревшую частина втечі використовувати не потрібно.
Для того щоб живці НЕ підсихали, їх залишають на деякий час в прохолодному місці або ставлять у воду. Для гарного вкорінення живці слід спочатку витримати у воді протягом 3-4 тижнів. Кінці живців занурюють у воду на 1/3 довжини або ж обробляють їх ростовими речовинами.
Посадка здерев'янілих живців чорної смородини:а - однорічний пагін; б - одеревів держак; в - посадка держака
Висаджувати живці потрібно в одну або дві строчки. Якщо живці висаджують в два рядки, то відстань між ними має бути 50-60 см, а якщо в одну - 8-10 см. Висаджують держак похило, під кутом близько 45 °. Потрібно стежити за тим, щоб зверху на держаку залишилося дві нирки, причому одна з них повинна знаходитися на рівні грунту. Для того щоб уникнути утворення пустот, живці щільно обжимають і ущільнюють землю між ними. Після цього поливають і присипають органічними добривами. Після посадки грядку слід накрити мульчуючими матеріалами. Для кращого вкорінення живців грядки накривають темною поліетиленовою плівкою. Застосування плівки створює хороші умови для зростання живців, так як грунт під нею швидко прогрівається і знаходиться в зволоженому стані.
Посадка живців смородини
Як правило, смородину висаджують уздовж парканів. Місце посадки попередньо перекопують на глибину до 22 см, заздалегідь внісши добрива. На 1 м2 слід вносити 3-4 кг органіки, суперфосфату гранульованого - до 150 г, сірчанокислого калію - до 30 м Ями викопують за 2-3 тижні до посадки, глибиною до 40 см і шириною до 60 см.
Посадка саджанця смородини
У посадкову яму вносять до 10 кг компосту (торфу або перегною), 40 г калію сірчанокислого. Дуже важливо, щоб мінеральні добрива не стикалися з корінням рослин при посадці, щоб уникнути опіків, так як від цього рослини гірше приживаються.
Для посадки вибирати потрібно тільки ті саджанці, у яких дуже потужна коренева система. Такий саджанець повинен мати не менше трьох скелетних коренів до 20 см завдовжки. Для надземної частини має бути характерна наявність одного-двох пагонів, які йдуть від підстави саджанця.
Найсприятливіший час для посадки смородини - осінь. Головне правило, якого потрібно при цьому дотримуватися, - встигнути посадити саджанці за 14 днів до настання заморозків.
При весняній посадці цілком можливо підмерзання коренів саджанця. У таких випадках саджанці слід прикопувати на зиму в похилому положенні на глибину до 40 см. З настанням весни прикопані саджанці притеняют; це робиться для того, щоб оберегти нирки від розпускання.
Садять рослини в похилому положенні під кутом 45 °. Що стосується напрямку нахилу, то це істотного значення не має (як правило, його роблять уздовж ряду в будь-яку сторону). Потім у саджанця розправляють коріння, після чого засипають їх землею і ущільнюють грунт.
Коли коріння будуть засипані землею, але ще не до кінця, треба полити саджанці. Потім кущ слід засипати торфом або ж присипати сухою землею, так як це буде перешкоджати утворенню кірки після поливу. У тому випадку, якщо посадка саджанців відбувається навесні, наступний полив необхідно провести через 3-4 дні і потім провести мульчування грунту.
Догляд за чагарниками смородини
Рясне плодоношення кущів можливо лише при хорошому зростанні. Тому необхідно створити всі умови для їх нормального росту і плодоношення. Досягається це за рахунок поливу, внесення добрив, систематичної обрізки та ін.
Смородина є вологолюбної культурою, і тому для підтримки нормального водного режиму слід підтримувати грунт в рихлому, зволоженому стані. Волога добре зберігається, якщо грунт навколо кущів замульчувати органічними матеріалами.
Після посадки кущів добрива, крім тих, що вже були внесені, не потрібні. Зона внесення добрив визначається розміщенням великої маси коренів. Основна маса коренів у смородини розташована під кроною куща. Таким чином, для дорослих рослин добрива вносять по проекції крони куща.
Через три роки після посадки смородини починають щорічно вносити добрива в один або два прийоми. На суглинних грунтах можна вносити органічні, фосфорні та калійні добрива один раз в 3-4 року восени або навесні. На суглинних грунтах можна обмежитися основним, весняним внесенням добрив.
На суглинних, піщаних, супіщаних і торф'яних ґрунтах додатково слід проводити літні підживлення мінеральними і органічними добривами. Такі підживлення бажано поєднувати з поливами рослин. Розчин коров'яку розбавляють в 2-4 рази, на 1 м2 витрачають 1 відро розчину. Пташиний послід розбавляють в 8-10 разів, на 1 м2 вносять 1 / 2-1 відро розчину. Мінеральні добрива розчиняють по 3-4 г кожного елемента в 10 л води на 1 м2.
Обрізка кущів викликає зростання нових прикореневих пагонів з підземної частини куща. При обрізанні посилюється розгалуження прикореневих пагонів, попереджається загущення куща, збільшується розмір ягід. Обрізку чагарнику починають практично відразу після посадки. Видаляти слід кожен втечу, залишаючи при цьому до чотирьох розвинених нирок.
Для формування повноцінного куща щороку залишають 3-4 однорічних прикореневих втечі, інші видаляють біля основи. В першу чергу обрізають поламані, хворі гілки і однорічні прикореневі пагони, крім 2-3 пагонів, які розташовані рівномірно. Формуючу обрізку закінчують на 4-5-й рік.
У правильно сформованого дорослого куща в кінці вегетації є гілки різного віку. Найкраще залишати в кущі 10-15 скелетних гілок різного віку, приблизно по 2-4, при цьому однорічних залишають на 1-2 гілки більше, 4-5-річного віку - на 1-2 менше.
Формування і обрізка куща чорної смородини:а - перший рік після посадки (видаляють 1? 2 втечі); б - другий рік після посадки (видаляють 1? 3 втечі); в - обрізка на третій рік після посадки; г - обрізка плодоносного куща
За зовнішніми ознаками чагарнику можна визначити вік і його продуктивність. У старих гілок кореневої приріст розгалужень дуже слабкий, менше 15 см. На старих гілках кора темно-бура, і чим старше гілку, тим темніше кора.
Більш точно визначити вік гілки можна по порядку розгалуження. Ось прикореневого втечі є нульовим порядком і відповідає першому році життя. Відгалуження від осі буде першим порядком розгалуження, і гілка буде, відповідно, дворічної.
Визначення віку гілки по порядку розгалуження:а- гілка першого року; б - дворічна гілка; в- трирічна гілку; г-чотирирічна гілка; д чотирьох-п'ятирічна гілка
У старих гілок часто проводять обрізку на багаторічну деревину, т. Е. Видаляють кінцеві частини зі слабким приростом і слабкими плодовими гілочками до сильного бічного розгалуження.
Обрізка кущів смородини
У плодоносних кущів червоної і білої смородини після вирізки хворих і поламаних гілок видаляють слабкі прикореневі пагони. Багаторічні гілки з ослабленим плодоношенням вкорочують на сильне бічне розгалуження. Якщо його немає, то гілку видаляють повністю.
При обрізку кущів смородини видаляють гілки, пошкоджені стеклянницей. Серцевина у таких гілок виїдена і заповнена темними виділеннями. Вирізують також однорічні пагони, пошкоджені смородинової стебловий галлицей. Такі пагони зазвичай напівсухі і в нижній частині мають ділянку з темними втиснутими плямами і тріщинами.
У пошкоджених борошнистою росою кущів чорної смородини і агрусу видаляють верхівки хворих пагонів. Вони викривлені і покриті темними плямами.
У садах нерідко зустрічаються загущені кущі смородини, які по кілька років не піддавалися обрізку. Такі кущі проріджують, вирізаючи слабкі і маловрожайні. Видаляють також гілки, що лежать на землі і заважають обробці грунту. З решти багаторічних гілок, незважаючи на їх вік, вирізають малопродуктивні гілки, у яких однорічні бічні пагони мають довжину менше 10 см і мало кольчаток. Їх вирізають близько грунту без залишення пенька або вкорочують на сільнорастущій однорічний пагін, що з'явився на гілки поблизу підстави.
Обрізка плодоносному гілки смородини на бічне розгалуження
У залишених старих гілок слід зрізати всихають закінчення до сильного бічного відгалуження, щоб посилити зростання на частини гілки. При наявності однорічних прикореневих пагонів і ростових пагонів на старих гілках їх вкорочують для досягнення сильного розгалуження. Обрізка ягідних чагарників є досить трудомістким процесом, для якого потрібно чимало часу. Кращим строком для проведення обрізки вважається весняний період, До розпускання бруньок. Але так як у смородини бруньки розпускаються рано, то доцільніше буде частина робіт з обрізки перенести на осінь. Восени, після збору врожаю, приступають до видалення старих гілок, вирізаючи їх біля самої основи. Таку обрізку можна проводити весь осінній період, до настання заморозків.
Формування кущів і обрізка малини
Кущах малини обов'язково потрібна опора. Підв'язують пагони до опори шпагатом, стрічками з поліетиленової плівки, прищіпками і т. П. Висота кущів зазвичай підтримується в межах 1,8 м над поверхнею ґрунту. При віяловій системі формування висота куща регулюється похилим розташуванням різновеликих пагонів. Зайве високі пагони підв'язують до дроту, нахиливши їх уздовж ряду. Вертикальне положення втечі можна зберегти, якщо вершину його зігнути дугою і прив'язати до тієї ж дроті або колу. Рано навесні (до пробудження нирок) ділянку малини ретельно оглядають, відбирають з перезимували пагонів по 4-6 в кущі або 10-15 на 1 м ряду (по можливості одновимірних), з добре розвиненими нирками, без ознак ураження хворобами і шкідниками, і вкорочують їх до першої, добре розвиненою і успішно перезимували нирки.
Якщо підмерзання стебел сильне, то при наявності 4-6 добре перезимували пагонів всі постраждалі пагони вирізають повністю. При підмерзання всіх пагонів куща їх вимушено залишають і укорочують кожен до залишилася першої живої нирки. Якщо ж загинула вся надземна частина втечі, то його зрізають біля поверхні грунту.
Види обрізки малини:а - нормировка поросли; б - укорочення стебел; в - вирізка отплодоносивших стебел і зайвої порослі; г - омолоджування куща
Відібрані для плодоношення і обрізані стебла підв'язують, а всі інші вирізують біля самої основи і видаляють з плантації.
У травні - червні у сортів малини з високою побегопроізводітельной здатністю біля основи кущів виростає велика кількість рівновеликих пагонів, які надмірно затінюють один одного. У цей час обов'язково проводять проріджування, залишаючи на кущі не більше 10 однакових за силою розвитку пагонів. При цьому в першу чергу вирізують пагони, уражені малиною мухою.
У червні і серпні проводять так звані прищіпки, тобто вкорочують (зрізають) на 1-2 см верхівки молодих пагонів. Червнева прищіпка призводить до розгалуження пагонів і, відповідно, до збільшення зони плодоношення.
Мета серпневої прищіпки - стримування верхівкового росту пагона, створення умов для поліпшення процесу підготовки рослини до зими. Порушення термінів прищіпки може привести до загибелі пагонів в осінньо-зимовий період. Червнева прищіпка допустима лише в перші 1-2 роки після посадки і на сортах з винятково низькою побегообразовательной здатністю. У серпні, відразу ж після закінчення збору ягід, вирізують біля основи і виносять з малинників все отплодоносившие пагони, а також слабкі, пошкоджені молоді нащадки.
У жовтні, поки пагони малини зберігають гнучкість, їх нахиляють до поверхні землі і пов'язують з сусідніми на висоті 30-40 см. Виконують цю роботу акуратно, намагаючись не виламувати пагони і не пошкоджувати нирки. При цьому пагони сусідніх кущів нахиляють назустріч один одному, переплітають між собою і пов'язують шпагатом. Можна все пагони нахиляти в одному напрямку і прив'язувати до основи сусіднього куща. Для більш повного збереження пагонів у зимовий період регулярно проводять снігозатримання і укриття плантації малини пухким снігом.
Формування кущів і обрізка агрусу
Агрус - чагарник сімейства крижовнікових. Утворює колючі пагони висотою до 1 м, листки чергові, 3-5-лопатеві, шириною до 3-4 см, тьмяні, з обох сторін коротко опушені. Квітки дрібні, двостатеві, П'ятичленні, мають колокольчатую чашечку і пригнуті пелюстки зеленуватого або червонуватого забарвлення, розташовані по 1-2 в пазухах листків. У квітці п'ять тичинок. Як і у смородини, кущ агрусу складається з гілок різного віку. Плодоношення у агрусу зводиться до двох типів. Одні сорти мають кущувату форму з сильно вигнутими, дугоподібними гілками, інші - більш стислу форму, при якій в центрі куща багаторічні гілки займають вертикальне і похиле положення, а бічні незначно зігнуті.
Розмноження агрусу горизонтальними відводками:а - пришпилений окученний однорічний пагін; б - відводок для посадки
Агрус зберігає властивості даного сорту тільки при вегетативному розмноженні, яке засноване на здатності розвивати додаткові корені на гілках, засипаних грунтом.
Якщо проводити розмноження восени, коли опаде листя, грунт навколо куща потрібно добре обробити і внести в неї органічні і мінеральні добрива, заготовити гачки від будь-якого дерева довжиною 20-30 см і, зробивши невелику лунку в місці прищеплена, вибрати потрібну гілку, нахилити її до землі і в підготовленій лунці добре притиснути. Вільний кінець гілки, притиснутою дошкою або іншим предметом, вирівняти по вертикалі. Навесні ця гілка почне хороший, нормальний ріст.
Закінчити роботу з отводком необхідно багаторазовим поливом і присипкою грунтом до освіти над гачком невеликого грунтового горбка. Якщо сніг ляже на талу землю або якщо грунт слабо промерзне, то до весни на гілці, в місці її кріплення гачком, можна виявити невеликі коріння. Рясна грунтова волога і підвищена весняна температура приведуть до утворення значних коренів і інтенсивному росту молодого куща агрусу.
Найпростіший спосіб розмноження - горизонтальними відводками. Їх отримують від більшості пагонів молодого 3-5-річного куща. Ранньою весною під матковими кущами рихлять землю, потім удобрюють органічними добривами. Після чого роблять борозенки до 12 см, в них укладають 1-2-річні розвинені пагони, пришпилюють їх і середню частину втечі присипають землею, при цьому залишаючи верхній кінець над поверхнею грунту.
При отрастании вертикальних пагонів до 10 см їх підгортають пухкої грунтом, потім через три тижні підгортання повторюють. Протягом усього літа грунт з відводами рясно поливають і мульчують органічними матеріалами.
Восени вкорінені пагони відділяють від маткового куща, при цьому добре вкорінені поділяють на відведення, які можна висадити на постійне місце. У тому випадку, якщо відведення погано вкоренилися, їх залишають біля куща на другий сезон або пересаджують на грядку для дорощування.
До грунту агрус невимогливий, але погано росте на заболочених, дуже кислих грунтах. Пухкі родючі грунти найбільш сприятливі для агрусу. На піщаних і супіщаних грунтах він може давати високі врожаї тільки при щорічному внесенні органічних добрив, зрошенні і мульчировании. На важких глинистих ґрунтах міжряддя агрусу потребують частого розпушуванні, що забезпечує вільний доступ повітря до коріння рослин.
Кущі агрусу рекомендується саджати не ближче 5-6 м один від одного. Якщо посадити кущі на відстані 2-3 м між ними, то це призведе до захворювання рослин сферотекою, від якої врожайність різко знижується. Зазвичай кущі агрусу садять біля кордону саду, але так, щоб у тій же кордони не розміщувався агрус на сусідній ділянці.
Садять агрус восени, так як навіть незначне зволікання з пересадкою відводків навесні негативно відбивається на зростанні куща в весняно-літній період. При посадці кореневу шийку отводка опускають в яму досить глибоко.
Глибока посадка рослини при помірному поливі призводить до утворення сильної кореневої системи як за рахунок розвитку існуючої, так і додаткової, що позитивно впливає на стійкий і рясний урожай протягом декількох років. Висаджені в добре підготовлені ями кущі агрусу при дбайливому догляді починають плодоносити на наступний рік і дають хороший урожай протягом 6-10 років.
При формуванні кущів агрусу виходять з тривалості його зростання, часу вступу в повне плодоношення, завершення життя рослини, а звідси - і кінця плодоношення. Кущі агрусу формують протягом 6-8 років. До зазначеного терміну кожен окремий кущ повинен мати до 25 сильних пагонів при діаметрі куща біля основи до 50-60 см.
У зв'язку з тим, що у агрусу плодові освіти розташовуються на верхівках пагонів, вкорочувати пагони через можливу великої втрати врожаю не слід.
До обрізку агрусу потрібно підходити досить уважно і обережно. При цьому завжди необхідно знати, які гілки плодоносять добре, а які - погано. Перед початком обрізки уточнюють силу зростання гілок куща, наявність серед плодоносних гілок сухих, хворих і зіпсованих, а також ступінь загущення. Якщо кущ загущен, то обрізку його починають з усунення цього недоліку, для чого видаляють старіші гілки біля основи куща, створюючи умови для нормального росту і плодоношення молодим гілкам.
Потім вирізують сухі гілки першого і іншого порядку, а також слаборослиє молоді, коли їх багато. В результаті обрізки кущ агрусу повинен мати рідкісні, але сильні і молоді гілки, з хорошою освітленістю в період літньої вегетації. Висять гілок, тим більше що звисають до землі, в масі куща після обрізки бути не повинно.
Формування і обрізка винограду
Щоб кваліфіковано і усвідомлено виконувати операції на кущах, треба добре засвоїти деякі загальні поняття. Наприклад, в залежності від сорту кущ може мати зелених пагонів в кілька разів більше, ніж такий же кущ іншого сорту.
Навантаження куща - це біологічна властивість сорту, його сортову якість. Застосовуються такі терміни:
а) навантаження вічками - кількість залишених на кущі очок при остаточній обрізку;
б) навантаження пагонами - кількість залишених на кущі пагонів після уламки їх.
Довжина обрізки - це довжина частини однорічної лози (плодової стрілки), залишеної на кущі при остаточній обрізку; виражається кількістю залишених очок. Різна плодоносність вічок по довжині лози пов'язана з генетичним походженням сорти і є важливою ознакою сортової агротехніки. Для початківця виноградаря, мабуть, немає необхідності аналізувати масу приросту за рік, розраховувати динаміку довжини обрізки сорти - вона вказується в його ампелографічної характеристиці, її треба знати і керуватися нею.
Форма куща.Існують десятки форм куща, що застосовуються в виноградарстві. Але починаючому виноградарю досить освоїти декілька найбільш підходящих для аматорського виноградника:
Для укривних сортів - віялова многорукавная;
Для неукривних сортів - штамбові (низько-, середньо-, високоштамбових), комбінована (штамб і один-два рукави).
При штамбової формі куща часто застосовується вертикальний або горизонтальний кордон.
Полярність.Тисячоліттями дикий виноград боровся в лісі за світло, в результаті чого у рослини виробилося особливе біологічне властивість - полярність: потужний ріст пагонів з верхніх вічок розташованої вертикально лози і загибель або загасання пагонів з нижніх вічок.
Основний спосіб боротьби з проявами полярності - горизонтальне розташування плодових стрілок. Незнання або нехтування цим прийомом призводить до плачевних наслідків - через кілька років кущ винограду перетворюється в безсилу масу довгих некерованих ліан.
Найпростіші прийоми створення куща.
Перший рік.Головне завдання першого року - створити оптимальні умови для росту і розвитку коренів. Тому посаджений однорічний або вегетуючих саджанець росте без будь-якої регулювання надземної частини куща. Всі зростаючі пагони і пасинки підв'язують до палиці заввишки 1-1,5 м. Протягом першого року виноградник може обійтися без шпалери. Восени видаляють невизревшую частина пагонів і листя, підгортають кущик.
Другий рік.На однорічній визріли лозі, що виросла в протягом минулого року, залишають кілька самих нижніх вічок (на кущах неукривних сортів - 2-3, на укривних - 4-5), інші видаляють секатором.
До початку росту пагонів повинна бути шпалера. Зелені пагони, в міру їх зростання, підв'язують до дроту. Від поверхні землі до першої дроту все пасинки видаляють, а вище неї керуються тим, який кущ хочуть виростити і сформувати:
а) віяловий многорукавности - залишають по 1-2 пасинка в зоні першої дроту на кожному пагоні, а верхівку самого втечі прищипують, т. е. видаляють;
б) нізкоштамбовий - залишають два пасинка на втечу в зоні першої дроту, верхівку втечі прищипують;
в) среднештамбовий - залишають по два пасинка на втечу в зоні третьої дроту, верхівку прищипують;
г) високоштамбовий - до початку стелажній (стельової) частини шпалери видаляють всі пасинки, в зоні першої і третьої дроту стелажа залишають по два пасинка, верхівку втечі прищипують;
д) комбінований - один втечу залишають для утворення штамба з подальшим оформленням його в залежності від висоти, дві втечі - для освіти рукавів, на яких залишають по два пасинка в зоні першої дроту, верхівку прищипують.
На всіх залишених пасинках, незалежно від обраної формування, видаляють пасинки, підв'язують їх до дроту вертикально. На кожному молодому кущику можна залишити одне-два суцвіття, інші видаляють, щоб створити умови для зростання і розвитку куща.
Створення штамбового куща неукривного сорти
Восени видаляють всю невизревшую частина лози і листя, після чого неукривні кущі підгортають, укривние - вкривають на зиму.
Третій рік.Вирощені в минулому році пагони стають штамба або рукавами, а залишені на них і здеревілі пасинки - плодовими стрілками. Але в цьому році навантаження на кущ можна дати не більше половини прийнятої для дорослого куща, тому довжина стрілки повинна бути наполовину коротша, кількість залишених зелених пагонів - теж. Урожай на молодому кущі повинен бути не більше половини врожаю дорослого куща.
Восени видаляють невизревшіе частини лози і листя; неукривні кущі підгортають; на укривних кущах залишають по дві доспілих лози ближче до рукаву, інші обрізають, кущ пов'язують і вкривають на зиму.
Четвертий рік.Навесні, до розпускання вічок, формують плодові ланки: найближчий до штамбу або рукаву втечу обрізають на 2-3 очка - утворюють сучок заміщення; другий втечу розташовується горизонтально - утворюють плодову стрілку. Інший приріст видаляють.
Навантаження куща пагонами і врожаєм повинна бути не більше 3/4 від навантаження дорослого куща.
Восени видаляють все невизревшіе частини приростів і листя, неукривной кущ підгортають; на укривних кущах видаляють невизревшіе частини пагонів і листя, залишають по дві-три лози на кожному рукаві, кущ пов'язують і вкривають на зиму.
П'ятий рік.Навесні видаляють всю минулорічну плодову стрілку з усім приростом, а з пагонів на сучку заміщення формують плодове ланка: найближчу до штамбу або рукаву однорічну лозу обрізають коротко на сучок (2-3 очка); наступна лоза - стрілка на плодоношення. Дається повне навантаження, кущ вважається таким що набуло повне плодоношення. Відтепер так повторюється щороку: торішню плодову стрілку з усіма лозами видаляють, а з пагонів, що виросли на сучку заміщення, формують нове плодове ланка. Твердо знаючи принципи формування, обрізки і навантаження куща, початківець виноградар ніколи не допустить грубих помилок.
Дуже часто при штамбової формуванні утворюють кордон - вертикальний або горизонтальний.
Вертикальний кордон - це багаторічна частина куща, що є продовженням штамба, на якій розташовані кілька ярусів плодових ланок.
Горизонтальний кордон - це багаторічна постійна частина куща, на якій розташовано декілька плодових ланок. Застосування кордонної форміровкі може значно підвищити врожайність, поліпшити зовнішній вигляд виноградника, тому заслуговує вивчення і застосування. Спосіб вирощування кордону нескладний. Застосовується він на неукривних сортах.
Перший рік.Технологія така ж, як описано вище.
Другий рік.У зоні дроту, де хочуть створити кордон (зазвичай це перша дріт вертикальної шпалери або перша дріт стелажа), залишають два пасинка, верхівку втечі видаляють. На пасинках своєчасно видаляють всі наступні пасинки, щоб майбутній кордон був чистим, гладким, не мав ніяких сучків або ран від їх обрізки. Створюють умови, щоб пасинки-пагони виросли довгими і добре одревеснелі.
Третій рік.Навесні з вирослих в минулому році і одревесневевшіх пасинків кладуть горизонтально лозу - майбутній кордон, зазвичай довжиною, необхідною для перекриття вільної частини шпалери (15-25 очок). При появі зелених пагонів частина їх видаляють за таким принципом: при обрізанні на два очка - перший залишається, два наступних видаляють, четвертий залишають, два видаляють і т. Д .; при обрізанні на п'ять очок - перший залишають, чотири видаляють, шостий залишають, чотири видаляють і т. д. Все інше - як у попередній формуванні.
Четвертий рік.Навесні з торішніх одревесневевшіх пагонів формують плодові стрілки. При короткій обрізці до 3-х очок вони залишаються вертикальними у вигляді сучків, при обрізанні на 4-5 очок і більше їх кладуть горизонтально і підв'язують до додатково натягиваемой дроті на відстані 5-10 см від дроту, на якій закріплений кордон. Решта - як у попередній формуванні.
Різні форми кущів на альтанковий шпалері (навесні після обрізки):а - нізкоштамбовий кущ з вертикальним кордоном; б - високоштамбовий кущ з горизонтальним кордоном; в - комбінований кущ (штамб і два рукави)
П'ятий рік.Навесні з торішніх одревесневевшіх пагонів формують плодові стрілки. При обрізанні до 3-х очок - обрізають найнижчий втечу на 2-3 очка, інші торішні пагони видаляють. При довшою обрізку на найнижчому втечу формують двухглазкових сучок заміщення, другий втечу використовують як стрілку плодоношення відповідної довжини, інші лози і залишок торішньої стрілки видаляють. Решта - як у попередній формуванні. Шостий рік.Навесні при короткій обрізці залишають 2-3 вічка на найнижчому втечу, інші видаляють. При середній або довгою обрізку формують плодове ланка з пагонів, що виросли на торішньому сучку заміщення, а всі лози з торішньої плодової стрілкою видаляють. У наступні роки цей прийом повторюють.
Способи обрізки винограду
Для формування, що передбачає залишення довгих плодових лоз винограду, щорічна підрізка полягає у видаленні отплодоносивших плодових пагонів з утворенням нових плодових ланок за рахунок пагонів на сучках заміщення.
У зоні неукривного виноградарства підрізування слід робити навесні, так як можливі зимові пошкодження пагонів, але це слід робити до початку сокоруху (в першій половині квітня).
Додання куща винограду певної форми і підтримку цієї форми шляхом систематичної обрізки переслідує певну мету:
Полегшується догляд за виноградним кущем і обробка грунту;
Регулюється сила росту куща і його вегетативних частин;
Досягається рівномірний просторове розташування вегетативних органів куща винограду;
Поліпшуються умови світлового, теплового та повітряного режиму всередині куща;
Поліпшується плодоношення куща винограду і підвищується якість врожаю.
Правильно сформований кущ винограду має наступні основні частини:
Штамб або стовбур - частина стовбура, яка знаходиться над поверхнею грунту до перших розгалужень;
Голова куща - верхня стовщена частина стовбура, від якого відходять рукава;
Рукава (плечі) куща - розташовуються на голові куща і несуть на собі наступні розгалуження;
Плодові лози (стрілки) - в свою чергу відходять від рукавів і несуть на собі плодові пагони;
Сучки заміщення (підстави) - для поновлення форміровкі куща.
Основним інструментом для обрізки кущів є секатор, який повинен бути дуже гострим, а товсті багаторічні пагони видаляють садовою пилкою-ножівкою.
Найкращим терміном обрізки винограду є березень. Обрізка повинна бути закінчена до початку сокоруху, т. Е. Не пізніше першої половини квітня.
Обрізка винограду:1 - плодові батоги; 2 - сучки заміщення
Обрізку винограду слід робити так, щоб рани, що утворюються при цьому, завжди розташовувалися по одній стороні рукава.
При проведенні обрізки винограду треба керуватися наступними правилами:
Всі зрізи на гілках потрібно робити з одного боку. Зрізи, зроблені з різних сторін, сприяють утворенню ран на різних сторонах гілок. Навколо ран відбувається відмирання тканин, які проводять поживні речовини, Що затримує сокодвижение і послаблює ріст і врожайність куща.
Зрізи і рани на внутрішній стороні гілки заживають швидше. Рани потрібно робити можливо меншого розміру.
Пагони для плодової батоги завжди вставляють вище і з внутрішньої сторони рукава, а для сучків заміщення - нижче і з зовнішньої сторони рукава, що забезпечує правильне внутрішнє розташування ран при підрізуванні і збереження правильної форми куща.
Перший нижній вічко на сучку заміщення повинен бути звернений назовні від середини куща, так як виростає з нього втечу буде підрізав на сучок заміщення.
На однорічних пагонах зрізи слід робити на вузлі, а не на междоузоліі. На вузлі, особливо що має вусик, є внутрішня перегородка, діафрагма, що оберігає м'яку серцевину междоузлия від пошкодження шкідниками, проникнення мікроорганізмів, осушення і підмерзання.
Зрізи під час обрізання винограду повинні бути не м'яті, а гладкі, для чого ріжучий, опукла щока леза секатора повинна бути звернена до залишеної частини, а плоска щока, яка мне краї рани, до видаляється частини втечі.
З книги Розумні агропріеми. Чудо-урожай на 6 сотках автора Жмакіна Максим Сергійовичобрізка плодових дерев і чагарників
З книги Город і сад для ледарів автора Руцька ТамараПідбір і розміщення плодово-ягідних дерев і чагарників В практиці садівництва використовують як роздільні, так і змішані посадки плодово-ягідних культур. При змішаному розміщенні ягідні чагарники, суницю і овочі розташовують між молодими плодовими
автора Макєєв Сергій ВолодимировичСергій Володимирович Макєєв Формування, щеплення і обрізка дерев і
З книги Формування, щеплення і обрізка дерев і чагарників автора Макєєв Сергій ВолодимировичОбрізка декоративних чагарників Деякий час назад серед садівників існувала думка, що декоративні чагарники не потребують обрізку. Однак сьогодні не тільки професіоналам, але і любителям стало зрозуміло, що декоративні кущі необхідно
З книги Дача. Що і як можна виростити? автора Банников Євген АнатолійовичПро посадці ягідних чагарників Ділянка під смородину, аґрус і малину ретельно звільняють від бур'янів, особливо пирію. Для цього його перекопують на штик лопати і вибирають кореневища бур'янів. Потім вносять в грунт органічні добрива з розрахунку 5-10 кг на 1 м2. ями
З книги Все про обрізку і щеплення дерев і чагарників автора Горбунов Віктор Володимирович 
Формування і обрізка декоративних чагарників Декоративні чагарники з їх рясним цвітінням, чудовою листям або витонченою хвоєю відіграють велику роль в оздобленні саду будь-якого стіля.Некоторие початківці садівники помилково вважають, що декоративні чагарники після
З книги Чудо-урожай. Велика енциклопедія саду і городу автора Полякова Галина Вікторівна З книги Формування і обрізка плодового саду автора Кушлак Олексій ВасильовичФормування і обрізка ягідних кущів Різні ягідні чагарники мають свою специфіку обрізки. Тому дуже важливо, приступаючи до обрізку, чітко уявляти, що і навіщо потрібно обрізати, а що оставлять.Обрезку треба починати в рік посадки і проводити протягом всієї
З книги Персик. досвід вирощування автора Бабенко Володимир МиколайовичОбрізка і формування розріджених двоярусне крона. Обрізка після посадки проводиться завжди навесні. Формується штамб висотою 30-40 см. Крону формують з обмеженої кількості гілок (не більше 5-6), в першому ярусі залишають 3 головні гілки, інші розміщують з
З книги Що можна виростити? Енциклопедія вирощування ягідних кущів: малина, слива, черешня, яблуня автора Мельников ІлляПро посадці ягідних чагарників Ділянка під смородину, аґрус і малину ретельно звільняють від бур'янів, особливо пирію. Для цього його перекопують на штик лопати і вибирають кореневища бур'янів. Потім вносять в грунт органічні добрива з розрахунку 5-10 кг на 1 м2 Ями
З книги Велика енциклопедія дачника автора Вечерина Олена Юріївна 
- Чоловік Юлії Михалкової (фото) Фотки юлии Михалкової в купальнику
- Чоловік Юлії Михалкової (фото)
- Всеросійський художній конкурс «Образотворче мистецтво
- Палац піонерів на ленінських горах Бібліотека палацу творчості на Воробйових горах
- Палац піонерів танці. Гуртки та студії. Досягнення освітнього комплексу «Воробйови гори»
- Які гуртки в палаці піонерів
- Сонячні відблиски fallout new vegas