Плодовий сад. Як зберегти саджанець після покупки? Влітку ураган поламав яблуню. Чи можна цієї осені посадити на її місці нову рослину

Садівництво у нас завжди вважалося не тільки корисним, але навіть благородним заняттям. Ми ніколи стомимося дивуватися і радіти шедеврів садово-паркового мистецтва, виконаними старими майстрами. Тяга до землі змушує кожного мріяти про свій садок. І нехай навіть зовсім маленький, але він буде радувати і вас, і дітей з онуками, що само по собі чудово. Ось тільки потрібно знати, як, коли, що садити, і як доглядати. Якраз про це даний матеріал.

коли садити

Дерева і чагарники висаджуються в період спокою - ранньою весною, ще до розпускання бруньок або ж восени, після завершення росту. В умовах континентального клімату краще виглядає рання весняна посадка, оскільки вона забезпечує більшу приживлюваність рослини. Навесні в землі є значний запас вологи, що допомагає рослині освоїтися на новому для себе місці. До настання спеки саджанець вже встигне зміцніти, а посадку можна починати відразу після відтавання грунту.

Як це не дивно звучить, але можна садити і взимку. Зимова посадка дозволяє отримувати високі результати через найменшу травмування кореневої системи, а великі дерева висаджують виключно взимку. Але зимова посадка вимагає знання спеціальною технологією, і її неухильного дотримання, так що грамотно її виконати зможе тільки хороший фахівець.

Вибір саджанців і їх розміщення в саду

Перед тим як відправитися купувати саджанці, потрібно розрахувати необхідну кількість посадкового матеріалу. Тут варто враховувати, що сад буде рости на одному місці довгий час і дерева ніколи не повинні прітемнять один одного. для висадки плодових дерев потрібно відводити такі площі: під яблуні близько чотирьох метрів, для груш стільки ж, слив потрібно - 2-3 м, вишень - 2 м. Садити занадто густо - традиційна помилка майже кожного садівника-любителя. Так, відразу саджанці зовсім маленькі, але через кілька років підросли дерева вже будуть заважати одні іншим, і тут ніяка вже підрізування вам не допоможе, а спроба викорчувати зайве деревце тільки зашкодить розрісся коріння інших дерев. ягідні чагарники при посадці розташовуються на відстані півтора метрів один від одного при рядном розташуванні. Якщо ж ви збираєтеся закласти цілу плантацію під смородину або агрус, то відстань між рядами не повинно бути менше трьох метрів.

Тепер про самі саджанці. Здорові дворічні пагони плодового дерева повинні відповідати таким вимогам: мати хороші, неушкоджені коріння (не менше трьох розгалужень з довжиною від тридцяти сантиметрів), нормально розвинену нирку, товщину штамба більше двох сантиметрів, заросле місце щеплення, не менше трьох правильно розташованих гілок довжиною до шістдесяти сантиметрів.

Правильне зберігання саджанця до посадки

Відразу після придбання потрібно обернути коріння саджанця тканиною, і ні в якому разі не можна транспортувати рослина з відкритими корінням на багажнику машини. Зустрічний вітер якщо і не поламає тонкі гілочки і корінці, то вже точно висушить їх. Якщо ж ви не збираєтеся відразу їхати на ділянку, а потрібно перетримувати саджанці в квартирі, то потрібно знайти прохолодне місце і обернути коріння вологою тканиною, так як нирки можуть почати розкриватися. Не можна допускати повного висихання тканини, але і тримати коріння у воді також не слід, оскільки вони задихнуться або почнуть гнити.

посадка рослини

Виривши ямки, засипте трохи землі назад, так щоб на дні утворився горбик. Саджанець потрібно поставити на цьому пагорбі, щоб шийка рослини перебувала на п'ять сантиметрів вище краю ями. Це найважливіша умова при посадці дерев. Від правильності розміщення кореневої шийки буде залежати зростання вашого деревця.

Потрібно стежити, щоб коріння були добре розподілені по всій посадковій ямі. Потім можна засипати саджанець землею. У міру засипання ями потрібно іноді легко струшувати саджанець для кращого розсипання землі між корінням. Уже після повної засипки потрібно ущільнити грунт ногою, але зробити це обережно, щоб не порвати коріння. Потім потрібно вбити кілок, до якого буде кріпитися саджанець. Повністю засипавши яму, потрібно навколо дерева зробити лунку і залити в неї не менше двох відер води. Головна мета поливу - поліпшити контакт грунту з корінням. Коли вода повністю вбереться, грунт навколо саджанця потрібно присипати сумішшю землі з торфом, що зменшить випаровування і запобіжить швидке висихання і розтріскування грунту. І тільки тепер процес висадки дерева можна вважати закінченим, але не варто розслаблятися з почуттям виконаного обов'язку - початковий догляд за саджанцями також вимагає досить багато часу і сил.

При занадто високому рівні грунтових вод - вище півтора метрів від поверхні, рекомендується садити будь-які плодові дерева земляні вали або горбки висотою до півметра і шириною до метра. Яму тоді можна копати більш дрібну, а грунт готувати також, як і для простої посадки.

Осінь - вдалий час для посадки нових дерев в саду. Ми поговорили з кандидатом біологічних наук Раїсою Матвєєвої і поставили їй питання, які часто виникають у садівників-любителів.

Сподіваємося, після прочитання цього матеріалу ви не будете сумніватися в своїх силах і без проблем "поселите" нових мешканців в саду.

1. Якими повинні бути коріння у саджанця? На що звертати увагу при покупці?

Від того, наскільки добре розвинені і життєздатні коріння, залежить подальша доля рослини. Довжина скелетних коренів у саджанців зерняткових і кісточкових культур повинна бути не менше 25-30 см. Рослини з дуже короткими корінням або взагалі не приживаються, або приживаються дуже погано і відстають у рості. Короткі коріння після посадки не йдуть углиб, а поширюються в верхньому шарі ґрунту, який характеризується нестійким водним режимом. Також на них утворюється менше точок зростання.

Крім довжини на якість кореневої системи вказує її будова - саджанці зі стрижневою кореневою системою і погано розвиненими бічними корінням приживаються погано. Значно краще і швидше приживаються рослини, які крім великих коренів мають багато тонких, обростають (мочковатих) корінців.

Коріння у якісних саджанців повинні бути здоровими, без ознак підмерзання і підсихання.

Пам'ятайте! Краще купити саджанець з недостатньо розвиненою кроною, але хорошими корінням, ніж з сильною надземною частиною і добре сформованою кроною, але з коротко обрізаними корінням.

2. Іноді саджанці продають з висячими на гілках яблучками. Це нормально?

З листям і тим більше з плодами саджанці купувати не можна!

3. Як зберегти саджанець після покупки?

Недостатньо вибрати хороший сортовий саджанець, його ще треба дбайливо доставити в сад. Будь-яке молоде рослина, будь то яблуня, груша, вишня, черешня, кущ смородини або агрусу - це живий організм. Коли такий саджанець викопали з грунту, коріння вже перестають постачати його водою, а листя продовжують її випаровувати.

Часто доводиться бути свідком того, як куплені саджанці доставляють до місця посадки: в кращому випадку коріння обгорнуті газетним папером, а то і просто оголені, гілки не пов'язані.

Як же потрібно вчинити? Перш за все, подбайте про коріння: обкласти їх зволоженою мішковиною, ганчіркою, травою (причому не тільки зовні, але і всередині пучка), а потім упакуйте в який-небудь матеріал.

Якщо на саджанцях залишилися листя, відразу обережно обірвіть їх, не пошкодивши нирок, а гілки в пучку саджанців щільно зв'яжіть м'яким шпагатом. Бажано і весь пучок саджанців (стволики, гілки) обмотати хоча б папером. При тривалому знаходженні саджанців в дорозі обов'язково поливайте водою їх коріння і гілки, щоб не допускати підсушування.

4. Що робити, якщо рослина під час доставки підсохнуло?

В цьому випадку саджанець потрібно опустити корінням в воду на добу.

5. Чи потрібно підрізати коріння при посадці?

У всіх випадках при викопуванні саджанців в розсаднику коріння пошкоджуються, кінці їх розминаються і розмочалюється. Тому перед посадкою молоді рослини і перш за все коріння потрібно уважно оглянути: вони повинні бути свіжими. Сухі, підмерзлі, загнили, уражені пліснявою коріння слід вирізати, надломлені - вкоротити до здорових частин. Здоровий корінь на поперечному розрізі білого кольору, а підмерзлі і засохлий - бурого.

Подрезайте коріння гострим ножем. Секатори не дають гладкого зрізу, розминають корінь.

Після підготовки коріння варто вмочити в глиняну бовтанку і до посадки тимчасово прикопати саджанець у вологу землю.

6. На яку глибину потрібно садити плодові та ягідні культури?

Дуже важливо в перший час забезпечити молодому рослині з сильно укороченими при викопуванні з розплідника корінням наи кращі умови для приживлюваності і росту нових коренів.

Посадочні ями для правильного і рівномірного розвитку коренів краще робити круглі зі стрімкими стінками. Ями, завужені до низу, - не самий гарний варіант: В них коріння будуть скручуватися і рости в середину ями.

7. Як часто потрібно поливати тільки що посаджений саджанець?

Після посадки, як тільки коріння будуть засипані шаром грунтом товщиною 10-15 см, в посадкову яму виливають 2-3 відра води. Розріджена водою грунт заповнює утворюються порожнечі навколо коренів, які в цих умовах краще приживаються.

Коли волога вбереться, яму засипають доверху і рослина вже не поливають. Верхній шар ґрунту залишається пухким і повітропроникним. Надалі необхідність поливів залежить від погоди і ступеня осушення ґрунту. садовим культурам потрібні не часті поливи, але зволожуючі грунт на глибину залягання кореневої системи.

8. Чи обов'язково забивати в посадкову яму кол?

Посадковий кол - опора для молодого саджанця. Він захищає його від вітру і не дозволяє розгойдуватися і гнутися. У перші роки така підпора також служить основою для зимової обв'язки від зайців або дії морозу.

Якщо ви висаджуєте стандартний саджанець без викривлення стовбура в тихому куточку ділянки і впевнені, що зайці до нього не доберуться, то установка посадкового кола необов'язкова.

9. Чи потрібно мульчувати місце посадки саджанця?

Мульчування затримує випаровування вологи з ґрунту, покращує температурний режим і грунтову структуру, захищає землю від вивітрювання, пригнічує розвиток бур'янів. Шар органіки на поверхні грунту не рекомендується чіпати весь сезон. Рослини, пристовбурні кола яких замульчувати, майже вдвічі швидше і краще розвиваються, особливо в посушливі роки (в порівнянні з неприкритими).

10. Чим замульчувати сад?

Пристовбурні круги плодових і ягідних дерев можна мульчувати картоном, компостом, гноєм-сирцем, опалим листям, хвоєю, тирсою, перегноєм, свіжоскошеної травою.

Свіжі тирсу, стружку можна вносити як мульчують матеріал під малину та інші ягідники без додавання азотних добрив.

Суницю на зимовий період можна вкривати хвоєю, а в літній період застосовувати її як мульчу. Хвоя - відмінний мульчують матеріал. А для суниці це ще й захист від слимаків та равликів.

11. Чи можна садити плодові саджанці на місці, де були городні грядки?

Можна, можливо. Головне, щоб грунтові води на ділянці для посадки плодових культур залягали не дуже близько до поверхні грунту. Мінімально допустима глибина - 1,5 м.

12. Влітку ураган поламав яблуню. Чи можна цієї осені посадити на її місці нову рослину?

якщо стару яблуню викорчували, садити на це місце новий саджанець не рекомендується. Немає іншого місця? Тоді перед посадкою бажано повністю замінити грунт за обсягом посадкової ями (Не менше 1 × 1 м).

13. Як виправити дрібну або глибоку посадку дерев?

Плодові дерева, особливо яблуня і груша, чуйно реагують на глибину посадки. Дрібну посадку, коли коренева шийка розташована трохи вище над поверхнею грунту, вони переносять болісно, \u200b\u200bале вона легко може бути виправлена \u200b\u200bі не завдає великої шкоди. У цьому випадку коріння тільки що посадженого дерева можна присипати грунтом з міжряддя. Крім того, після посадки в пристовбурні кола дерева вносять гній, перегній, а пристовбурні кола мульчують. І при осінній перекопуванні грунт кілька зсувається в бік кореневої шийки.

Найважче виправити зайве заглиблення кореневої шийки. Це буває, коли при посадці не враховується наступне осідання грунту в посадковій ямі. В результаті коренева шийка виявляється значно нижче поверхні грунту, що порушує взаємозв'язок між надземною частиною рослини і кореневою системою. Дерево прагне компенсувати це порушення надмірною вегетативним ростом і значно пізніше вступає в плодоношення.

Таким чином, виправляти помилку краще в рік посадки. Для цього, підрізавши кого, деревце підтягують на потрібну висоту, щоб коренева шийка виявилася трохи вище поверхні грунту, під дно кома підбивають поживний грунт. В кінці роботи дерево добре поливають.

14. Чи потрібно білити на зиму тільки що посаджений саджанець?

Молоді дерева з гладкою корою білити не тільки не корисно, але і в деякій мірі навіть шкідливо. Побілені дерева гірше ростуть, у них повільно товщають штамби, закупорюються пори в корі, сповільнюється газообмін. Особливо шкідливі для побілки вапняні розчини з додаванням до них клейких (трудносмиваемих) речовин. В цьому випадку у рослин можуть навіть статися серйозні опіки і відмирання кори.

З іншого боку, штамби і основи скелетних гілок плодоносних дерев потрібно білити обов'язково, використовуючи розчин свіжогашеного вапна. Складки, тріщини і шорсткості огрубілою кори дорослих дерев служать зимовим притулком для садових шкідників. Осіння (в жовтні) побілка штамбів допомагає їх знищити і до того ж є дезинфікуючим засобом, що знищує мохи та лишайники, що поселяються на корі.

Рецепти приготування розчину свежегашеной: 2 кг вапна, 0,5 кг мідного купоросу і 2 ст. молока розвести в 10 л води або 3 кг вапна і 1,5 кг глини розвести в такій же кількості води.

А ще така обробка захищає кору від сонячних опіків і від перепадів температур (побілка виступає своєрідною термоізоляційної "шубою", завдяки якій стовбур дерева не перегрівається зимовим днем \u200b\u200bі не замерзає в нічний час).

Як правило, посадка рослин викликає безліч питань. Як садити? Коли краще садити? Що робити з упаковкою кореневої системи при посадці? Простіше садити контейнерні рослини?

Правила поводження з рослинами і технологія посадки досить прості, їх суворе дотримання поряд з якісним посадковим матеріалом і уважним доглядом за рослинами, гарантує Вам чудові результати: високу приживлюваність, здорові і декоративні рослини на довгі роки.

Основні правила поводження з рослинами при розвантаженні і посадці

Перш за все, щоб уникнути зламів гілок та інших пошкоджень, при навантаженні і перевезення рослин їх обов'язково пов'язують. При цьому дуже обережно потрібно ставитися до крихким і ламким рослинам, таким як бересклет крилатий, гортензії, верес, ялівці, а також карликові хвойні і штамбові форми.

Якщо стоїть спекотна погода, не переносьте саджанці в герметично закритому кузові, якщо це не ізотермічний контейнер. Висока температура може привести до пошкоджень тканин листя і пагонів. Найкраще для рослин в межах області підходять автомашини з тентом або відкриті (бортові). Для далеких перевезень краще ізотермічні контейнери.
Рослини на ділянці можуть бути розвантажені вручну або за допомогою механічних засобів: авто-навантажувача, крана-маніпулятора.

Особливої \u200b\u200bзвернення вимагають важкі дерева. Рослини з грудкою можуть порушуватися лише за кого, при цьому обов'язково слід підтримувати стовбур дерева або крону, якщо це кущова форма. Грубе поводження зі стовбуром може спричинити за собою серйозні механічні пошкодження кори і деревини, а також привести до пошкоджень кома і коренів, якщо піднімати дерево за стовбур.

Кома великих дерев і чагарників зазвичай упаковані в металеву оплетку (сітку). Це в значній мірі полегшує їх розвантаження і переміщення - для підйому рослин використовують спеціальні гаки, якими чіпляють за сітку. Однак якщо кому упакований тільки в мішковину, використання гаків неприпустимо - це призводить до сильних пошкоджень мішковини і цілісності кома, а, отже, кореневої системи рослини.

При розвантаженні крупномерних рослин з великою грудкою за допомогою крана-маніпулятора використовують 3 чалки: 2 з них утримують основну вагу кома, а третя підтримує стовбур дерева в горизонтальному положенні або трохи вище (див. Малюнок). При цьому дуже важливо захистити ствол в місці кріплення чалки від пошкодження і задирів кори, наприклад, обмотавши товстим шаром мішковини.

Розвантаження контейнерних рослин набагато простіше. Пластикові контейнери і м'які сумки-контейнери (Easy Lift), як правило, забезпечені 2-4 зручними ручками.

Після доставки саджанців на ділянку, бажано відразу приступати до їх посадці. Чим менше термін зберігання рослин і чим швидше посадка, тим вище приживлюваність. Особливо це правило важливо при весняних посадках, коли з кожним днем \u200b\u200bтемпература повітря підвищується, рослини вступають у фазу зростання і вимагають все більш уважного догляду.

Якщо все ж висадити рослини відразу не виходить, залишити їх на деякий час найкраще в тіні. Високі дерева мають велику парусність і можуть впасти. Тому їх потрібно підв'язати до якої-небудь опори, захистивши при цьому ствол від пошкоджень мішковиною. Якщо це неможливо, допустимо акуратно укласти дерева на землю.

Кома і контейнери рослин потрібно полити і на час зберігання укрити від перегріву і висихання мішковиною або замульчувати товстим шаром тирси, перегною. Полив рослин проводиться щодня, а при необхідності і 2 рази в день.

Якщо Ви придбали рослини з відкритою кореневою системою і можете їх посадити тільки через кілька днів, постарайтеся помістити їх в більш прохолодні умови: підвальне приміщення, холодний гараж або північна сторона будинку, де немає прямого сонця. Коріння потрібно вкрити вологою тканиною, а найкраще прикопати. Не можна тримати кореневу систему саджанців постійно зануреною в воду - коріння не зможуть дихати.

Вибір місця для посадки

В ідеалі рослини повинні висаджуватися згідно асортиментної відомості по заздалегідь розмічених місцях (проект, посадкове креслення і дендроплан). Це дозволить Вам уникнути багатьох помилок при підборі асортименту і розміщенні рослин на ділянці.

У разі якщо у Вас немає проекту посадок, обов'язково враховуйте не лише декоративні якості того чи іншого виду, розмір дорослих рослин, а й вимоги до умов зростання, а краще довірте підбір і розстановку рослин в саду професійного ландшафтного дизайнера.

Висаджена рослина буде успішно рости лише при оптимальних для нього умовах грунту, повітря, світла, тепла і вологи. Якщо хоча б одна з умов не буде відповідати вимогам рослини, то саме воно визначатиме результат.

Зазвичай, якщо при посадці не враховані вимоги до умов зростання (наприклад, світлолюбний чагарник посаджений в тіні), це не призведе до негайної загибелі рослини, але розвиток його буде загальмовано (пагони витягнуться, крона НЕ буде густий), погіршаться декоративні якості (Не буде цвісти), знизиться морозостійкість і стійкість до хвороб.
Як правило, більшість рослин прекрасно розвиваються, якщо їм забезпечені наступні умови:

освітленість: оптимально сонце або легка півтінь; якщо пряме сонце на ділянці менш половини світлового дня, слід вибирати рослини, що виносять півтінь і тінь;

Вологість грунту: оптимальна середня, тобто, неприпустимі ні пересихання кома, ні застій води. Для надмірно сухих ґрунтів, якщо неможливо забезпечити регулярний полив, вибирайте посухостійкі види. При високому положенні ґрунтових вод і застійному переувлажнении - відповідно стійкі до затоплення рослини.

Грунт: суглинна або супіщаних, легка, багата органічними і мінеральними речовинами. pH близький до нейтрального (6-7). Якщо грунт на вашій ділянці важка або дуже кисла, обов'язково враховуйте це при підборі асортименту, висаджуючи рослини вологолюбні (або віддають перевагу саме кислий субстрат) і віддавайте перевагу маловимогливих видам і сортам.

вітер: багато теплолюбні і примхливі породи добре зимують тільки за умови посадки в захищене від вітру місце, де взимку накопичується більше снігу.

Підібрати види і сорти рослин до умов зростання, а також знайти місце в саду для вподобаного екземпляра Вам допоможе розділ нашого сайту «Посадковий матеріал» з докладним описом видів, сортів декоративних рослин та зручним пошуком.

Посадка рослин з грудкою

1. Терміни посадки

Зазвичай посадку рослин проводять у два строки: навесні і восени.

При весняній посадці основна небезпека - це пересихання кореневої системи. Тому при транспортуванні, зберіганні рослин необхідно ретельно стежити, щоб коріння (кому землі) завжди були вологими, а гілки (особливо з розпустилися листям) були захищені від палючого сонця і вітру.

Терміни весняної посадки - відразу ж після відтавання грунту і до початку активного росту пагонів (в середній смузі зазвичай з початку квітня до першого тижня травня).

Але, не дивлячись на те, що період між дозріванням грунту і початком росту у рослин становить всього дві-три тижні, в які і потрібно вкластися, весняна посадка дає багато переваг.

По-перше, посаджені навесні рослини протягом літа і осені зможуть добре вкоренитися на новому місці і адаптуватися до нашого клімату. Своєчасна весняна посадка при дотриманні всіх правил агротехніки дає найбільш високу приживлюваність.

По-друге, з практичної точки зору, навесні садити краще, оскільки вибір посадкового матеріалу в квітні-травні найбільш широкий: пік поставок припадає якраз на весну. Можна не тільки оформити замовлення на рослини потрібного виду, Сорти, розміру і кількості, але і вибрати вподобані екземпляри на майданчику.

При виборі термінів посадки необхідно враховувати і деякі біологічні особливості видів. Так, осінню пересадку погано переносять такі породи, як дуб і береза. Ці породи традиційно садять навесні (для контейнерних рослин це не актуально). Теплолюбні, примхливі рослини (наприклад, рододендрони, азалії, бирючина), також в нашому кліматі переважно висаджувати навесні - це дозволить їм краще вкоренитися і підготуватися до зими.

Крім того, при весняному садінні Ви зможете вже в поточному році милуватися новими рослинами в своєму саду.

дуже типова помилка при весняних посадках: «Потрібно почекати поки земля прогріється». Насправді садити краще раніше, як тільки Ви зможете викопати посадкову яму.

Сезон осінніх посадок починається з початком листопада. У порівнянні з коротким весняним періодом пошук і посадка необхідних видів або сортів рослин може тривати аж до перших морозів, але пік осіннього сезону - це вересень-середина жовтня.

Не варто надмірно затягувати посадку: пізньої осені вибір посадкового матеріалу в розсадниках і садових центрах уже не такий багатий.

В цьому випадку набагато зручніше оформити замовлення на рослини і отримати якісний посадковий матеріал до певного терміну в потрібному асортименті і кількості.

2. Підготовка посадкового місця

До посадці рослин приступають після завершення будівництва і частини ландшафтних робіт на ділянці. Територія для посадок повинна бути вирівняна (при необхідності, виконана вертикальне планування), очищена від сміття, проведено необхідні заходи щодо поліпшення грунту. Це вбереже Ваші нові рослини від ненавмисних ушкоджень кори під час робіт, ущільнення грунту в зоні кореневої системи, насипання зайвого грунту, який закриває кореневу шийку і т.д. і дозволить уникнути безлічі проблем в майбутньому.

Посадочні ями і траншеї викопують відповідно до проекту після виконання розбивочних робіт (виносу проекту в натуру). Для ранньовесняних посадок ями можна викопувати восени, утеплюючи їх на зиму листям, мохом, тирсою, соломою.

При викопуванні ям, верхній родючий шар землі складають окремо від нижнього, менш родючого. При засипці ям спочатку використовують родючий грунт. У разі непридатності викопаного грунту, його частково або повністю замінюють привезеним родючим грунтом.

Оптимально, якщо властивості грунту, її механічний склад на ділянці і в межах посадочної ями будуть близькі. Значно змінювати склад грунту тільки в межах посадочної ями не слід.

Для деяких рослин (рододендрони, верес, троянди) потрібен спеціальний грунтовий субстрат, що володіє певною структурою, складом або pH, який готують заздалегідь, відповідно до вимог рослин або купують готовий.

Якщо грунт на ділянці порушена, грунт містить велику кількість будівельного сміття і глини (вийнятої з-під фундаменту) і немає можливості провести заходи щодо її поліпшення, посадка здійснюється в ями, заповнені привізним грунтом.

За формою ями роблять круглими зі стрімкими стінками. Оскільки після посадки коріння рослини переважно ростуть в сторони, велика глибина посадкової ями не потрібна. Краще, якщо вона буде трохи більше висоти кома рослини - це зменшить згодом осідання грунту.

Діаметр посадочних ям залежить від розміру і віку рослини, і, головне, від розміру кореневої системи. В середньому діаметр ями повинен бути в 1,5 рази більше діаметра кома.

Для щільних групових посадок чагарників копають загальні котловани за формою висаджується групи, для живоплотів - траншеї.

Окремо потрібно розглянути питання посадки на важких, глинистих ґрунтах. Як правило, поліпшення (заміна) грунту в межах посадочної ями (особливо для великих дерев) малоефективно, так як велика різниця в механічному складі грунту між важкою глиною і легким посадковий грунтом збереже ефект «контейнера»: коріння рослини, швидше за все не покинуть меж посадкової ями. В цьому випадку потрібно покращувати грунт на всій ділянці. Схожа ситуація і з надмірно легкими, піщаними грунтами.

3. Технологія посадки

Після підготовки посадкового місця приступають безпосередньо до посадки.

При установці рослини в яму дуже важливо відстежити стан кореневої шийки (потовщення підстави стовбура, де він переходить в корені).

У деревних рослин заглиблення кореневої шийки, особливо на важких глинистих ґрунтах, призводить до утворення гнилі. Справа в тому, що при тривалому застої води, який часто буває навесні біля стовбурів під час сніготанення або в дощову погоду, створюються безкисневого умови, кора на стовбурі не може нормально дихати і може в нижній частині пошкоджуватися гниллю.

Процес цей повільний, тому такі рослини можуть спочатку нормально рости і розвиватися, але поступово набудуть пригнічений вигляд і загинуть.

Для правильної установки рослини, спочатку огляньте кореневу систему і підстава стовбура: чи видно коренева шийка. Якщо вона заглиблена, то необхідно її звільнити, прибравши частину ґрунту з поверхні кома (або контейнера).

Положення кореневої шийки при установці рослини можна перевірити за допомогою рівною планки, покладеної на краю посадкової ями. В ідеалі коренева шийка повинна знаходитися на рівні грунту (допустима трохи вище), але ніколи не повинна бути заглиблена. Тому, з урахуванням осідання грунту, рослини висаджують на 5 - 20 см вище потрібного рівня. Щоб не виймати кілька разів велике дерево і не підсипати землю, доцільно заздалегідь порівняти глибину посадкової ями і висоту кома рослини.

Після установки дерева в ямі на потрібному рівні, його необхідно вирівняти так, щоб стовбур був вертикальний, а рослина - орієнтоване в потрібну для Вас сторону.

При необхідності потрібно подбати про підв'язці висаджуються. Для того щоб закріпити дерево у вертикальному положенні використовують два міцних кілочка, які забивають в дно посадкової ями, і еластичний шпагат. Така підтримка потрібна в перші 1-2 роки після посадки, до тих пір, поки дерево не закріпиться на новому місці природним чином.

Дуже часто наші покупці питають: чи потрібно перед посадкою знімати з кома мішковину і дротяну оплетку (сітку).

Металева обплетення і мішковина служать для збереження цілісності кома при транспортуванні та посадці, і перешкоджають пошкоджень коренів. У землі (після посадки) сітка розкладається за 1,5-2 роки, мішковина - ще швидше. Тому повністю знімати упаковку з кома не потрібно.

Проте, сітка досить щільно затягує кому рослини і, щоб в перший рік після посадки не ускладнювати зростання і дихання коренів, ми рекомендуємо після установки рослини в підготовлену посадкову яму за допомогою кусачок акуратно зрізати верхню третину дротяної обплетення, а також звільнити кореневу шийку і верхню частину кома від мішковини. При цьому дуже важливо, щоб кому залишався цілим.

Після установки дерева, потрібно як слід пролити кому, щоб він повністю просочився водою. Робити це потрібно в обережно, не розмиваючи грунт. Часто воду ллють нема на кому рослини, а заповнюють саму яму.

Після цього можна приступати до заповнення ями землею. Спочатку кому засипають на 1/3 висоти, грунт ретельно ущільнюють і проливають водою. Потім пошарово заповнюють решту ями, стежачи за тим, щоб не залишалося порожнеч. Незаповнені землею порожнини поруч з грудкою рослини, залишені при недбалої посадці, призводять до підсихання коренів і можуть бути причиною пригніченого стану рослини, всихання частини гілок і навіть загибелі.

Навколо кожної рослини по периметру посадкової ями формують земляний валик висотою 10-20 см. Він служить для утримання води при поливі: щоб вона не розтікалася, а проникала до коренів рослини.

Після посадки рослини грунтовно поливають і проводять розпушування грунту з метою збереження вологи. Пристовбурні кола рослин рекомендується замульчувати. Мульча оберігає кореневу систему від перегріву, утримує вологу в ґрунті, обмежує ріст бур'янів. В якості мульчі можна використовувати тріску, подрібнену соснову кору, перегній та ін. Органічні матеріали.

4. післяпосадкового догляд

У перший час після посадки за рослиною ведуть особливо ретельний догляд: поливають, випрямляють нахилені рослини, перевіряють підв'язки дерев до кілків, підсипають землю в осіли посадочні ями.

Регулярний полив в перший рік після посадки в чому забезпечує високу приживлюваність. Полив здійснюють в залежності від погоди, в середньому - не менше 1 разу на тиждень. У спеку поливають частіше. У дощову погоду, якщо рослина отримує достатньо вологи, полив обмежують. Рясний полив дерев і великих чагарників (75-100 л води на 1 кв. М) виробляють за допомогою шланга. Полив за допомогою дощувальних установок часто буває неефективним, оскільки забезпечує вологою лише верхній шар грунту і застосуємо для газону, квітників, дрібних чагарників, а до коріння великих дерев, на глибину 50-60 см. І більше вода не доходить.

У перший рік після посадки, поки рослина приживається і адаптується, ймовірність розвитку захворювань зростає. Тільки якісний, здоровий посадковий матеріал, вибір оптимального місця, правильні терміни, технологія посадки і грамотний послепосадочний догляд - запорука того, що Ваші рослини будуть мати достатній імунітет проти хвороб і шкідників.

Якщо у Вас виникли підозри в тому, що рослина уражена шкідниками або хворобами, важливо точно визначити збудника і вжити заходів. Для цього потрібно мати досить широкими знаннями в області ентомології, фітопатології та захисту рослин. Сьогодні у продажу є безліч препаратів, велика частина з яких вузькоспеціалізовані і можуть виявитися неефективними, якщо діагноз буде помилковим. Можна скористатися спеціальною літературою, довідниками-визначниками і порадами садових форумів, але найкраще звернутися до фахівців-фітопатології, які зможуть дати професійний висновок і порекомендувати засоби боротьби.

Особливості посадки контейнерних рослин

Саджанці, вирощені в контейнерах, можна садити з весни до осені, в тому числі і влітку. Однак вирощені в контейнері рослини мають свої особливості: вони вирощені в легкому контейнерному субстраті, при регулярних підгодівлі, мають дуже компактну і щільну кореневу систему. Щоб така рослина адаптувалося до нових умов Вашої ділянки, потрібно більш ретельний і регулярний догляд, особливо якщо Ви проводите посадки в фазі активного росту пагонів (кінець травня - липень).

Перед посадкою контейнерне рослина потрібно добре пролити. Це вбереже дрібні корінці від пересихання і дозволить легше звільнити рослину від контейнера.

Якщо після зняття контейнера виявиться, що коріння рослини сильно витягнуті і закручені, перед посадкою їх потрібно підрізати, а в посадковій ямі розправити в сторони. Якщо коріння надмірно заплутані і переплелися, то можна скористатися ножем або гострою лопатою і зробити з двох протилежних сторін на кореневому комі неглибокі насічки, видаливши довге коріння. Посадка рослини з переплетеними корінням веде до формування неправильної кореневої системи, рослина гірше вкорінюється і довше потребує опори.

У перший сезон після посадки для контейнерних рослин особливо важливий полив. Коренева система рослини, вирощеного в легкому контейнерному субстраті, дуже густа і щільна, зосереджена у відносно невеликому обсязі і має велику водовбирною здатністю. Тому відразу після посадки, поки коріння не проросте в навколишнє грунт, для такої рослини дуже важливий регулярний своєчасний полив, кому ніколи не повинен пересихати.

Особливості посадки рослин з відкритою кореневою системою

Найчастіше цим методом висаджуються невеликі 2-3 літні плодові дерева: яблуні, груші, сливи, вишні, а також невибагливі чагарники в групи і живоплоти (кизильник, дерен і т.д.).

Терміни посадки рослин з відкритою кореневою системою більш стислі, ніж у рослин з грудкою - навесні висадку рослин потрібно закінчити до розпускання бруньок (для Москви і Підмосков'я - до кінця квітня), а восени з початку масового листопаду до кінця жовтня. Щоб зменшити ризик пересихання коренів, висаджувати рослини бажано в похмуру погоду.

Підготовка посадкового місця не має будь-яких особливостей: поодинокі ями викопують відповідно до розміру кореневої системи рослини. Якщо висаджуються щільні групи, доцільно підготувати загальні котловани за формою групи. При викопуванні траншеї під живопліт орієнтуються на такі розміри: для однорядною живоплоту (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для дворядної - 0,7х0,5 м.

У саджанців уважно оглядають кореневу систему і підрізають всі пошкоджені і занадто довге коріння.

Перед посадкою на дно ями насипають горбик землі, ставлять рослину, акуратно розправляючи коріння. Засинаючи яму, рослина злегка струшують, щоб земля рівномірно заповнювала порожнечі між країнами. Насипаний грунт ущільнюють від країв ями до центру.

Коренева шийка посадженого рослини повинна знаходитися на 5-10 см вище рівня грунту, так як земля, якою засипана яма, згодом осяде.

Навколо посадженого рослини по периметру посадкової ями (траншеї) формують земляний валик, висотою 10-20 см. - він не дозволить воді розтікатися при поливі. Після посадки рослини рясно поливають. Норма поливу становить не менше 25 л. для стандартного дерева і 12 л для чагарнику.



Розплідник рослин і садовий центр Паер + працює з 1998 року. За цей час ми придбали величезний досвід і знання по посадці, догляду за декоративними рослинами, хвойними і плодовими деревами та чагарниками. У нас Ви зможете придбати рослини для створення живоплоту, плодові дерева і чагарники для свого саду, а також замовити роботи по ландшафтного дизайну і проектування, озеленення та благоустрою. Дерева і чагарники поставляються з найстаріших розплідників Німеччини та Польщі, а також з нашого Воронезького розплідника посадкового матеріалу. Розплідник рослин і садовий центр Паер + зручно розташований і знаходиться на території Головного Ботанічного Саду в Москві. Асортимент рослин включає в себе крупномери, хвойні рослини, листяні рослини, багаторічники, троянди і рододендрони, бонсаї, формовані рослини, а також будь-які декоративні дерева і чагарники під замовлення. Вся інформація (статті, фотографії і т.д.), розміщена на цьому сайті, є власністю ТОВ "ПАЕР +" і охороняється Законом про авторське право ..

Результат посадки дерев і чагарників - їх приживлюваність, залежить від безлічі факторів:

• вибору рослини;
• підготовки до посадки;
• власне посадки;
• догляду.

У даній статті ми розглянемо технологічні особливості підготовки до посадки різних дерев і чагарників. Якщо Ви ще не визначилися з вибором насаджень для вашого ландшафту, то вам допоможе фахівець-дендролог компанії «ЛендГранд».

Він відповість на всі запитання й розповість основні правила посадки дерев. Для вашої ділянки буде розроблений дендроплан. Ви можете цілий замовити послугу пересадки «під ключ» будь-яких насаджень або ж просто купити посадковий матеріал в нашому розпліднику.

підготовка крупномірів

Великі дерева садять тільки з грудкою землі, який повинен в десять разів перевищувати підставу його стовбура. Найкраще цей процес проходить взимку.

У такий період дерева відпочивають, а земля міцно тримається на коренях. Завжди вдається правильно сформувати міцний ком, що підвищує приживлюваність насаджень.

Підготовка до посадки дерев, В залежності від розташування ділянки, може проводитися з використанням спецтехніки або ж вручну. Останній спосіб сприяє кращій приживлюваності, але більш трудомісткий.

При в більш теплий період необхідно забезпечити надійний захист кома від руйнування. Для цього використовують звичайну мішковину або спеціальні контейнери.

плодові дерева

Плодові дерева садять із грудкою або без нього. Час посадки дерев - головний фактор, від якого залежить вибір технології робіт.

Посадку з грудкою можна проводити практично весь сезон - з весни і до осені. Плодові дерева з відкритою кореневою системою саджають тільки навесні або восени.

Осінні пересадки плодових дерев повинні закінчуватися за місяць до настання стійких морозів. Дерева підгортають шаром грунту заввишки 20-30 см. Така операція захистить їх коріння від вимерзання.

Термін посадки дерев індивідуальний, але найкраще проводити роботи в той час, коли рослини знаходяться в стані спокою:

• ранньою весною;
• пізньої осені;
• взимку.

Весняні заходи вимагають раннього проведення робіт, ледь грунт лише трохи «підсохне». Всі операції підготовки грунту потрібно проводити восени.

Форма і розміри ями повинні відповідати конкретному саджанця. Яму необхідно заповнювати почвосмесью, яка готуватися з чорнозему, піску, торфу, перегною і інших добрив.

Рецепт «правильної» суміші краще замовити у фахівців. Далі нічого складного в його приготуванні немає. За допомогою лопати все компоненти перемішують в ямі.

посадка чагарників

Повноцінне оформлення ландшафту неможливо без використання різноманітних чагарників. Навіть декоративні дерева застосовують не так часто.

Вимагає правильної підготовки, а сам процес можна реалізувати за допомогою двох технологій:

1) використання земляного кома або пластикової упаковки - застосовується цілий рік;

2) посадка з відкритими корінням - проводиться ранньою весною чи пізньою осінню. Важливо, щоб рослина в цей період «відпочивало».

підготовка листяних чагарників обов'язково передбачає оцінку стану кореневої системи. Саме від її стану залежить успішний розвиток рослини. Щоб кореневі відростки НЕ підсохли, саджанець потрібно на добу помістити в воду.

Посадка листяних дерев

Такі рослини можна висаджувати цілий рік. Головні умови:

1) посадка відбувається із закритою кореневою системою;

2) після посадки забезпечується регулярний і правильний догляд.

Саджанці з оголеним корінням садять ранньою весною чи пізньою осінню. При таких умовах шанси рослин прижитися на новому місці досить високі.

Бувають ситуації, коли Ви можете не встигнути закінчити всі роботи до настання холодів. У такому випадку потрібно прикопати саджанці під кутом 40-50 градусів, залишивши чекати весняної посадки.

Підготовка контейнерних саджанців полягає в тому, що за кілька годин до посадки їх занурюють в ємність з водою. Для тар великих обсягів використовують рясний полив рослин.

Розвиток кореневої системи відбувається набагато активніше вшир посадкової ями, ніж углиб. Це потрібно врахувати при підготовці до посадки. При цьому кращі умови будуть у дерев, які посаджені в більш широкі ями.

Вкрай важливо при викопуванні ями робити нескладну на перший погляд роботу в правильній технологічній послідовності:

1) розмічають периметр ями;

2) знімають і складають на купу верхній шар дерну;

3) викопують родючий шар грунту і складають також окремо;

4) розпушують дно ями і укладають на нього знятий верхній шар дерном вниз;

5) готують спеціальну суміш для засипки ями, змішуючи родючий грунт з перегноєм і мінеральними добривами.

Для кожної породи дерев існує своя технологія посадки. Але є і загальні прості правила підготовки до пересадки, які допоможуть підвищити приживлюваність рослин.

Довірте огляд дерева фахівця-дендролог

Таку послугу потрібно замовляти обов'язково. Не зайвим буде і особисто бути присутнім під час проведення операцій огляду.

При замовленні дерев із зарубіжних розплідників, як правило, у вас такої можливості немає. І тільки в момент доставки видно можливі відхилення або дефекти розвитку дерева.

У будь-якому випадку з продукцією повинні поставлятися різні сертифікати. Довіряйте тільки розплідника з хорошою репутацією.

Заздалегідь підготуйте посадкову яму

Щоб зробити це правильно - визначте місце, де знаходиться початок кореневої шийки. Це дозволить дізнатися глибину ями, яка потрібна для посадки цієї рослини.

Коренева шийка знаходиться в місці потовщення стовбура з першими бічними корінням. Можливо, що для її визначення знадобиться видалити шар грунту з поверхні кома.

Викопайте широку посадкову яму, діаметр якої мінімум в три рази більше діаметра коренів саджанця (земляного кома). Розгорніть її дно і стінки, приготуйте удобрення грунтосуміш.

Норми посадки дерев передбачають наступне: висота ями повинна бути менше висоти земляного кома на величину усадки дерева, що в середньому становить близько 5-10 см. Такі підготовчі роботи бажано проводити за 7-14 днів до посадки.

Добре вивчіть місце висадки рослин. Особливо зверніть увагу на розташування різних комунікацій на ділянці.

Забезпечте максимальний захист для посадкового матеріалу

Для таких цілей використовують упаковку земляного кома мішковиною або його приміщення в спеціальні контейнери. Під час підйомно-транспортних робіт важливо не пошкодити стовбур рослин. Піднімати рослини можна тільки за ком.

Ручна технологія посадки дерев і чагарників більш щадна в цьому відношенні. При роботі з крупномерами, з урахуванням їх ваги, потрібно застосовувати спецтехніку. Особливо, якщо схема розташування ділянки дозволяє здійснити проїзд до місця посадки.

Фахівці компанії «ЛендГранд», в залежності від кожної конкретної ситуації, застосовують найбільш раціональне рішення. Ми гарантуємо збереження і високий відсоток приживлюваності рослин. Це досягається за рахунок правильної підготовки до проведення посадкових робіт.

Молоді садівники будуть здивовані, дізнавшись скільки помилок можна допустити при посадці дерева. Як же посадити дерево, що не наробивши цих прикрих помилок, більшість з яких не можна виправити. Давайте детально розберемо правила посадки.

Коли садити дерева

Надійніше всього садити дерева ранньої весни. Тільки на півдні, де зими теплі, можна без ризику висаджувати саджанці восени. Причина проста. При викопуванні саджанців з землі, більшість дрібних корінців обривається, а саме через них дерева отримують харчування.

Щоб після посадки галузі нові, потрібен час (2 місяці) і тепло, яке восени в дефіциті. Молоді деревця не встигають вкоренитися і взимку гинуть.

Садити дерева ранньої осені - теж не вихід. Саджанці повинні вилучатись з грунту після закінчення вегетації (після опадання листя). Восени можна сміливо висаджувати рослини, у яких коренева система закрита. Треба тільки пам'ятати, що закрита коренева система, це коли рослина вирощується в горщику, а не вириті вчора і встромлений в відро із землею.

Придбані восени саджанці, розумніше на зиму прикопати, а посадити навесні. Так вони краще збережуться.

Як правильно посадити дерево

Від найкращих саджанців можна не дочекатися гарного врожаю, якщо їх не правильно посадити. Найпоширенішою помилкою при посадці дерева є зайве заглиблення.

Майже всі знають основне правило посадки - заглиблювати до кореневої шийки. А де вона знаходиться, визначають помилково. Багато місце щеплення вважають кореневою шийкою, а щеплення буває сантиметрів на 15 вище коренів і саджаючи на таку глибину, прирікають деревце на поступову загибель.

Що б правильно посадити дерево необхідно чітко знати, що коренева шийка конкретне місце в якому закінчується стовбур і починаються коріння. Заглиблювати її не можна!

Заглиблення неминуче призводить до загнивання кори. Процес загнивання повільний, кільцеве пошкодження стовбура довго не помічають. Дерева можуть рости і плодоносити, але поступово набувають пригнічений вигляд. Створюється враження, що їм не вистачає харчування. Спроби посилено підгодовувати рослини не допомагають. Харчування не надходить з коріння в крону з - за кільцевого пошкодження кори у кореневої шийки.

Кореневої рак коренів.

Перед тим як посадити дерево, перевірте коріння на наявність наростів. Нарости бувають невеликими і

досить великими. Це небезпечне бактеріальне захворювання - кореневий рак. При своєчасному видаленні наростів, дерево в подальшому розвивається нормально.

Але іноді вони розташовані у кореневої шийки, там їх вирізати неможливо. Залишати теж не можна - саджанець поступово загине і грунт заразить, тому садити його безглуздо.

Травмовані, размочаленние кінці корінців обрізаються до здорового місця.

Посадочні ями.

На добре окультурених грунтах або на чорноземах можна обійтися без спеціальних посадкових ям, роблячи лише поглиблення за розміром коренів. На бідних землях готують великі посадкові ями і перед тим як посадити дерево, заправляють їх родючим грунтом з додаванням добрив.

Робиться це для забезпечення сприятливих умов зростання і розвитку рослин в перші роки. Чим більше яма, тим тривалішим буде сприятливий період. В подальшому коріння вийдуть за її межі, тому не розраховуйте, що вміст ями забезпечить саджанець харчуванням на все життя.

Основні помилки при посадці дерев показані на малюнках:

1. Помилка: саджанець сильно заглиблений. (Найсерйозніша помилка малюнок 1) І вже марно починати відкопувати кореневу шийку, створюючи поглиблення. У такій воронці буде накопичуватися волога і викликати загнивання і загибель кори.
2. Помилка: заглиблення всій лунки, тобто рівень землі в лунці нижче рівня країв посадкової ями. Це результат посадки в свіжовикопану яму. Грунт осіла разом з саджанцем. Тому готувати і заповнювати посадочні ями необхідно заздалегідь, що б грунт встигала осісти.
3. Помилка: після посадки дерева, під кореневою шийкою залишилася порожнеча ( біла пляма на малюнку 1). Без контакту з грунтом коріння в цьому місці запліснявіють і поступово відімруть. Порожнечі не будуть утворюватися при посадці на земляний горбок (малюнок 2). Якщо коренів багато, розподіляйте їх рівномірно по стінках горбка, намагаючись що б вони не збивалися в одну купу. В процесі посадки полийте саджанець, підсипте землю і знову полийте, струсіть його потягнувши вгору.
4. Помилка: похилі стіни у посадкової ями (рисунок 1). Форма ями може бути будь-який (кругла, квадратна), але стінки завжди робіть стрімкими (малюнок 2). Осідання землі в конусоподібної ямі не рівномірно, що сприяє заглиблення стовбура.
5. Помилка: коріння саджанця впираються в стінки ями (рисунок 1). Це ускладнить утворення каллуса на коренях, а отже і приживлюваність дерева. Чи не вирівнюйте стіни посадкової ями лопатою. Навпаки, дно і стіни максимально розпушите.
6. Помилка: кілочок забитий занадто дрібно. Забивати кол в землю слід глибше (малюнок 2), щоб рослина не розгойдував вітер.
7. Помилка: деревце підв'язане в щільну до кілочка. Підв'язку неодмінно робіть вісімкою (рисунок 2) - так вона зможе амортизувати вплив вітру. Вибирайте не високий кілочок, що б при вітрі крона деревця про нього не травмувалася.

На якій відстані садять дерева

При посадці між деревами повинні бути наступні відстані:

• між яблунями, грушами 5 - 6 м.
• колоновидні яблунями 2 - 2,5 м.
• сливами, вишнями 3 м.
• вишнею повстяної 1,5 м.
• чагарниками 1 - 1,5 м.
• декоративними рослинами 2 - 3 м.
• декоративними рослинами з вузькою кроною (туї, Тиса) 1 м.
• в однорядною живоплоту 0,3 м.
• в многорядной живоплоту 0,5 м.

Відстань між деревами і будівлями на ділянці:

• від будинку і інших споруд 5 м.
• від краю доріжки 1,5 м.
• від опори електропостачання 4 м.
• від підземних комунікацій 1,5 - 2 м.

Відстань від дерев до ділянки сусідів:

• високі дерева 4 м.
• дерева середньорослі 2 м.
• чагарники різні 1 м.

Посадка плодових дерев на пагорби

Посадка плодових дерев на пагорби і вали, рекомендована на низьких ділянках, де грунтові води залягають близько до ґрунтової горизонту. У застійних ґрунтових водах порушується природний повітрообмін і накопичується згубна для кореневої системи вуглекислота.

Коріння поступово загнивають, сигналізуючи про це суховершинности, тобто засиханням гілок на верхівках рослин. Ніякі залізні листи або шифер, підкладені під коріння при посадці дерев, не допоможуть, так як вони не перешкоджають проникненню вологи. Коріння саджанців в процесі росту обходять перешкоди, заглиблюються і загнивають.

На низьких перезволожених ділянках необхідна організація ґрунтового дренажу, постійне підвищення рівня грунту і посадка плодових дерев на валах і високих грядках.

Необов'язково завозити машинами землю сумнівної якості, можна все зробити самим. Спочатку така робота може здатися дуже трудомісткою, але її цілком можна зробити восени за один тиждень, а навесні приступати до посадки саду.

На місці передбачуваної посадки дерев, риється траншея. Верхній родючий і нижній неродючий шар землі, укладайте по різні боки канави. Траншея завалюється непотрібними колодами, старими дошками, гілками, травою. Все це засипається спочатку неродючому землею, а зверху - темної, хорошою.

Так піднімається рівень грунту, а грунт під деревами насичується перегноєм. Пагорби готують аналогічним чином. Щоліта на них накидають траву, листя і таким чином їх розширюють. Діаметр пагорбів роблять не менше двох метрів. Але навіть коли саджають дерева на пагорбах, коренева шийка не повинна бути нижче рівня грунту.