Як обрізати ягідні чагарники навесні. Обрізка декоративних чагарників. Обрізка малини навесні - які заходи допоможуть збільшити врожайність

Обрізка ягідних чагарників навесні проводиться з метою проріджування і поновлення рослин, підтримання їх правильної форми і посилення плодоношення. Однак обрізати кожну культуру слід по-різному.

СМОРОДИНА ЧОРНА
У саджанців чорної смородини в 1-й рік вкорочують всі пагони на 2-4 нирки. У наступні 5 років у них щорічно вирізують кореневу поросль, залишаючи лише по 3-4 потужних гілки, поки не сформується кущ з 15-20 пагонів. Верхівки у цих пагонів видаляють для стимуляції кущіння. Потім щороку проріджують поросль, але при цьому прибирають також виснажені гілки старше 6 років. Зрізи роблять урівень із ґрунтом, щоб не було пеньків. На 10-12-му році кущ рекомендується розсадити.

СМОРОДИНА БІЛА І ЧЕРВОНА
Вирізаючи прикореневі пагони у кущів білої і червоної смородини, залишають щороку по 2 найбільш перспективних. Причому вкорочують їх аж до половини, щоб кущіння було активніше. З 10-го року (так як гілки білої і червоної смородини зберігають плодючість до 9 років) починають прибирати крім зайвої прикореневої порослі та отплодоносившие 10-річні пагони. У правильно сформованому кущі повинно бути близько 20 гілок.

агрус
У 1-й рік у агрусу обрізають однорічні прирости на 2-8 нирок. У 2-й рік однорічні прирости у нього вкорочують до половини. У 3-й і 4-й рік видаляють всю свіжу кореневу поросль, за винятком 3-5 потужних пагонів, у яких лише підрізають верхівки. З 5-го року починайте прибирати разом із зайвою кореневої порослю виснажені 5-річні гілки. Закінчується формування куща, коли в ньому набереться 15-20 гілочок.

МАЛИНА
Після зими у підмерзлих пагонів малини видаляють верхівки до здорової деревини. Проводять також формуючу обрізку дорослих гілок, скорочуючи їх бічні прирости, щоб посилити кущіння і кількість зав'язей. Пізньої весни прибирають всі пагони, які виростають у підстав кущів. І потім протягом літа продовжують видаляти кореневу поросль, щоб вона не послаблювала плодоносні гілки, відтягуючи на себе поживні соки.

Обліпиха
У молодої обліпихи в 1-й рік обрізають верхівку на 4-5 нирок. Наступної весни видаляють всі прирости, залишивши лише 3-5 симетрично роз-
викладених гілок, що виросли з нижніх нирок. Після цього протягом 5 років рослина не турбуйте. У 7-й рік у обліпихової куща обрізають верхівку до зручної для збору ягід висоти. На 12-й рік обліпиху зазвичай прибирають.

ВИНОГРАД
Навесні прийнято обрізати тільки молоді не плодоносить ще кущі винограду і неукривні зимостійкі його сорти. Обрізку проводять відповідно до обраним видом форміровкі (штамбові, бесштамбовиє, прискорена). Зрізи намагайтеся робити на внутрішній (зверненої до центру куща) стороні лози. Поки кущ не почне плодоносити, йому необхідно щорічно (а згодом через рік) проводити катаровку - обрізку поверхневих коренів, щоб вони не вимерзали взимку. Для цього викопують навколо стовбура лунку глибиною до 20 см і видаляють коріння секатором.

Необхідно також звільняти рослини від хворих, сухих, поламаних, уражених шкідниками і стосуються грунту гілок. Чагарники з чистими, світло- і повітропроникними кронами менше хворіють.

Обрізка плодово-ягідних кущів на фото

На відміну від дерева, що має тільки одну багаторічну вісь (ствол), чагарники утворюють багато осей (гілок), хоча і не настільки довговічних, але швидко вступають в плодоношення і постійно заміщати. Отже, для чагарників особливо важливо регулярне проведення санітарної та омолоджуючої обрізки. Також необхідно своєчасно проріджувати чагарники - видаляти загущающие гілки. Загущені кущі сильніше уражаються хворобами і шкідниками, а боротьба з ними є важким. Оскільки в центр загущенного куща потрапляє менше сонячного світла, то плоди ростуть тільки на периферійних гілках, і загальний урожай з куща значно нижче. Зимостійкість нирок, які перебувають всередині загущенного куща, нерідко знижена.

Завдання обрізки молодого ягідного чагарнику - сформувати добре розвинений кущ. Після посадки пагони обрізають на висоті 3-4 нирок від землі. Надалі з цих бруньок виростають сильні пагони, а слабкі пагони вирізують або вкорочують. Якщо вийшло багато слабких пагонів, то їх обрізають сильніше, щоб стимулювати розгалуження.

Гілки кущів вирізають строго на рівні землі. Перед тим як обрізати ягідні чагарники, Пам'ятайте, що залишені пеньки - це відкриті ворота для збудників захворювань, до того ж, кущ виглядає неохайно.

Згодом основне завдання обрізки плодово-ягідних кущів - попередження загущення. Для цього видаляють дощенту, не залишаючи пеньків, слабкі і маловрожайні гілки.

А як обрізати плодові чагарники з метою омолодження? Омолоджуюча обрізка старіючих чагарників - таких, як смородина, аґрус і жимолость (малина і ожина в силу своїх біологічних особливостей стоять особняком) відновлює плодоношення на кілька років. Вирізують всі слабкі гілки, а сильні вкорочують над добре розвиненим бічним відгалуженням.

У смородини і агрусу кущ складається з пагонів різних років, пагони поточного року називають пагонами заміщення, нульовими або прикореневими пагонами. Вони утворюються з нирок, що знаходяться нижче рівня землі. Без обрізки побегообразовательная здатність цих чагарників з віком знижується.

Генеративні бруньки чагарників розташовані на бічних пагонах, які можуть бути різної довжини і неоднаковими у різних сортів - від мініатюрних кольчаток до втеч довжиною кілька десятків сантиметрів, на яких чергуються вегетативні та генеративні бруньки. Перший варіант часто зустрічається у чорної смородини, другий - у червоної і білої смородини і агрусу, але можливі і проміжні варіанти.

Восени вирізують отплодоносившие пагони малини і ожини, старі, хворі і слабкі гілки смородини, агрусу і жимолості, вкорочують пониклі гілки, щоб полегшити догляд за чагарниками. Можна обрізати кущі і навесні.

На відео «Обрізка плодових чагарників»Показано, як виконується цей агротехнічний прийом:

Формування плодово-ягідних кущів на штамбі

В останні роки, Коли городи і плодові сади стають не тільки продуктивними, але і декоративними, в моду стали входити штамбові ягідні чагарники. В силу недовговічності гілок чорна смородина абсолютно непридатна для штамбової культури.

Найпростіше виконувати формування на штамбі таких плодових чагарників, як червона (а також біла) смородина. У молодого куща вибирають найкращий втечу, а решта щорічно вирізують на рівні землі. З самого початку втечу підв'язують до опори, на якій він буде перебувати довічно. Для червоної смородини характерно розгалуження у верхній частині втечі, так що можна сказати, що сама природа подбала про красу штамба, і всі гілки, що з'являються нижче запланованої крони, треба видаляти.

Червону смородину також можна прищепити на штамб смородини золотистої.

Точно так само можна сформувати аронию черноплодную, хоча ефектніше і раціональніше прищепити її на штамб горобини звичайної. Прищеплене рослина буде довговічніше Кореневласні.

Можна виростити в штамбової формі і агрус, тільки сформувати красивий і міцний штамб з його власних гілок не вийде. Агрус прищеплюють на штамб смородини червоної або золотистої, відповідно, пагони підщепи необхідно своєчасно видаляти. Втім, коли прищепленої агрус починає старіти, розумно залишити один пагін підщепи, дати йому вирости і зробити нову щеплення на зміну старій.

Формування плодово-ягідних кущів на шпалері

Смородину можна виростити в шпалерної формі приблизно за таким же алгоритмом, що і штамбові форми. Кілька кущів висаджують в ряд уздовж шпалери, видаляють всі пагони, що вибиваються з площині шпалери, або направляють їх на шпалеру і підв'язують. Перевага шпалерного способу формування ягідних кущів - економія площі, займаної кущами, хороша освітленість і, отже, високий урожай. Шпалеру можна використовувати для зонування ділянки, наприклад, оточити нею зону городу.

Далі для формування плодових кущів на шпалері потрібно сформувати красиву крону, і тут може допомогти секатор. Компактна крона міцніше, крім того, не варто забувати про кути відходження гілок від «стволи». Деяким гілочках може знадобитися підв'язка до опори. Коли штамбові смородина постаріє (в залежності від агротехніки і сорту це станеться через 8-15 років), треба вибрати новий молодий пагін і почати все спочатку.

Подивіться фото формування ягідних кущів на шпалері:

Багато садівники, особливо початківці, запитують - для чого проводиться весняна обрізка дерев і чагарників в саду. Для того, що правильно і вчасно обрізані дерева і чагарники будуть здоровими і виглядати так красиво, як ви того хочете. І ми часто абсолютно марно боїмося підійти до рослини і прибрати зайве.

посадка плодового саду - це не тільки прикраса дачної ділянки, Це можливість в подальшому ласувати смачними і корисними плодами і ягодами.

Місце під плодовий садвибирається особливо ретельно, так як дерева будуть довго рости і плодоносити на одному місці. Враховується освітленість, можливість достатнього поливу, захист від сильного вітру. Але, враховуючи всі особливості розбивки саду і надалі доглядаючи за посадками, садівники часто забувають про обрізку плодових дерев і чагарників. А адже головним прийомом впливу на отримання гарантованого врожаю і його подальшого підвищення є обрізка дерев. Обрізка саду навесні налаштовує плодове дерево на гарне плодоношення, дозволяє відрегулювати оптимальне співвідношення кількості і якості врожаю.

Для того, щоб навчитися правильно обрізати дерево, розглянемо, як вона влаштована. Нас цікавить надземна частина дерева, що складається зі стовбура, основних скелетних гілок і їх розгалужень, з обростають гілок і гілочок, які і утворюють крону дерева. Частина стовбура від кореневої шийки до першого розгалуження називається штамбом. Великі гілки, що відходять від стовбура і беруть на себе основне навантаження з підтримки всієї крони - це скелетні гілки. Частина від нижньої скелетної гілки до вершини, називається центральним провідником. На скелетних і відходять від них вегетативних гілках ростуть генеративні невеликі гілки, на яких і закладаються квіткові бруньки.

Скелетні гілки повинні відходити від стовбура під тупим кутом. У цьому випадку забезпечується гарне міцне зрощення. Але, як правило, в кроні є велика кількість гілок різних порядків, зростаються між собою і стволом під гострими кутами, що рано чи пізно може призвести до розлому дерева при рясних урожаїв, сильних вітрах або взимку під вагою снігу, в результаті плодове дерево може загинути.

До обрізку кожного дерева потрібно підходити індивідуально. Різні види і сорти плодових дерев потребують різної по інтенсивності обрізку. Обрізку підмерзлих дерев краще відкласти до наступної весни, коли буде точно виявлена \u200b\u200bобласть пошкодження дерева морозом.

Обрізка плодових дерев.

санітарна обрізка плодових дерев проводиться заради підтримки здоров'я дерева і являє собою видалення невеликих висохлих і хворих гілок дерева протягом усього сезону.

Щоб стримати активне зростання рослини, підлягає щорічному підтримуюча обрізка. Особливо це стосується швидкорослих дерев і більшості чагарників. В процесі роботи видаляють найстаріші або НЕ квітучі гілки.

Формує (омолоджує) обрізка плодових дерев проводиться навесні. Обрізка плодових дерев повинна проводитися щорічно у відповідний термін - до початку сокоруху дерева, в середній смузі зазвичай з середини березня до середини квітня в залежності від температури.

крону дерева проріджують для забезпечення доступу світла і повітря до внутрішніх частин крони. При цьому видаляються великі гілки, формується скелет дерева. Вирізують конкуруючі гілки, видаляють всі гілки, що ростуть усередину крони, що переплітаються один з одним. Видаляють гілки, затінюють крону. Наприклад, гілка невдало розміщена в кроні дерева, заважає зростанню інших гілок і сама погано росте. Найпростіше її було б зрізати. Але припустимо, що таких гілок кілька, і яка кількість ран буде нанесено дереву, якщо їх все обрізати? Можна спробувати обережно нахилити таку гілку або, навпаки, підняти е так, щоб вона зайняла вільний простір в кроні і не заважала іншим. Якщо це вдалося, потрібно закріпити гілку в цьому положенні за допомогою розпірок, важків або мотузок. Головне, не пошкодити кору гілок. Така розтяжка знадобиться протягом всього одного літа, потім гілка залишиться в доданому їй положенні. Потрібно врахувати, що неправильна або недостатня формує обрізка плодового дерева може привести до того, що в кроні дерева почнуть рости рівнозначні, конкуруючі між собою гілки. Сильно загущенное плодове дерево мало плодоносить, нові гілки в кроні такого дерева ростуть вгору, утворюючи все нові гострі кути.

Іноді краще вирізати одну велику гілку з крони дерева, ніж багато дрібних гілок. Річні прирости скелетних гілок обрізають на чверть (1/5) довжини. Якщо річний приріст невеликий, його не обрізають зовсім. Вегетативні гілки підрізають, залишаючи від місця зрощення зі скелетної гілкою приблизно 2/3 довжини. Вирізати гілки потрібно по кільцевому напливу ( «на кільце»), не залишаючи пеньків, але не зрізуючи сам наплив. Щоб не утворювалися задирки кори, великі гілки вирізують в кілька етапів. Відступивши кілька сантиметрів від кільцевого напливу починають пиляти знизу, приблизно на половину товщини гілки. Потім гілка підпилюють зверху, відступивши близько 6-8 сантиметрів. Після падіння гілки залишається пеньок, який спилюють «на кільце». При такій відстані великих гілок, на корі плодового дерева не залишається задирів і пошкоджень. Якщо видалення гілок дерев відбувається за допомогою садової пили, проводять зачистку пеньків і замазують їх варом. Зрізи менше одного сантиметра в діаметрі годі й замазувати.

Після формує обрізки крона плодового дерева повинна включати в себе один центральний провідник і кілька ярусів з скелетних гілок. Правильно сфор-мировалось дерево повинно складатися з гілок, товщають в міру зниження ярусу. Це роблять, щоб уникнути розлому гілок при навантаженнях. Тобто найтовстіша гілка - про-водник, скелетні гілки першого ярусу більш тонкі, ще тонше - гілки другого ярусу і т.д.

Після завершення весняної формує обрізки, ми даємо можливість плодового дерева в подальшому самостійно формувати крону. Але остаточне формування крони завершиться через кілька років після формує обрізки. Тоді закінчується приріст вегетативної маси крони, і дерево направляє свої сили на активну плодоношення, закладку плодоносних гілочок і квіткових бруньок.

Потрібно лише вчасно видаляти молоді Волчкова пагони. Волчкова пагони починають активно рости біля місць видалення великих гілок, особливо при неправильній обрізці дерева, коли залишають пеньок, обрізаючи великі гілки вище кільцевого напливу, або при занадто сильної обрізку.

річну обрізання проводять лише для видалення Волчков та гілок, що ростуть вглиб крони. Так само влітку проводять пинцировки (карбування) пагонів, прищипуючи кінчики приростів. Пинцировки (карбування) пагонів проводять при досягненні ними 15-20 см. Така прищипка сприяє затриманню зростання пагонів і посилення плодоношення дерева в наступному сезоні. Якщо на пагоні після пинцировки (карбування) продовжується зростання, то нові пагони потрібно теж прищипнуть, коли на них буде по 2-3 листочка. Орієнтиром для проведення пинцировки (карбування) будуть служити закінчили зростання повністю розвинене листя. Якщо видалити тільки самий кінчик втечі (верхівку), то незрілі нирки, ще не увійшли в стан спокою, швидше за все відразу ж проросте, звівши нанівець сенс операції.

Омолоджуюча обрізка- це обрізанням, при якій зрізають більше 1/3 гілки. Такий обрізанням можна значно омолодити старе дерево або кущ, збільшити плодоношення на запущеній культурі, але при цьому потрібно пам'ятати, що така обрізка проводиться в 2-3 етапи протягом 2-3 років, інакше можна сильно послабити рослину.

Обрізка ягідних чагарників.

Обрізка ягідних чагарників не менш важлива, ніж обрізка плодових дерев. Без обрізки чагарники погано формуються і загущувальну, пагони і нирки не визрівають і вимерзають взимку. У загущеній кроні більше шкідників і хвороб, а боротьба з ними утруднена.

Обрізку ягідних кущів проводять рано навесні або восени. При обрізанні садовим варом не користуються. Дуже важливо під час обрізання старих гілок куща не залишати пеньків, а вирізати їх дощенту.

Першу обрізку кущів роблять перед посадкою або після її. У перший рік з бруньок виростають нові пагони, з яких слабкі потрібно вирізати зовсім або вкоротити. Якщо в кущі утворилося мало пагонів, то 1-2 вкорочують, залишаючи на них по 3-4 нижніх нирки. Таким чином, обрізка в перші після посадки роки служить для отримання густого добре розвиненого куща. Надалі обрізка служить для інших цілей: попередити загущення куща, а значить і зменшення його плодоношення. Вирізати потрібно не тільки старі, а й слабкі, маловрожайні гілки. У червоної смородини і агрусу гілки плодоносять протягом 7-8 років і більше, а у чорної смородини - 4-5 років, а прикореневі пагони у кущів відростають щорічно. Тому при формуванні кущів потрібно враховувати, що в одному кущі повинні бути гілки різного віку, але не більше 12-15. На зміну застарілим гілкам, які вирізають, залишають не більше 4-5 однорічних пагонів.

Для всіх ягідних кущів існує основне правило обрізки: чим сильніше виросла прикоренева гілка, тим менше її вкорочують, а слабкі обрізають більше.

обрізка кущів смородини і агрусупроводиться рано навесні до розпускання бруньок або восени після листопаду (в жовтні). Кущі проріджують, вирізаючи 5-6-річні гілки зі слабким приростом (менше 15 см) цілком або до сильного бічного розгалуження. На ягідних кущах обрізають пониклі гілки. Урожай наступного року закладається у чорної смородини на бічних приростах гілок, отже, чим їх більше, тим вище буде урожай. А зростання таких бічних приростів викликається укорочуванням однорічних прикореневих пагонів. У всіх сортів чорної смородини зрізають верхівки сильних бічних приростів до добре розвиненою нирки приблизно на 4-5 см. Зі слабкими боковими при-підйомами цього не роблять. Верхівки гілок червоної і білої смородини обрізати не можна, тому що саме на них формується урожай ягід. Зрізуючи верхівки, ми видаляємо майбутній урожай.

обрізка малини проводиться навесні, коли добре видно, як перезимували однорічні пагони. Втеча малини вкорочують до першої добре розвиненою нирки. На одному погон-ном метрі ряду малини потрібно залишити 10-15 сильних пагонів, висотою не менше 1,5 м.

Обрізку винограду, актинідії, лимонникапроводиться пізно восени або ближче до літа, після розпускання листя. Обрізка таких ліан навесні при пробудженні нирок не проводиться, інакше з ран буде виділятися сік.

старіючі чагарникиможна омолодити сильної обрізанням, при цьому врожайність відновлюється на кілька років. Омолоджуючу обрізку кущів проводять рано навесні, сильно проріджуючи, вирізаючи слабкі гілки дощенту, а залишені гілки в кущі вкорочують над одним із сильних бічних розгалужень. Бічні прирости теж вкорочують.

Дуже важливо вирізати старі гілки дощенту, не залишаючи пеньків. Після обрізки все зрізані гілки потрібно винести з саду або спалити, щоб уникнути розповсюдження шкідників. При обрізку необхідно користуватися гострими садовими пилами або гострими ножами, але не секатором, які при відрізанні сильно мнуть кінці гілок.

На завершення теми хочеться сказати, що, вибравши бажаний вид (сорт, форму) для саду, потрібно визначитися, як має виглядати рослина і що для цього зробити. Задати собі головні питання: «Що я хочу отримати в результаті?» і «Як зробити правильно?». Якщо вам не все зрозуміло, зверніться до довідників, благо зараз дуже багато рекомендацій в різних друкованих виданнях. Можна і потрібно звернутися до книг вітчизняних авторів: Р.П. Кудрявця «Обрізка плодових дерев і ягідних кущів» і Н.І. Курдюмова «Формування замість обрізання». Краще спочатку повчитися, а тільки потім застосувати теорію на практиці. Нерідко новачок-садівник береться занадто завзято за справу, видаляючи гілок більше, ніж слід було, при цьому дерево перемикається на ріст пагонів, плодоношення надовго переривається, а це зовсім не входить в плани садівника.

Обрізка плодових дерев і чагарників

Формує обрізка дерев і чагарників

Спочатку треба сказати кілька слів про взагалі. Щоб плодові та ягідні рослини краще росли, їх потрібно обрізати. Майже будь-яка значуща для нормальної життєдіяльності рослин функція відчуває на собі вплив цієї операції або незабаром, або у віддаленій перспективі. Так як обрізка і формування вважаються аграрними прийомами високу ефективність і сильної дії, то повинні виконуватися грамотно, швидко, чітко, переслідуючи строго певну мету: наприклад, змінити форму рослини, розміри, умови для росту, терміни дозрівання плодів, регулярність їх дозрівання, обсяги врожаю , його якість, період продуктивності.

Зазвичай перші кілька ліг дерево або кущ обрізають, щоб зробити його каркас з гілок більш стійким і міцним, інакше вони можуть ламатися від вантажу плодів. Надалі за допомогою обрізки і формування створюють найкращі для конкретного рослини умови розподілу освітленості і харчування окремих його частин або в цілому (рис. 1).

Малюнок 1. Будова плодового дерева: 1 - штамб; 2 - центральний провідник; 3 - гілки першого порядку розгалуження; 4 - гілки другого порядку; 5 - центральний пагін продовження; 6 - втеча продовження на основній гілці; 7 - конкурент на центральному провіднику; 8 - конкурент втечі продовження; 9 - обростають вегетативні гілки; 10 - плодоносні обростають гілки; 11 - Волчкова пагони; 12 - штамбові поросль; 13 - місце щеплення; 14 - коренева шийка; 15 - коренева поросль; 16 - головний або центральний вертикальний корінь; горизонтальні основні коріння: 17 - коріння першого порядку, 18 - коріння другого порядку, 19 - вертикальні бічні корені, 20 - обростають коріння, 21- похилий корінь

Перед тим як почати обрізати щось у чагарнику або дерева, слід згадати, що наслідки для рослини можуть бути найрізноманітніші, і залежить це від обраного способу, ступеня і термінів операції, специфіки сорту, віку і стану вихованця, особливостей ґрунту і клімату в даної місцевості і, природно, від грамотної реалізації того чи іншого способу обрізки. Як правило, під обрізанням на увазі два дії по відношенню до рослини: або укорочення, при якому скорочують довжину пагонів і гілок, або проріджування - відрізання пагонів і гілок повністю.

Якщо виникла необхідність змінити розташування окремих частин крони, то вдаються до укорочення. При цьому укорочення ведуть на зовнішню нирку або зовнішнє бічне відгалуження в тому випадку, якщо втечу і гілка потрібно пустити в сторону від центральної області крони. Якщо ж втечу або гілку необхідно направити вертикально, змінити орієнтацію, то прийом ведуть на внутрішню нирку або бічне відгалуження у верхній частині гілки. Ця операція покликана також для створення підпорядкованості якоїсь гілки або недопущення утворення розвилки. Вкорочують гілки, наприклад, в такій ситуації, коли одну з гілок необхідно послабити, щоб інша краще росла (рис.2).

малюнок 2. Обрізка, укорочення

Другий спосіб - проріджування - застосовують, коли з віком кількість гілок дерева або куща збільшується, досягаючи зайвої густоти. В цьому випадку гілки видаляють цілком, не залишаючи пеньків. Але одна подібна міра не покращує у необрізаних гілок зростання кінцевих частин. Під вантажем врожаю такі гілки відхиляються вниз. Ближче до основи з'являється сильно зростаюча бічна гілочка. Це явище називають відступаючим зростанням. Така гілка потребує укорочуванні - видаленні кінцевий її частини до активно розвивається бічний гілочки. Тому під час обрізання дерева або куща проріджування зазвичай поєднують з укорочуванням. Слід пам'ятати, що обрізка надає локальна дія, т. Е. Впливає тільки на ті гілки, які піддають даної операції (рис. 3).

малюнок 3 . Обрізка, проріджування

Інтенсивність розвитку бічних пагонів визначається їх місцезнаходженням на гілки і її положенням щодо поверхні землі. Чим більше схильна гілка до горизонтальності, тим рівномірніше на ній розподіляються бічні пагони і тим більше однакова у них сила росту. Відповідно, якщо має місце нахил гілки до землі або вгору, то бічних пагонів на гілки буде менше, але зате вони будуть сильніше. Не виключено й таке: верхня нирка або дві нижні дають пагони, які не менше сильні, ніж втеча, що з'являється з верхньої бруньки. Зазвичай ці пагони спрямовані під гострим кутом і роблять крону гущі, причому під час дозрівання врожаю вони можуть відвалитися під вагою плодів, заподіявши тим самим дереву шкоди. Ці пагони називають конкурентами і їх необхідно видаляти.

Якщо у плодового рослини добре помітні скелетні гілки розміщуються ярусами, то можна бачити, як за структурою ці гілки схожі, що істотно спрощує їх обрізку, т. е. для таких гілок вона однакова.

Найчастіше обрізають рослини, коли ті знаходяться в землі, на ділянці. Операцію проводять навесні при плюсових температурах днем \u200b\u200bі без сильних заморозків (більш 15 ° С) по ночах. Закінчити обрізку треба до того, як розпустяться бруньки.

Тепер перейдемо до формування крон рослин.

До того, як проводити операцію, садівникові слід чітко собі усвідомити тип крони, який він має намір отримати в міру плекання культури. Розрізняють типи крон: природні форми, коли при формуванні беруть до уваги природний контур чагарнику або дерева, а також штучні форми, в створенні яких часто навмисно викривляють гілки. В ряду природних форм популярної є разреженно двоярусне крона, а штучних - коса пальметта (рис. 4).

Треба нагадати, що обрізка є досить серйозну операцію, практично хірургічну. Якщо зробити її неправильно або в неналежні терміни, то садовій культурі може бути завдано непоправної шкоди. Адже під час процедури наносять великі чи маленькі рани. Рани потрібно неодмінно змащувати садовим варом або олійною фарбою. При використанні пилки і перед застосуванням вару зрізи за допомогою ножа зачищають, щоб поверхня була чистою і гладкою. Склад наносять в той же день, оскільки зрізи через 2-3 дня почнуть підсихати і заростання погіршується. Рекомендовані фарби: розтерті або або розлучені на натуральній оліфі охра, залозистий сурик. Нітрофарби, цинкові білила і ін. Не підійдуть ні в якому вигляді, так як обпалюють рани.

малюнок 4 . Форми крони: а - свободнорастущие пальметта; б - разреженно двоярусне

Разреженно двоярусне форма

Припустимо, ви висадили дворічний саджанець. У перший рік потрібно відібрати вдало ростуть навколо стовбура 3-4 бічні гілки. Це буде перший ярус. Непотрібні гілки зрізують. Ті, які залишилися, відходять від стовбура під кутом від 45 ° і більше, інакше їх згинають з використанням розпірок (рис. 5).

Після цього гілки одного ярусу обрізають таким чином, щоб їх кінці перебували на однаковій висоті від землі, а гілку, яка в ярусі прийняла максимально вертикальне положення, обрізають на зовнішню нирку, гілку з тенденцією до найбільшої горизонтальності - на внутрішню нирку. Стовбур зверху обрізають в 30-40 см від закінчення гілок першого ярусу. Якщо саджанець однорічний, то його кронують - видаляють верхню частину з 3-4-ма нирками, щоб посприяти розвитку бічних пагонів до зрізу.

Малюнок 5. Обрізка після розпірки

Як тільки бічні пагони виростуть на 10 - 15 см, їх слід прорідити, залишивши 3-4 гілки навколо стовбура, рівно розташованих приблизно на одному рівні. Далі подібним же чином створюють інші яруси. Відстань від одного ярусу до іншого має становити 30-50 см. Гілки ярусів соподчінять між собою, а гілки самого верхнього ярусу також соподчінять центрального провідника. Гілки, що ростуть на скелетних гілках, потрібно супідрядні їх втечі продовження. Коли всі необхідні операції зроблені, крона набуває приблизно такий контур (рис. 6).

малюнок 6 . Обрізка з урахуванням підпорядкованості гілок

Коли вкорочують однорічний приріст або гілки, кут зрізу дорівнює 45 °, причому зрізають відразу ж над ниркою або бічній гілочкою без слідів пенька, який буде перешкоджати заростання рани і, загнівая, спровокує появу дупла. Якщо гілка усувають повністю, то відсікають її по верхівці кільцевого напливу навколо підстави бічних гілок. Обрізку виконують так, щоб не утворювалося розвилок і не залишалося б конкурентів і центрального провідника, і провідників скелетних гілок.

❧ Обрізку молодих дерев, у яких швидко заростають рани, виконують ножем, як і у рослин в фазі дозрівання плодів (зрізи повинні бути на скелетних частинах). Для обрізання полускелетних і плодових гілок використовують секатор, значно прискорює роботу, а великі сучки діаметром понад 25-30 мм зрізають садовою пилкою.

Тут важливо взяти до уваги інтенсивність росту конкурента в порівнянні з втечею з верхівкової бруньки. Останній доведеться зрізати при більш потужному конкурента. Взагалі, він найчастіше виявляє себе, коли у молодих дерев, не дуже пристосованих до зими, підмерзають верхівкові нирки. Ці дерева обрізаються наполовину в перший рік. Повністю конкурент видаляють (не полишаючи пенька), коли його діаметр перевищить діаметр укороченого втечі з верхівкової бруньки. При отрастании у центрального провідника відразу декількох конкурентів роль втечі продовження дістається нижньому - так можна мінімізувати кількість ран. Бічні пагони на скелетних гілках повинні бути далі 30 см від місця їх сполучення зі стволом. Ці пагони відрізняються гарним ростом і в майбутньому зроблять крону занадто густий.

У будь-якому випадку, при обрізанні молодих дерев потрібно бути помірним, оскільки якщо проявляти зайву старанність, то дозрівання плодів буде затримуватися.

А ось у рослин в фазі дозрівання плодів спочатку прибирають гілки в кроні, які переплелися і роблять її густий. Висота дерева становить 2-2,5 м, не більше. Обрізку центрального провідника виконують над слабкою бічною гілкою. Ніяка з скелетних гілок незалежно від ярусу не повинна серйозно відрізнятися за силою росту від інших. Якщо все ж має місце, що хтось розвивається сильніше, то його пріструняют обрізанням на бічне відгалуження слабший.

Нижні гілки можуть хилитися вниз так сильно, що служать перешкодою для доступу до землі навколо стовбура. В цьому випадку відрізають звисаючі кінці на бічну гілку, яка знаходиться на верхній стороні скелетної гілки. Даний етап розвитку рослини характеризується утворенням на стовбурі і підставі скелетних гілок інтенсивно розвиваються пагонів-Волчков, які не усувають, а роблять з них обростають плодоносні гілочки. Досягається це зрізанням верхньої третини втечі, коли він кронують в перший рік. У другій рік ця втеча обрізають над нижнім, найпотужнішим боковим відгалуженням. Таким чином, втечу більше не росте гак інтенсивно і багато плодоносить (рис. 7).

Серед сортів яблуні є такі, у яких кут сполучення скелетних гілок зі стволом не досягає 45 °, і вони під тиском плодів обламуються. Це можна запобігти сильної обрізанням. В іншому варіанті їх кріплять особливим чином, але це не відноситься до поточної теми.

Малюнок 7. Перетворення приросту в плодову гілку

Якщо цикл дозрівання плодів вступив в повну силу, то у таких дерев видаляють сухі, загущаючі і переплітаються гілки, а скелетні гілки незалежно від ярусу вкорочують над гілками, які набули ознак посилення росту. Висота рослини не більше 3-3,5 м, причому верх проріджують, щоб світло краще проходив вглиб. Оскільки висота дерева значно скорочується, то зверху утворюється багато пагонів-Волчков. Їх слід прибрати в поточний сезон, але ті, які знаходяться знизу, залишають у спокої.

коса пальметта

Відрізняється тим, що в наявності є шість скелетних гілок, розподілених по трьох ярусах і орієнтованих уздовж ряду (рис. 8).

малюнок 8 . Обрізка, коса пальметта

Щоб дотримати орієнтацію всіх гілок уздовж ряду, операцію потрібно проводити з однорічним рослиною. У дворічних уздовж ряду направляють нижні найсильніші гілки, з яких залишають тільки дві. При цьому роблять укорочення центрального провідника на 3-5 нирок.

У той рік, коли дерево було висаджено, розміщують опори зі старих металевих або азбестоцементних труб довжиною 3 м, які заглиблюють в землю на 70 см з відстанню 5-6 м між ними. Кінцеві опори потрібно закріпити якорями, в якості яких використовують натягнуту дріт і трубу. Опори для двох окремих дерев розставляють так, щоб вони знаходилися в 1,5-2 м від стовбура з двох сторін. На опори намотують кілька рядів дроту перетином від 3 мм і більше. Спочатку на висоті 60 см, потім 1,2 м і далі (в міру зростання) близько 2 м. Тепер нижня дріт відповідає певному ярусу і до неї можна прикріпити скелетні гілки з нього. Якщо сорт не відрізняється сильним ростом, то повинен сполучатися зі стовбуром під кутом приблизно 45 ° або близько 60 °, якщо у дерева хороший зростання.

У наступні роки аналогічним способом створюють другий і третій ярус скелетних гілок. Коли третій ярус з'явиться, центральний провідник над ним зрізають, при цьому не должho залишитися пенька. Від одного ярусу до іншого відстань приблизно 50-60 см. Сильно зростаючі пагони, що утворюються поблизу основи скелетних гілок або на стовбурі між ярусами, що не вирізають, а пригинають. Роблять це в той же рік, як вони з'явилися, у другій половині літа.

За кроною потрібно доглядати. Це має на увазі регулярне пригибание пагонів і усунення поламаних і сухих гілок. В процесі розростання гілок, розташованих на нижньому ярусі, і освіти у них сильно зростаючої гілочки біля основи виконують легку омолоджуючу обрізку.

Сланкі (стланцевой) форми крони

Така форма крони використовується рідко, але вона досить ефективна. Щодо непристосовані до зими сорти зерняткових і кісточкових культур, маючи подібну крону, будуть плодоносити незалежно від того, наскільки сувора зима. Зазвичай після посадки стланцев проходить 2-3 роки до того, як вони починають давати врожай. Стланцевой форми поділяються на арктичну, Мінусинську і баштанну. Причому баштанна забезпечує вирощування непристосованих до зими сортів під незначним шаром снігу. Основні галузі знаходяться в 10-15 см від землі, а крона в загальному - в 30- 35 см (рис. 9).

малюнок 9 . Стланцевой баштанна форма

Саджанець нахилений до грунту під кутом 30-40 °, вершина орієнтована на південь. Те місце, де зрізали шип, «дивиться» в землю - так за місцем щеплення дерево не зламається. Під час висадки надземну систему не видаляють.

Приблизно в липні стовбур притискають до землі і на висоті 12-15 см прикріплюють гачками, рівномірно розподіливши пагони в різних напрямках і точно так само закріплюють в горизонтальному положенні. У майбутньому щороку молоді пагони орієнтують в вільні місця крони. Якщо вона стала занадто густий, її проріджують. При появі зверху основних гілок вертикальних пагонів, які можуть знадобитися для формування крони, чекати не варто - потрібно відразу придавлює їх до землі і прикріплювати. Вони можуть послужити засобом затримування снігу і в цьому випадку чіпати їх не треба, а навесні зрізати повністю.

Якщо гілку, яка підходить до стовбура дерева під гострим кутом, не хочеться видаляти повністю і сама гілка досить товста (не підходить для примусового закріплення), то можна трохи її підпиляти знизу, але не більше 1/3 товщини, і прив'язати до будь-якої жорсткої опори, наприклад кілочка, щоб забезпечити горизонтальне положення. Місце пропила потрібно обробити садовим варом.