Способи прискорення плодоношення плодових дерев

Кожен садівник-любитель мріє отримати перші плоди з посаджених ним плодових дерев якомога швидше. Таке бажання цілком природно. Для прискорення плодоношення плодових дерев розроблено багато різних способів. Серед цих способів є досить прості, пов'язані з щепленням частин прищепи (культурного сорту), що мають плодову деревину.

Як частин прищепи, що містять плодову деревину, використовуються окремо копьеца, кольчатки, плодові прутики, плодушки, 2-3-річні гілки, які мають названі плодові освіти, а також багаторічні гілки аж до 10-річного віку. Практикою щеплення багаторічних гілок дуже багато займався учитель-біолог П. П. Степанов, автор чудової оригінальної книги по щепленню плодових, яка вийшла двома виданнями (П. П. Степанов «Щеплення плодових і сонце», Тула, Приокское книжкове видавництво, 1964, 1966 рр .). Їм була розроблена спеціальна технологія виконання подібних щеплень. Технологія щеплення плодовим утвореннями була розроблена вже давно і застосовується вже багато століть. При проведенні подібних щеплень навесні їх цвітіння спостерігається відразу ж після зрощення з підщеп. Однак залишати зав'язалися після цвітіння плоди в рік щеплення не рекомендується, так як це пов'язано з погіршенням росту росте на щеплення нового втечі. На другий же рік все зав'язалися на щеплення плоди можуть бути залишені. Таким чином можна мати плодові дерева вже на другий рік після щеплення.

Як правило, щеплення плодовим утвореннями по типу окулірування вприклад, що проводиться навесні або влітку, як і щеплення черешком з плодовими утвореннями навесні, не викликає особливих ускладнень. А при надяганні на такі щеплення чохлів з поліетиленової плівки мають майже стовідсоткову приживлюваність. Але щеплення багаторічних гілок зустрічає ряд серйозних труднощів. Тому в масовій практиці щеплення зазвичай користуються найдрібнішими частинами дерева прищепи: очками (нирками) або короткими, в дві-три бруньки, живцями, а потім чекають багато років, поки з мініатюрною щеплення виросте і сформується доросле дерево. До цього в основному змушують дві причини. По-перше, неповний збіг однойменних рослинних тканин при з'єднанні щепленням великих частин прищепи та підщепи. Розбіжність різко уповільнює зрощення тканин, що часто веде до загибелі прищепи. По-друге, неможливість подачі вологи з підщепи в великий щепу в такій же кількості, в якому прищеплена гілка випаровує вологу в навколишнє середовище. Іншими словами, чим дрібніше прищеплена частина прищепи, тим легше вона долає дефекти з'єднання тканин і тим менше випаровує вологи в повітря.

Також має значення механічний опір прищепи впливу вітру і іншим впливам. Маленька щеплення зовсім не відчуває напору вітру, а велика гілка прищепи може зміститися, зігнутися або зламатися під натиском сильних поривів вітру, ваги снігу або випадково сів на гілку великого птаха. Суттєвим є і те, яке рослина береться в якості підщепи. Краще, якщо це потужно зростаючий сіянець-дичка 3-5-річного віку або добре росте саджанець високоморозостойкого культурного сорту такого ж віку. Енергійно зростаюче молоде рослина має сильний напором соків. Це сприяє кращій приживлюваності зроблених на ньому щеплень і подальшого їх зростання.

Для подолання розбіжності тканин в великих ранах при використанні великих гілок прищепи П. П. Степановим були проведені численні експерименти з різними способами щеплення. Виявилося, що, підбираючи гілки щепи у віці молодше п'яти років, хороші результати дає спосіб щеплення - поліпшена копулировка. А для щеплення гілок старше п'яти років на підщепі треба зробити зріз у формі трикутного клина, вставити цей клин в клиноподібний виріз деревини на підщепі.

Непогано йде цей спосіб і для щеплення гілок молодше п'яти років. При згаданому другому способі підщепу і щепу повинні мати однакову товщину (діаметр) стовбурів. Тоді забезпечується найбільш повний збіг їх тканин: серцевина прищепи примикає до серцевини підщепи, деревина примикає до деревини, камбій до камбію, луб до лубу, кора до кори. Тільки при такому вдалому збігу компонентів щеплення відбувається їх швидке зрощення, а отже, з'єднання провідних шляхів (судин) для транспорту води і поживних солей з кореня підщепи в щепу і просування продуктів фотосинтезу з листя прищепи в підщепу і його коріння.

Технологія виконання щеплення плодових утворень за способом окулірування вприклад і щеплення гілок молодше п'ятирічного віку способом поліпшеної копулировки нічим не відрізняється від таких способів, описаних мною в багатьох статтях про щеплення, і я не буду на них тут зупинятися. Спробую докладніше зупинитися на способі щеплення в клиновидний виріз. Клиноподібний виріз на підщепі краще зробити гострим ножем і нижче, ближче до кореневої шийки підщепи, але так, щоб товщина підщепи відповідала товщині держака або гілки. Довжина клиновидних вирізів на підщепах і клинів на держаках і гілках також визначаться їх товщиною і повинна бути не менше 6-12 см, а іноді і ще більше. Клиноподібний виріз на підщепі робиться наступним чином. Лівою рукою беруть за підщепу вище наміченого вирізу. Гострим ножем, узятим в праву руку, роблять проріз від поверхні до середини підщепи з одного боку і на цьому рівні прорізають протилежну сторону підщепи. По довжині і ширині вирізу на підщепі загострюється на клинок держак або гілка і вставляється в виріз підщепи. З'єднання підщепи з привоєм - держаком або гілкою - щільно обв'язується двома-трьома шарами (повивами) стрічки з прозорою поліетиленової плівки.

При щепленні в клиновидний виріз клин держака і гілки завжди щільно затискається і утримується частинами вирізу в підщепі за умови обв'язки смужкою плівки. Чим товщі прищепні компоненти, тим товщі повинна бути і плівка, яка використовується для обв'язки (до 0,12-0,15 мм). Звичайно, при цьому необхідно дотримуватися умова щільною без люфтів вставки клину живця або гілки в виріз підщепи. Площа збігу камбіальних шарів щепи і підщепи при такій щеплення виходить значно більшою, що сприяє прискоренню зрощення. При використанні в клиноподібної щеплення найтонших живців (наприклад, 3-5 мм) треба обов'язково поєднувати камбіальні шари хоча б одного боку держака і підщепи.

Забезпечити захист щеплених черешків і гілок від зайвого випаровування вологи в недалекому минулому, коли були відсутні синтетичні плівки, було вкрай важко. У безлистому стані волога з гілок дерева випаровується через особливі пори в молодій корі, звані чечевичками. Фізіологами рослин, наприклад, встановлено, що у дорослого дерева яблуні випаровується в зимовий день 300 г, а за всю зиму понад 40 л води, що в ряді випадків недолік забезпечення такого дерева водою в позднеосенний період може призвести до його зимового висушування і загибелі. Для захисту щеплених плодових утворень, живців і гілок від випаровування вологи застосовуються вузькі чохли, склеєні з поліетиленової плівки. Плівка ця пропускає в чохол сонячне світло і повітря і може пропускати їх з чохла назовні, але вона зовсім не пропускає воду. Вода, що випарувалася через чечевички з гілок і живців прищепи, накопичується всередині чохла, і вологість повітря в ньому швидко доходить до 100%. У такій «оранжерейній» обстановці щепу перестає випаровувати вологу і може зберігатися в живому стані протягом декількох місяців, поки не зростуться повністю рани прищепи та підщепи. Тому щеплення живців і гілок із застосуванням вузьких поліетиленових чохлів можна робити не тільки в кінці квітня - початку травня або влітку, коли вони з листям або з черешками без листя, але і рано навесні - в березні-початку квітня або навіть ще взимку, якщо морози не перевищують -15 ° С.

Якщо незабаром після щеплення поліетиленовий чохол затуманився і частково заповнився в нижній частині водою, це свідчить, що щепу живий і приживається на даному підщепі. Якщо чохол сухий і прозорий, то можна вважати, що він продірявився або обв'язаний на стовбурі або гілки неміцно. Вузький чохол одягається на щепу, якщо це велика гілка, ще до початку щеплення. Після щеплення він розташовується на підщепі так, щоб плоскі сторони чохла зверталися одна на захід, інша на схід. Верх чохла повинен бути на 5 см вище гілки або живця. Низ чохла щільно обв'язується смужкою з плівки, на 3 см нижче з'єднання прищепи з підщепою. На багаторічних гілках довжина чохлів може досягати довжини 2-3 м. Зайве широкі чохли робити не можна, так як повітря від перегріву сонцем в такому чохлі стає сухим, волога живця або гілки швидко випаровується, і вони гинуть. Крім того, великий чохол піддається активному впливу вітру, що може привести до пошкодження щеплення. З'єднання країв плівки чохла проводиться за допомогою склеювання нагрітою праскою, паяльником і ін. (Краще через фторопластову плівку) і повинно бути герметичним.

Щоб у довгих багаторічних гілок зменшити поперечний розмір і помістити їх у вузький довгий чохол, з них зрізаються всі зайві розчепірені пагони. Після щеплення, для зменшення парусності чохла щеплення зовні чохла перехоплюється в декількох місцях шпагатом, а також притягується до колу (жердини або металевій трубі), вкопаних або забитому заздалегідь поруч з підщепою. Захисні чохли знімають після утворення на щеплення молодих пагонів довжиною 3-4 см. Знімати їх починають поступово. Спочатку знімається нижня обв'язка чохла і випускається скупчилася в чохлі вода. У наступні дні з прищепи чохол поступово стягується вгору, якщо це не викликає всихання або опіку у молодого листя. Повністю чохол знімають ввечері або в похмурий день.

Я в своїй практиці перевіряв всі описані вище різновиди щеплення частинами плодових дерев з плодової деревиною. Проводив досліди зі щепленням вприклад копьеца і плодових прутиків яблуні і груші і вирощував такі дерева протягом ряду років. Робив щеплення багаторічними гілками яблуні (2-3-річного віку) з плодовими утвореннями і також вирощував такі дерева протягом ряду років. Один раз в кінці 60-х років минулого століття була зроблена і успішна щеплення п'ятирічної гілки яблуні довжиною 120 см.

П. П. Степанов пише, що з використанням вузьких поліетиленових чохлів він успішно прищеплював Дев'ятирічні гілки яблунь і груш довжиною до 4 м і п'ятирічні гілки вишень довжиною до 1,5 м. Крім того, їм же за допомогою таких же чохлів був розроблений і успішно протягом ряду років перевірений спосіб щеплення складовими гілками, коли прищепа складається з гілок одного і того ж або різних сортів яблуні і груші. Техніка виконання такого щеплення приведена на рис.1. На цьому ж малюнку показані і способи щеплення в клиновидний виріз і поліпшеною копулировки. За допомогою щеплення складовими гілками можна зробити відразу щеплення на дорослий багаторічний дичка дуже зимостійкою гілки довжиною близько 1,5 м, що може служити в подальшому штамбообразователем, а на неї прищепити гілку або держак культурного сорту. Для прикладу на рис. 2 показана прищеплена п'ятирічна гілка культурної груші в кінці літа після її весняного щеплення.

Мені здається, що досвідчені садівники-любителі, так і початківці, які вміють робити щеплення, при наявності на ділянці дорослих дичок, вирощених спеціально або залишилися після загибелі плодових дерев, можуть дуже швидко відтворити плодоносні дерево. Культурні багаторічні гілки можна знайти в старих садах під час обрізки дорослих плодових дерев. Такі гілки повинні мати здорову кору і камбій і здорову деревину (або хоча б кілька здорових її шарів) і не повинні бути вражені грибними хворобами. Звичайно, в перший раз може і не вийти, але на майбутнє треба обов'язково освоїти таке щеплення. Тим більше що при використанні чохлів в разі щеплення тонких пагонів спостерігається хороша приживлюваність щеплень навіть при не зовсім якісному їх виконанні. Спробуйте освоїти ці прогресивні способи щеплення, які сприяють створенню плодових рослин з раннім початком плодоношення і отримання нових навичок в хірургії деревних рослин.

В. Н. Шаламов

Як прискорити плодоношення

Буває, виникає така ситуація, що перегодованих дерево жирує і, замість того щоб плодоносити, розвиває потужну крону. Буває й інше - садівникові хочеться на кілька років раніше почати отримувати з нього плоди. Кому цього не хочеться? Але як це зробити?

Звичайно, змусити дерево вступити в фазу плодоношення на багато років раніше - неможливо. Але ось на два-три, а то й більше років - цілком реально. Для цього існує кілька прийомів, що ведуть до однієї мети - перервати або утруднити відтік ассимилянтов з крони вниз, до коренів. Справа в тому, що струм води і мінеральних солей з кореневої системи йде вгору по деревині, а ось зворотний струм продуктів фотосинтезу йде вниз по корі. Для того щоб змусити рослину цвісти і плодоносити, треба не порушуючи припливу знизу, перервати відтік зверху. Тоді надлишок ассимилянтов, яким нікуди подітися (рух вниз перекрито), буде стимулювати перехід рослини до фази цвітіння і плодоношення. Для цього, як уже говорилося, є кілька способів.

1) Навесні на одній з гілок (на стовбурі занадто небезпечно) знімають до деревини кільце кори шириною 0,5-1 см, але не більше. Після чого рану замазують садовим варом, а ще краще - замотують поліетиленовою плівкою і зав'язують останню так, щоб вона не змістилася. За літо на краях рани спершу з'явиться каллус, а потім обидва його валика зімкнуться, зростуться і зарубцюються. Але на все літо сокодвижение вниз по цій гілці тим самим буде перервано.

2) Якщо є побоювання, що такий кільцевої надріз може з будь-якої причини привести гілку до загибелі, то замість одного суцільного кільця наносять 2 півкільця, рознесені по висоті на кілька сантиметрів. Тоді між ними залишиться дві перемички з кори.

3) Для тих, хто побоюється наносити такі серйозні рани дереву або не впевнений у своїх здібностях, можна порекомендувати накрутити на гілку кільце з витків тонкого м'якого дроту, виток до витка, шириною 1-1,5 см. Після чого обидва кінці її скручують разом . Якщо кора на гілці дуже тонка, і є небезпека її при цьому пошкодити, то перш ніж намотувати дріт, під неї можна покласти кільце-прокладку з тонкої жерсті або пластику. У тому випадку, якщо при зростанні дерева по діаметру, дріт врізається вже дуже сильно, і є небезпека, що гілка може зламатися, дротове кільце знімають (розмотують) і накладають знову. Восени його знімають зовсім. А навесні на гілки зазвичай розпускаються квіти. У перший рік порушують сокодвижение на одній-двох гілках, на другий, якщо буде потрібно, ще на такій же кількості. Після чого починає цвісти вся крона.

На стовбурі ж, як це іноді рекомендується в літературі, сокодвижение порушувати не слід. По-перше, це може виявитися небезпечним для життя дерева. Втрата однієї гілки (в гіршому випадку) до його загибелі не приведе, тоді як при будь-якої помилку при виконанні робіт на стовбурі таке цілком реально може статися з усім деревом. По-друге, кора на стовбурі досить товста, тріщинуватості, її важко різати або перетягувати. А головне - при порушенні сокоруху по стовбуру, коріння дерева голодують, в результаті все воно послаблюється, і погано підготовлене до зими - може загинути. Якщо ж подібне зроблено на одній гілці, то на іншому дереві це практично не відбивається. У той же час цвітіння, штучно викликане на одній з гілок, на наступний рік провокує його виникнення по всій кроні. Неодноразово перевіряв вплив подібних операцій на різних деревах. Причому не тільки на садових, а, зокрема, і на кімнатних лимонах; і завжди з незмінним успіхом.

В. Старостін , Кандидат с.г. наук, дендролог

(Садовод № 14, 2010)

У вашому саду вже багато років ростуть плодові дерева, Від яких ви жодного разу не бачили плодів? Вирішуєте дилему, чи варто далі доглядати за вашими вихованцями або взяти сокиру і вирубати їх під корінь? Не поспішайте. Давайте розглянемо причини, за якими ваші дерева можуть не плодоносити, а також прийоми дозволяють стимулювати плодоношення.

Причини, які стримують плодоношення

По-перше, перш ніж щось взагалі робити, потрібно знати біологічні особливості культур, а саме - на який рік після посадки в сад вони повинні вступати в плодоношення. Найбільш скороплідністю вважаються кісточкові культури (абрикос, слива, вишня). При посадці однорічними і дворічними саджанцями, перші плоди вони можуть принести на другий-третій рік. Не рідкісні випадки, коли саджанці зацвітають уже в однорічному віці, дають при цьому поодинокі плоди. Товарне ж плодоношення настає на четвертий-п'ятий рік. Те ж саме стосується і яблунь (ранеток і полукультурок). Плодоношення у них настає досить швидко. До менш скороплідний культурам належить груша. У неї на четвертий-п'ятий рік з'являються тільки перші плоди. Товарне ж плодоношення настає ще пізніше - на шостий-сьомий рік.

Однією з причин таких відмінностей є швидкість росту вегетативних частин (швидкість наростання скелетних і полускелетних гілок, обростають деревини) і відмінностей в розміщенні плодових бруньок. У кісточкових культур вони розташовуються в основному на однорічному прирості, груша ж закладає плодушки на дво-трирічних гілках, дуже рідко на однорічному прирості (сорт Русаковская).

По-друге, слід переконатися в тому, наскільки підходять умови для зростання і розвитку ваших дерев. Однією з умов швидкого вступу в пору плодоношення є швидкість нарощування скелетних і полускелетних гілок. Перевірити це досить просто - виміряти довжину приросту центрального провідника і основних скелетних гілок. У кісточкових в перші роки вона може досягати одного метра, у зерняткових (яблуні, груші) - 30-70 см. Та й по зовнішнім виглядом дерева дуже легко визначити зростає воно чи ні.

У тому випадку, якщо прирости слабкі, необхідно вжити заходів щодо поліпшення умов зростання. Це можуть бути й підгодівлі азотно-фосфорними добривами, і поливи в посушливих умовах. Не рідко зростанню перешкоджає неправильно вибране місце для посадки. Наприклад, південна частина схилу, де відбувається часте пошкодження гілок і стовбура сонячними опіками. Або знижені ділянки рельєфу, де спостерігається застій талих вод навесні і в дощовий період. В цьому випадку складно що-небудь виправити, хіба що пересадити рослину, якщо його розміри і загальний стан дозволяють зробити це.

По-третє, причиною поганої завязиваемості плодів можуть бути пошкодження шкідниками (грушевої вогнівки, сливової плодожерки) і хворобами (бактеріальний опік зерняткових, моніліоз кісточкових). В цьому випадку дерева щорічно цвітуть, але зав'язь не утворюється, або дуже швидко опадає. Для усунення причини слід своєчасно і правильно боротися зі шкідливими об'єктами. Крім того, зав'язь може опадати і через нестачу вологи (наприклад, на сухих піщаних грунтах).

Четверта досить поширена причина - це посадка в сад не прищепленого рослини (сіянця). Особливо це стосується груш. Справа в тому, що при насіннєвому розмноженні плодові культури проходять певні стадії розвитку, серед яких виділяють ювенільний (юнацький) період. Це час, який проходить від моменту посіву насіння до першого плодоношення. Тривалість ювенільного періоду різниться в залежності від культури, але найбільш тривалий він якраз у груші -8-12 років, а іноді і всі 15! При цьому, плоди в перші роки плодоношення можуть відрізнятися за розміром, забарвленням і смаком. Відрізнити сіянці від щеплених рослин можна за зовнішнім виглядом. Як правило, сіянці мають велику кількість колючок і більш світле забарвлення стовбура і гілок. У тому випадку, якщо у вашому саду росте сіянець груші, вам доведеться чекати плодів трохи довше, ніж при посадці щепленого саджанця (в середньому на 4-5 років), при цьому якості плодів залишатимуться загадкою до другого-третього плодоношення. Однак, в цьому є і позитивний момент. Досить велика ймовірність того, що у вас вийде новий, ні кого не наявний сорт. До того ж насіннєві дерева живуть в два-три рази довше, ніж щеплені.

Як прискорити вступ в плодоношення?

Способів прискорити плодоношення дерев кілька, але всі вони засновані на затримці відтоку поживних речовин з листя.

Для початку трохи теорії. У стовбурах і гілках дерев йде два струму поживних речовин - висхідний і спадний. Висхідний ток йде по судинах і несе розчин мінеральних речовин від коренів до листя. У листі під дією сонячного світла відбувається синтез глюкози, яка потім відводиться у вигляді розчину по ситовідним трубках. Судини і сітовідние трубки - це свого роду артерії та вени рослини. Судини проходять досить глибоко від поверхні (в деревині), сітовідние трубки знаходяться в лубе і їх загальна маса набагато менше, ніж у сусідів.

Так ось, якщо зменшити відтік поживних речовин з гілки, то вони підуть на закладку плодових утворень. У природних умовах прискорення вступу в плодоношення часто настає при ураженні гілок бактеріальним раком. Поразка виникає у вигляді кільця в лубе, при цьому знижується відтік глюкози, гілка або дерево закладає велику кількість квіткових бруньок, на наступний рік дає рясний урожай, а потім гине.

Серед методів, що застосовуються в аматорському садівництві можна назвати наступні:

1. Кільцювання - видаляється невелика ділянка кори (лубу), в результаті чого досягається зниження спадного струму речовин. Одним із прикладів кільцювання, описаних в вітчизняній літературі - це прискорення плодоношення лимона, що ріс протягом десяти років в цеху одного з заводів. Заплодоносить він тільки після того, як його сильно пошкодили, здерши великі ділянки кори на стовбурі. Недоліком цього методу є те, що гілкам наноситься пошкодження, через яке можуть потрапити спори хвороботворних грибів або бактерій.

2. Перетяжки з дроту. Цей метод менш травматичний для дерева, але і тут є недоліки - виникає стоншення гілки, в результаті чого вона може зламатися.

3. пригибании гілок. Даний спосіб найбільш природний, так як спостерігається в природі. Перші плоди, які утворюються на гілках, згинають гілки, ніж стимулюють закладку плодових утворень і, тим самим, стимулюють плодоношення на наступний рік. Пригибание можна проводити за допомогою підвішування вантажів і підв'язки гілок до стовбура або кілочка. Як вантажів можна використовувати свинцеві злитки або камені. Підвішувати їх треба в першу половину літа, бажано на самому початку росту пагонів. Тільки в цьому випадку відбудеться диференціювання репродуктивних нирок. Якщо вантажі підвісити в кінці літа, то це не дасть ефекту, так як етап формування нирок вже пройшов.

4. Прищіпка (пинцировка) пагонів. У деяких випадках, щоб стимулювати закладку квіткових бруньок, необхідно зупинити ростові процеси. Для цього застосовують прищіпку зростаючих пагонів до першого сформувався листа. Однак, цей прийом малоприйнятний при великих розмірах дерев.

5. І, нарешті, п'ятий прийом - це перещеплення сіянців в торці скелетних гілок. В цьому випадку ви гарантовано будете отримувати урожай саме того сорту, який прищепили. При перещепленні дорослих дерев спостерігається дуже швидке зростання надземної частини і плодоношення настає вже на другий-третій рік після проведення цього заходу.

Коли тільки саджаєш маленьке дерево, Думаєш про те, як буде добре, коли воно виросте і стане давати тінь або плоди, і так хочеться наблизити цей приємний момент. Однак кожна рослина має свої темпи зростання, тому довгоочікуваний момент може настати дуже нескоро. Про закономірності в зростанні дерев я вже писала раніше в статті. Однак дещо для прискорення росту можна зробити. Тут я пропоную кілька порад по догляду за рослиною, дотримуючись яких можна підвищити їх темпи зростання.

1. Захист кори

Кора рослини виконує важливу захисну функцію. При пошкодженні кори, як і при пошкодженні шкіри людини, всередину починають проникати різні збудники інфекцій. Тому дерево або чагарник віддає значну частину своєї енергії на зцілення, не вкладаючи її в свій розвиток.

Про які пошкодженнях тут йдеться? Дуже часто кора рослини пошкоджується при відрізанні або поломки гілок, при роботі з металевими інструментами поблизу від нього. Загрозу цілісності кори можуть представляти і різні дикі тварини. Деякі копитні, гризуни і птахи можуть поїдати гілки, нирки або кору дерев і чагарників.

Якщо є небезпека набігу польових мишей, косуль, зайців або інших тварин, то можна обернути стовбур дерева металевою сіткою або спеціальним захисним екраном. Також це допоможе захистити від випадкових механічних пошкоджень секатором або іншим інструментом. При натягуванні сітки її краще натягати так, щоб в ній не могли заплутатися і загинути тварини. Навіщо потрібна загибель живих істот?

При появі пошкодження необхідно видалити постраждалу ділянку до деревини, захопивши здорову тканину, дезінфікувати і замазати садовим варом.

2. Усунення конкуренції

До бур'янам біля рослини варто ставитися безжально. Бур'яни, особливо у молодих рослин, можуть відбирати так необхідні йому поживні речовини і вологу, проникаючи своїми довгими корінням в центр його кореневої грудки.

Чим ширшою робиться яма під рослина, тим краще. При перекопуванні землі трава буде ослаблена. Бур'яни треба прополювати на відстані 0,6-1,2 м навколо стовбура рослини.

У боротьбі з бур'янами добре допомагає мульча, вона також допомагає зберігати вологу і стабілізує температуру ґрунту. Органічна мульча захищає коріння в зимовий час і додає поживні речовини в грунт. Дерево в лісі створює свою власну мульчу з товстого шару опалого листя на землі. Ми можемо імітувати цей шар, засинаючи територію навколо рослини шаром з трісок, шматків кори, соломи, хвої, подрібненого листя або готовим компостом. Про те, як робиться компост, я писала в статті. навколо молодого дерева шар мульчі можна зробити 7-10 см.

Тільки треба пам'ятати, що скупчення мульчі біля стовбура підвищує вологість на корі, а це не дуже добре на ній позначається, тому треба відсувати мульчу безпосередньо від стовбура на пару сантиметрів.

3. Кореневі волоски

Дослідження показують, що 80% проблем, що з'являються при зростанні дерев, безпосередньо пов'язані з їх кореневою системою. Незважаючи на те, що у дерев зазвичай глибоке коріння, велика частина кореневої системи дуже дрібна. Перекопування грунту біля дерева пошкоджує коріння дерева і може значно уповільнювати його зростання.

Рослини поглинають поживні речовини і воду через довгі тонкі вирости - кореневі волоски, а не через великі товсті корені. Цими кореневими волосками протягом декількох днів вбираються необхідні рослині речовини, потім формуються нові волоски.

Якщо грунт, в яку сідає рослина, погана і щільна, то її варто розпушити, додавши туди подрібненої кори, листя, кавовій гущі, кров'яної муки, перегній або. Це додасть поживні речовини і розпушити грунт.

У розплідниках можуть додавати гормональні стимулятори росту для прискорення розвитку кореневих волосків, що значно збільшує темпи зростання. Ці стимулятори рекомендуються при пересаджуванні рослин і протягом пікового періоду вегетації, але не варто ним користуватися більшою мірою, ніж необхідно. Мінеральні добрива краще вносити в період максимального зростання, навесні, коли з'являються бруньки і починається вегетативний ріст пагонів, а також восени для накопичення поживних речовин і підвищення стійкості рослини в період спокою.

4. Необхідність сонця

Найчастіше, щоб дерево добре росло, необхідно сонце. Більшість дерев набирають максимальні темпи зростання в умовах гарного освітлення. Тому треба ретельно вибирати місце посадки.

5. Оптимальний полив

У період вегетації раз на тиждень дереву необхідна волога, що надходить або завдяки природним опадів, або додаткового зрошенню. Необхідно забезпечувати глибоке проникнення води в грунт, але не можна занадто перестаратися в поливі. Занадто велика кількість води призведе до загнивання кореневої системи і візуально буде виражатися в засиханні і в'янення листя, як під час посухи. Щоб не допустити надлишку вологи, ПЕРЕД КОЖНИМ поливом необхідно перевіряти вологість грунту.

6. Придбання дерев

Треба з обережністю ставитися до придбання великих (наприклад, 3 м у висоту) дерев з кореневою грудкою, загорнутим в мішковину. Їх посадка може виявитися дуже дорогим, але безглуздим підприємством. Проблема полягає в тому, що дерева схожі на людей: чим старше вони стають, тим менше вони люблять зміни. Імовірність загибелі великих пересаджених дерев дуже велика. Крім того, їх адаптація та відновлення коренів на новому місці може затягнутися на кілька років.

Дерева до 2 м набагато краще пристосовуються і починають рости практично відразу. Через 2-3 роки таке дерево може стати вище дерева, яке при пересадці було заввишки 3 м.

Ці поради, як прискорити зростання дерев і чагарників, досить прості, але дотримуючись їх можна домогтися гарних результатів і почати радіти великим деревам набагато раніше.

яке найстаріше дерево на землі? 5 дерев в різних частинах світу

Швидкість росту дерев. Таблиця зростання і останні дослідження

Молодий сад має одне небажане властивість: аж надто довго доводиться чекати перших плодів. Залежно від сорту це очікування може тривати від трьох до восьми років, а кожному садівникові хочеться швидше побачити плоди на своїх яблунях і якомога швидше приступити до збору врожаю.

Для прискорення плодоношення є кілька способів.

Варіант 1. Самий правильний

Вибір скороплідний сортів, які починають плодоносити на 2-4-й рік після посадки. Це вишня Прима, яблуні сортів Прісцилла, Боровинка, Аніс новий, Башкирський красень, Ренет Поволжя, Ренет Татарський, Краса Свердловська; груша Бессемянка нова, алича Волзька красуня і інші. З кісточковими простіше - майже всі сорти починають давати врожай на 3-5-й рік.

У будь-якому випадку набагато раніше, ніж звичайні високорослі дерева, починають плодоносити карликові і напівкарликові.

Варіант 2. Прискорення

Швидшому початку терміну плодоношення сприяє пригибание гілок, зниження кута їх нахилу. Чим ближче до вертикалі кут нахилу гілки, тим інтенсивніше відбувається її зростання, тобто ростові процеси йдуть посилено, а закладення квіткових бруньок і початок плодоношення затримуються.

При нахилі гілок ближче до горизонталі, навпаки, їх зростання загальмовується, починається закладка квіткових бруньок, яблуня починає плодоносити раніше.

Іноді для прискорення настання терміну плодоношення на гілку накладають дротове кільце. В цьому випадку беруть м'яку алюмінієву або мідний дріт і оперізують гілку, потім плоскогубцями стягують її до щільного торкання кори. У процесі росту гілка потовщується, судини, які проводять поживні речовини з надземної частини до коріння, стискаються, відтік речовин сповільнюється. Це, в свою чергу, призводить до закладці квіткових бруньок. Кільце знімають після утворення напливу (потовщення) на гілці, в іншому випадку воно може повністю врізатися в товщає гілку і відламати її.

І все ж кращий спосіб прискорити плодоношення дерев - це гарне харчування молодих дерев. Хочу відразу обмовитися: гарне - не означає, що зайве. Зайве харчування, особливо внесення великої кількості гною або азотних добрив, може привести до абсолютно протилежного ефекту: викликати посилений ріст вегетативної маси, що призведе до відтягування термінів вступу в плодоношення.

Своєчасний полив саджанців плюс внесення добрив малими дозами, але кожні два тижні дозволить швидко наростити крону і отримати перший урожай на 1-3 роки раніше, ніж звичайно.

правильний догляд

Крім того, треба остерігатися сильної обрізки молодого дерева: це послаблює його, погано ростуть корені, що, як правило, призводить до затримки початку плодоношення. Якщо ви по сортовий характеристиці знаєте, через скільки років ваша яблуня повинна дати перші плоди, то шляхом цілеспрямованого харчування - деякого зниження доз азотних добрив і більш посиленого харчування фосфорними добривами - також можете сприяти прискоренню плодоношення. Але така зміна режиму харчування допустимо тільки за 1-3 роки до передбачуваного терміну плодоношення. У початкові ж періоди зростання молода яблуня повинна отримувати добре збалансоване харчування.

Чи завжди потрібна обрізка? Що робити, якщо зростання гілок неузгоджених? У чому сенс обрізки яблуні? Які її прийоми і особливості в залежності від сорту, віку, кліматичних умов? Чи потрібна вона взагалі?

Скільки з цього приводу зламано наукових списів на симпозіумах, конференціях, нарадах, на сторінках монографій, в журнальних статтях! А садівник-любитель, між тим, взяв в руки секатор, кривої садовий ніж або ножівку і попрямував на ділянку.

Що йому порадити? Спробуємо розібратися разом. Для чого обрізають знову посаджене дерево? Очевидно, для того щоб виправити недоліки в розвитку основних гілок і центрального провідника, тобто, щоб привести дерево до «вихідних позицій», з яких починається формування крони. Якщо «фігура» у деревця, на ваш погляд, відмінна - не поспішайте братися за «зброю», обрізка, може бути, і не потрібна. І взагалі не пускайте в хід ріжучий інструмент, якщо немає ясної мети.

Найбільш раціональна в аматорському саду - сферична крона, що має не більше трьох-чотирьох основних гілок першого порядку і центральний провідник. Остов крони повинен бути покритий обростають гілками. Для нормального росту, закладки квіткових бруньок і гарного плодоносіння дерева необхідно хороше освітлення всіх зон і ділянок в кроні. Цього можна досягти, якщо висота крони не перевищує 3 м, а ширина її в одному з напрямків (північ - південь або захід - схід) становить 2,5-3 м. Зрозуміло, такі крони потребують своєчасної коригуючої обрізку, інакше неминучі загущення їх і збільшення розмірів.

Яблуні, посаджені на постійне місце, треба обрізати можливо слабше: чим більше на них буде листя, тим швидше буде відновлюватися порушена при викопуванні коренева система і відповідно активніше буде наростати необхідний для переходу до плодоношення обсяг крони. Однак бувають випадки, коли ми змушені вдаватися до сильної обрізку, але про це - пізніше.

Якщо є досить багато добре розвинених гілок (рис. 1), то турбот у вас буде небагато. Треба тільки вирізати на кільце конкурент (а), вкоротити занадто довгі гілки (б) і відігнути до горизонтального положення гілки (в), що не входять до складу основних. Їх залиште для прискорення вступу дерева в плодоношення. Центральний провідник у дерев з пірамідальним зростанням (г) повинен бути приблизно на 20 см вище решт основних гілок, у дерев з розлогими кронами (д) - на 10-15 см. При цьому обрізку гілок у перших проводите на зовнішню (по відношенню до центрального провіднику) нирку; у других - на внутрішню. Силу росту гілок регулюються не обрізанням, а зміною їх положення в просторі. Слабкі гілки для посилення зростання помістіть в положення, близьке до вертикального (рис. 2А), а сильні, навпаки, відхиліть ближче до горизонтального (рис. 2Б).

А ось якщо довелося посадити деревце, у якого перші розгалуження знаходяться занадто високо від землі, то вам доведеться, щоб потім не страждати кілька десятків років, вжити радикальних заходів і закласти нову крону на потрібній висоті. Для цього деревце обріжте на висоті приблизно 70-80 см від рівня грунту. Однак майте на увазі, що після такої обрізки на решті частини штамба гілки будуть рости під гострими кутами, що пов'язане з небезпекою розломів крони в подальшому, особливо при великому врожаї. Тому при подальшому формуванні треба буде, безумовно, видалити конкурент центрального провідника і, можливо, наступний за ним гілку, а гілкам, що залишаються в якості основних, шляхом установки розпірок або розтяжок допомогти збільшити кути відходження щонайменше до 50-60 °.

Якщо загрожує сильне відставання в рості основних гілок через те, що на центральному провіднику вже утворилися нові гілки, то вам також доведеться закласти новий центральний провідник, а всю частину крони вище його зрізати (рис. 2В).

При першій післяпосадкового обрізку в будь-якому випадку треба прагнути, щоб намітився остов крони, тобто щоб центральний провідник займав домінуюче становище, щоб у нього не було конкуруючих гілок, а основні гілки були рівномірно розміщені навколо стовбура і мали приблизно подібне за силою розвиток. По можливості зведіть до мінімуму укорочення і вирізку гілок.

2. Від посадки до плодоношення

Сформуйте крону. Як прискорити перехід до плодоношення? Враховуйте особливості сорту.

Подальша обрізка, аж до початку плодоношення і досягнення кроною остаточних розмірів, спрямована на формування основних гілок і поповнення крони обростають гілочками. Добре сформований дерево повинно без установки підпор (чатал) утримувати урожай 150 кг плодів і більш.

Поряд з формуванням одна з основних задач обрізки полягає в стимуляції раннього плодоношення. Сильна обрізка в молодому віці пов'язана з сильним ростом, повільним розвитком і пізнім вступом дерев у плодоношення. Як показують спеціальні досліди і спостереження, при сильній формує обрізку врожаї за ряд років в кілька разів менше, ніж при слабкій.

При формуванні дерев необхідно враховувати особливості, властиві даному сорту. У сортів з поганою пробудімостью нирок (Коричне смугасте, китайка золота, Коробівка. Апарат Алмаатинский, Ренет бергамотний, Бойкен і ін.) Без відповідного укорочення гілки виростають голінасті, оголеними, плодоношення швидко переміщається на периферію крони. Утворюється багато гострих розвилок, які нерідко служать причиною відламів гілок і навіть розломів всього дерева. Щоб попередити ці небажані явища, замикайте пагони продовження основних гілок. Пробудімость нирок і обростання гілок посилюються при обрізанні над бічними розгалуженнями.

Дерева сортів з гарною пробудімостью нирок і побегообразовательной здатністю (Осіннє смугасте, Бабусине, аніс, Мелба, Ренет Симиренка та ін.) Схильні до загущення крони. Тому не замикайте їх гілки без особливої \u200b\u200bпотреби, так як цим ви ще більше підсилите загущення. Вони потребують проріджуванні крони, чого можна досягти, видаляючи цілі гілки і перетворюючи частину сильних гілок в обростають.

Яблуні сортів з гарною пробудімостью нирок і слабкою побегообразовательной здатністю (Грушівка московська, Боровинка, Бессемянка Мічуріна, Пармен зимовий золотий, Ренет шампанських, Вагнера призове, Титовка зимова та ін.) Зазвичай самі добре формують крону і в молодому віці майже не потребують проріджуванні. Лише іноді для посилення розвитку обростають гілочок їх доводиться проріджувати і вкорочувати.

У таких сортів, як Антонівка звичайна, Слов'янка, Уелс, Папировка, хороша пробудімость нирок і середня здатність до розгалуження. У зв'язку з цим в період формування вони потребують порівняно невеликої обрізку. Треба лише стежити за тим, щоб частина сильних приростів, які не мають перспективи розвитку, своєчасно відгинаючи або обрізаючи на переклад, перетворити в обростає (родючого Краю) деревину.

Протягом всього періоду формування обрізка дерев яблуні з хорошою пробудімостью нирок, але зі слабкою побегообразовательной здатністю проводиться приблизно так, як показано на рис. 3. Укорочуйте гілки (а) для попередження Голінасті і посилення їх обростання. Обрізку в цьому випадку проводите, як правило, на переклад. Необхідно також деякий проріджування гілок (б). При цьому в першу чергу видаліть гілки, які не мають перспективи зростання, які загрожують загущення, що ростуть усередину крони або занадто вертикально. При досягненні деревом остаточної висоти центральний провідник обріжте над першою або другою добре розвиненої гілкою і зайняла вже стійке положення. Для прикладу показані дві гілки, з яких одна (а) не формувалася і тому вийшла оголеною, друга (Б) формувалася правильно, завдяки чому на ній є хороші сильні розгалуження у вигляді обростають гілок.

При формуванні дерев з хорошим розгалуженням (рис. 4) особливу увагу приділяйте проріджування крони, щоб попередити її загущення (гілки а). Проводьте також деякий укорочення (гілки б) для підпорядкування гілок і попередження утворення розвилок (гілки в). І в цьому випадку, коли дерево досягне встановленої висоти, обріжте центральний провідник перекладом на першу, другу або навіть третю гілку зверху.

Дещо відрізняється обрізка яблуні сортів, пізно вступають в плодоношення. Тут краще не вирізати гілки, а згинати їх до горизонтального або пониклі положення або переплітати дві гілки одну з іншого. На рис. 5 показана приблизна схема обрізки таких дерев (А - дерево до обрізки і Б - після обрізки).

І в період формування крони, і в подальшому обрізку починайте з проріджування, щоб не витрачати даремно час на роботу з тими гілками, які будуть видалені. Спочатку виріжте великі гілки пилкою, потім зробіть необхідні поправки секатором або ножем.

3. Коли яблуня плодоносить

Як підвищити врожай і поліпшити його якість. Проріджують і знижуйте крону.
При наростанні врожаю, поки зростання гілок хороший, обрізка досить проста Треба стежити лише, щоб крона НЕ загущающих і не витягується вгору. Для цього систематично проріджують її і обмежуйте зростання у висоту. Дзиги, що не мають перспективи зростання, видаляйте на кільце. Обрізка повинна бути регулярною. Якщо пропустити один-два роки, то вирізати доведеться більші гілки, що, природно, пов'язане з посиленням росту.

З роками зростання дерев поступово послаблюється Старіння гілок посилюється від підстави до верхівок. І в міру цього знижується морозостійкість дерев, наростає періодичність плодоношення, плоди стають дрібніше. Виникають нові завдання: не допустити надмірного ослаблення і припинення росту гілок в довжину і забезпечити постійне оновлення плодової деревини. Не чекаючи повного припинення росту, приступайте до омолодження гілок. Проводьте карбування - обрізку всіх гілок з ослабленим кінцевим ростом. Зрозуміло, краще не допускати, щоб довжина річних приростів стала менше 20-25 см, але якщо вже це сталося, необхідна омолоджує обрізка.

Крім того, в цей час слід регулювати навантаження дерева врожаєм, чого ви можете досягти, зменшивши кількість пунктів плодоношення за рахунок вирізки щуплих і малопродуктивних плодових утворень, а також омолодженням добре розташованих, але старіючих гілок, які втратили здатність до зростання і регулярному плодоношення (рис. 6). Орієнтовна схема обрізки яблуні в період повного плодоношення показана на рис. 7.

4. Якщо дерево запущено

Нормальні умови для росту і плодоношення - як їх досягти? Бійтеся поранити дерево.

Обрізка запущених дерев - праця великої. Зазвичай це сильна обрізка, при якій доводиться наносити дереву багато ран, видаляти крупні гілки. Ось чому краще обрізати дерево систематично, щоб не допустити сильного загущення крон і надмірного витягування їх у висоту, припинення росту і посилення періодичності плодоношення. Однак в аматорських садах запущені дерева, навіть серед молодих, - не рідкість. Тому ми вважали за необхідне дати приблизну схему обрізки таких дерев (рис. 8) Як і в попередньому випадку, тут перш за все необхідно створити умови для нормального росту і плодоношення. Але у порівняно молодого дерева спочатку треба виявити і відокремити лідера (а), визначити основні гілки (6), а потім вже грунтовно прорідити крону (в) і ліквідувати гострі розвилки (г). У старіших дерев дзиги потрібно або вирізати на кільце, або використовувати їх для формування нових гілок.

Користь від такої поправочний і омолоджуючої обрізки велика. Вона сприяє появі молодих сильних гілок, більш схильних до щорічного плодоношення, ніж старіючі. Крім того, після ґрунтовного проріджування крони в ній істотно поліпшується світловий режим, що вельми важливо для закладки квіткових бруньок, для кращої фотосинтетичної діяльності листя, для підвищення кількості та якості формується врожаю.

При необхідності сильної обрізки пам'ятайте, що не можна наносити кілька великих ран на стовбурі і на основних гілках крони на одному рівні.

5. Після морозів

Про характер пошкоджень «сигналізує» забарвлення. Коли необхідна сильна обрізка. Використовуйте дзиги для формування крони.

Особливий випадок являє собою обрізка дерев, які постраждали від морозу. Приступайте до неї лише після встановлення характеру і ступеня пошкоджень. Неушкоджена деревина на поздовжньому зрізі має білу або зелену забарвлення. Чим сильніше ступінь підмерзання, тим темніше забарвлення деревини - до темно-коричневої і бурого, що переходить в чорну.

Молоді плодові дерева, ще не вступили в плодоношення або тільки почали давати перші врожаї, найбільш морозостійкі. При слабкому ступені підмерзання обрізайте їх так само, як здорові. Не враховуючи підмерзання, обрізайте і дерева, у яких відзначені лише пошкодження деревини, а кора і камбій не займані. Якщо підмерзли тільки кінці гілок, обрізайте їх до здорової або щодо здорової деревини. У молодих дерев, які не пройшли період формування, необхідно при цьому дотримуватися порядку підпорядкування гілок.

Обрізка середньо пошкоджених дерев відрізняється трохи більш сильним укорочуванням гілок: їх обрізайте на переклад в зоні слабкого підмерзання.

Природно, в перші роки після підмерзання гілки через ослаблення зв'язку з кореневою системою починають рости пізніше і розвиваються слабо, облистяні погано. Надалі накопичаться нові шари деревини, розвиток покращиться, однак міцність і гнучкість таких гілок залишиться слабкою. Тому навіть при невеликому навантаженні плодами можливі відлам гілок. У зв'язку з цим вони потребують сильного укорочуванні і поступовому формуванні замість таких гілок нових гілок з Волчкова пагонів.

Обрізку сильно пошкоджених морозами дерев краще відкласти до того часу, коли явно позначиться зона підмерзання, а в разі неясною картини - і до наступного року. Обрізуйте такі дерева в зоні появи сильних Волчков. І вже тут не доводиться дотримуватися підпорядкування. Поправочний обрізку ви зможете провести потім, при достатній кількості гілок, з яких можна буде легко вибрати вдало розташовані, замість підлягають вирізці сильно підморожене. Правда, якщо дерева були дуже молоді, у віці двох-трьох років, і вимерзли майже без остачі, то обрізку чи доцільно відкладати. Їх обрізайте, що називається, на зворотний ріст і формуйте нову крону з найбільш сильного втечі, що з'явився нижче місця обрізки, але вище місця щеплення.

При обрізанні підмерзлих дерев особливо слідкуйте за тим, щоб на центральному провіднику і на основних гілках не було великих ран, тим більше на одному рівні з різних сторін. Це може послужити причиною сильного гноблення або навіть загибелі тієї частини стовбура або гілки, яка розміщується вище місця таких зрізів. При необхідності такої обрізки краще зробити зріз з перекладом нехай навіть на слабеньку гілочку, а пізніше, коли дерево кілька зміцніє, випиляти залишену частину на кільце.

Великі рани при обрізанні ретельно покривайте садовою замазкою. Це просто необхідно, так як на пошкодженій морозами деревині поселяються грибки, що збільшують і без того важкий стан дерева.

У наступні роки обрізка сильно постраждали від морозу дерев є свого роду формує. Вибирайте вдало розташовані гілки і починайте створювати з них нові основні гілки, піклуючись про те, щоб вони були добре покриті плодовими утвореннями. Дуже пошкоджені гілки поступово вирізуйте. У перші роки після сильних морозів не треба дозволяти деревах надмірно перевантажуватися квітками і плодами. Це, особливо при поганому водопостачанні та мінерального живлення, послабить розвиток дерева, що згодом, навіть при дуже легких морозах, може привести до його загибелі.

«Визначити час зимової обрізки ми надаємо самому садівникові; він повинен стежити за градусом температури і віддавати собі звіт в стані дерев, - писала газета «Русское садівництвом в 1887 р - Кожен садівник, який бажає обрізати дерево, повинен неодмінно пам'ятати наступні правила, від яких залежать зростання дерева, рівновагу його відправлень, велика кількість плодоношення і самий великий розмір плодів.

Будь-яке дерево, розташоване на шпалері, слід абсолютно зняти зі шпалери до обрізки. Якщо про це не подбати, що трапляється досить часто, колишні підв'язки врізаються в кору або до того стягують стовбур і гілки, що дають привід до закінчення камеді у кісточкових дерев і до різних ран у зерноплодних (зерняткових). Крім того, нерозібрана шпалера - найнадійніший притулок для всякого роду комах.

Можна сподіватися на отримання хороших плодів тільки з сильних і здорових дерев. Плоди, вироблені звивистими, покритими наростами, завжди надто міцні (кам'янисті), без смаку, плямиста, вони мало збільшуються в зростанні, найчастіше статі, не досягнувши свого повного розвитку, і падають кілька днів по тому. Слабкі дерева, виснажені надто короткою обрізкою і частим прищипуванням, ніколи не дають ні красивих, ні смачних плодів.

Квіти показуються завжди тільки на слабких гілках. З цього правила не слід знесиливши дерев для отримання квітів. Слід тільки послаблювати сучки, на яких бажано викликати цветоношеніе, тоді виходить в результаті сильне дерево, вкрите квітами, що володіє здоров'ям, силою і соками, необхідними для виробництва великих і смачних плодів.

Обрізка дереві повинна вести до двох протилежних явищ: сильного загального складу дерева і до слабких бічних сучьям. Виробництво красивих і смачних плодів цілком можливо при цьому єдиної умови.

Дерево завжди страждає від обрізки, незважаючи на всю спритність і вміння садівника. Від прискореної обрізки розвиваються всілякі хвороби. Коли сучки обрізують занадто коротко і прищипують гілки занадто часто, дерево сильно послаблюють. Якщо обрізка проводилася кривим садовим ножем, кожен зріз можна уподібнити рані, яка поведе до огневица або до загнивання. Після обрізки кривим ножем часто залишаються кінчики гілок і по закінченні двох років бачиш потворне дерево, вкрите гніющімі.ранамі, від якого не можна очікувати в майбутньому ні сильного зростання, ні порядного плода ».

Гортаючи журнали

Деревію - багаторічні трав'янисті ефіроолійні рослини - широко поширені по всій європейській частині СРСР і на Кавказі. В ефірному маслі їх міститься велика кількість азулена.

Невибагливі рослини легко розмножуються насінням ч поділом кущів. Посіви деревію можна використовувати для боротьби з бур'янами.

Експерименти, проведені на Сухумі дослідної станції ефіроолійних культур, підтверджують доцільність введення деревію в культуру.

Європейська організація з захисту рослин включила в список A 1 карантинних об'єктів як вид, що представляє серйозну небезпеку для плодівницьких районів ряду європейських держав, яблуні муху. Муха є серйозним шкідником яблуні насаджень на північному сході США. В даний час її все частіше виявляють на абрикосі, груші, вишні, сливи.

Муха відкладає до 300 яєць під шкірку плоду, через 4-5 днів з'являються личинки. Вони-то і руйнують м'якоть плодів, викликаючи їх раннє опадання і знебарвлення.

Журнал «Присадибне господарство», №1, 1981 рік