Коли робити вимощення для пальового фундаменту. Що таке вимощення фундаменту та її влаштування

Будь-який власник ділянки, починаючи зведення власного будинку, намагається по можливості мінімізувати загальний кошторис витрат. Добре, достаток сучасних технологічних розробок дозволяє вибрати найменш витратні підходи до будівництва, природно, без втрати експлуатаційних якостей майбутньої будівлі.

Одним з найбільш матеріаломістких, дорогих етапів будівництва, що займають багато часу, зазвичай вважалося зведення фундаменту будинку. Однак, для багатьох типів житлових та підсобних будівель заливки стрічкової або монолітної плитної основи – зовсім не потрібне. Достатньо обмежитись установкою паль, які зверху обв'язати ростверком – він і стане надійною основою для підняття стін. Усім хороший такий підхід, але ось тільки будинок дуже часто, особливо при сильних нерівностях рельєфу, виходить «ширяють у повітрі», тобто нижче підлог першого поверху залишається простір, що продувається всіма вітрами. Нічого страшного – необхідно грамотно провести, і будівля навіть зовні анітрохи не відрізнятиметься від тих споруд, які встановлені на «класичну» бетонну основу.

Кілька слів про пальтово-гвинтовий фундамент

Палево-гвинтовий фундамент має цілу низку значних переваг.

• Насамперед, він стає найвигіднішим рішенням, якщо будинок зводиться на нестійких, заболочених ґрунтах, що мають схильність до зимового спучування. Нижня гвинтова частина палі досягає глибин нижче рівня промерзання, стабільних шарів ґрунту, і сезонні коливання поверхні не надають на зведений будинок жодного негативного впливу.
• Такий фундамент найбільш економічний і простий у будівництві будинків на ділянках з пересіченим рельєфом - досягти горизонтальності нижньої обв'язки при такому підході - найпростіше.
• Спорудження пальово-гвинтового фундаменту менше за інших залежить від сезону та погоди – будівництво можна вести у будь-яку пору року.
• За термінами будівництва такий фундамент також не має собі рівних.
• Технологія його облаштування досить проста, і при дотриманні певних умов може бути реалізована власними силами.
• З погляду витрат, зведення пальового фундаменту є найбільш економічним.

Конкретна інформація з вимощення існувала в Посібнику до СНиП2.02.01. При редагуванні СНіП, які перетворилися на СП, відбулася плутанина із посібниками щодо проектування до цих нормативів. Тому інформація за розмірами та конфігурацією вимощення часто береться з технологічних карт.

Основним призначенням горизонтальної водонепроникної смуги навколо котеджу із 3 градусним ухилом назовні є захист цоколя та підземних несучих конструкцій фундаменту від поверхневих вод. При виготовленні своїми руками вимощення має бути певної ширини, мати утеплення на пучинистому грунті і вбудовану зливку при неорганізованому водостоку покрівлі.

Експлуатуються під землею або в безпосередньому контакті з ґрунтом фундаменти піддаються впливу агресивних середовищ. Навіть при якісній гідроізоляції волога шкідлива для бетону, тому зливові, паводкові та стічні води слід відвести своїми руками від несучих конструкцій.

Класичне вимощення має конструкцію:

• ущільнений грунт або шар, що підстилає, з нерудного матеріалу, що примикає до цоколя;
• бетонна стяжка, смуга з водонепроникного матеріалу (асфальт) або мощення тротуарною плиткою/бруківкою з поперечним ухилом 3 градуси назовні шириною трохи більше звісу покрівельного матеріалу над фасадами.

Крім основного призначення, вимощення може вирішувати ще кілька завдань:

• збільшення периметра непромерзаючих ґрунтів, що належать до фундаменту;
• використання як садова доріжка для економії площі ділянки;
• збір зливових стоків та транспортування їх у підземний резервуар.

Щоб зробити вимощення своїми руками правильно, потрібно мати хоча б загальне уявлення про конструкцію та технологію виготовлення фундаменту та врахувати наведені нижче рекомендації.

Основні помилки індивідуальних забудовників

При зведенні заглибленого фундаменту будинку на ділянці відривається котлован, пазухи якого засипаються пізніше інертними матеріалами. Щоб зробити самостійно малозаглиблений чи незаглиблений фундамент на глинистому ґрунті без порушень СП, необхідно виконати комплекс заходів щодо зниження сил пучення. Тому пучинисті ґрунти основи замінюються підстилаючим шаром із щебеню або піску.

У кожному з цих варіантів створюється техногенна зона, у якій неминуче збирається верховодка, оскільки проникність нерудних матеріалів підстилаючому шарі і засипаних пазухах набагато вище, ніж природного грунту. Тому будь-яка волога біля цоколя житла накопичуватиметься під землею, руйнуватиме бетонні конструкції. Стрічка вимощення повинна бути ширшою за пазухи котловану і звису покрівлі, а в її зовнішній край повинна бути інтегрована зливка (лотки, жолоби, точкові дощоприймачі).

При виготовленні своїми руками вимощення індивідуальний забудовник часто робить помилки:

• глиняний замок – цей матеріал дійсно не пропускає воду зовні, але вбирає її та різко збільшується в об'ємі при замерзанні, результатом чого стає руйнування бетонної стяжки або асфальту;
• недостатня ширина - без покрівельного водостоку потоки води безперешкодно розмивають грунт біля брівки вимощення, проникають у землю, завдають шкоди фундаменту будинку, в бетонних конструкціях якого розкриваються численні тріщини;
• жорсткий зв'язок вимощення з фундаментом - залишкові сили пучення не можуть виштовхнути на поверхню важку плаваючу плиту, стрічку МЗЛФ або стовпи ростверку, але легко піднімають вимощення, яке прагне розірвати фундамент або нахилити його;
• відсутність утеплювача - особливо актуально для житла тимчасової та сезонної експлуатації, будинків з перекриттям по лагах, так як грунти, що прилягають до бетонних конструкцій, промерзають і спучуються.

Обов'язково робіть компенсаційні шви.

Існуюча думка, що вимощення має створюватися на етапі благоустрою території або ландшафтного дизайну після будівництва коробки будівлі і даху, є помилковим. Навіть під час будівельного сезону можливі сильні опади. При «довстрому» фундаменті залишається не навантаженим у зиму. Ці фактори негативно впливають на ресурс підземної конструкції, тому вимощення слід залити відразу після завершення нульового циклу, гідроізоляції та утеплення зовнішніх граней стрічки, плити або стовпів ростверку.

Правильно виготовлене вимощення має примикати до фундаменту через демпферний шар. Між цими конструкціями має бути встановлена ​​спеціальна еластична стрічка.

Важливо! Якщо цоколь котеджу облицьовується після бетонування вимощення, сайдинг, панелі або інший оздоблювальний матеріал не повинні спиратися на стяжку, а повинні фіксуватися до решетування із бруса або профілю. Між вимощенням і облицюванням також необхідний демпферний шар.

Технологія виготовлення

Індивідуальному забудовнику найскладніше зробити самостійно тепле вимощення, тому буде розглянута саме ця технологія:

• щілинна опалубка є неправильною технологією, тому що не дозволяє гідроізолювати та утеплювати зовнішні поверхні бетону;
• при виїмці грунту з траншей (МЗЛФ), котловану (плита плаваюча) або шурфів (стовпчастий ростверк) ширина виробітку завжди більша за розмір фундаменту, так як потрібно укласти зовні дрени каналізації, забезпечити зсередини доступ робочих до монтажу опалубки та нанесення гідроізоляції (разом, + 1) 2 м назовні, +08 м всередину);
• при цьому автоматично знімається родючий шар, багатий на органіку, на який заборонено заливати бетонні стяжки у зв'язку з можливою усадкою грунту.

Схема сучасного вимощення.

Тому забудовнику для створення вимощення потрібно виконати кілька операцій:

• зробити відсипання піском (на сухому грунті) або щебенем (при високому УГВ) завтовшки 0,4 м;
• укласти шар 10 мм екструдованого пінополістиролу високої щільності (марки ЕППС або XPX) з ухилом 3 градуси назовні ();
• змонтувати опалубку по периметру вимощення (ширина 0,7 – 1,5 м залежно від звису даху);
• приклеїти по периметру цоколя демпферну стрічку для створення розриву між стяжкою та цоколем;
• укласти суміш усередину опалубки та створити 3 градусний ухил;
• забезпечити догляд за бетоном (вологий компрес з тирси або покривна поліетиленова плівка в перші три доби);
• закрити щілину герметиком, щоб уникнути протікання.

Порада! Якщо не порушується технологія будівництва, подушка з нерудного матеріалу під пінополістиролом не потрібна. Підстилаючий шар вже укладений під дренаж та підбеток фундаменту.

Вимощення може знадобитися в котеджах, що вже експлуатуються, наприклад, при купівлі нерухомості. У цьому випадку слід звернути увагу на конструкцію існуючого фундаменту та виправити недоліки при спорудженні вимощення будинку, щоб зробити її правильно:

• відсутній дренаж – необхідно вирити траншеї по периметру котеджу, створити загальний ухил 4 – 7 градусів, укласти перфоровані гофровані труби, закільцювати систему, змонтувати по кутах будинку оглядові колодязі;
• немає теплоізоляційного шару - вимощення потрібно утеплити, щоб виключити промерзання прилеглих грунтів.

Основними нюансами при бетонуванні стяжки навколо житла є:

• щілина між цоколем і вимощенням закладається герметиком;
• армувати стяжку не потрібно, якщо грунт не пучинистий або проведені заходи щодо зниження сил пучення (дренаж, шар, що підстилає, і утеплення);
• у місцях встановлення дощеприймачів виготовляється місцевий ухил у їхній бік;
• лотки зливки двох прилеглих фасадів повинні мати єдиний ухил до загального дощеприймача.

Порада! Якщо будинок має прибудову, між основним та додатковим фундаментом має бути температурний шов. Тому вимощення категорично заборонено жорстко пов'язувати з цоколем.

часті питання

Найбільш потрібні консультації у фахівців, як зробити вимощення будинку правильно для різних конструкцій фундаменту або відреставрувати, який ширини і товщини залити стяжку.

Чи потрібно поєднувати вимощення з фундаментом

Перш ніж залити стяжку по периметру зовнішніх стін із ухилом для відведення вологи, необхідно розуміти, чого робити не можна в жодному разі. Наприклад, індивідуальний забудовник часто армує вимощення, для чого встановлює прутки в отвори в цокольній частині. Таке жорстке з'єднання загрожує наслідками:

• взимку виникнуть сили здирання;
• вони не зможуть висмикнути важкий фундамент із землі, але легко загнути арматурні стрижні і піднімуть стяжку;
• при весняному відтаванні під вимощенням утворюється щілина, в яку вільно проникне вода.

У фундаментах нижній пояс армування необхідний для компенсації навантажень, що розтягують від ваги житла. Верхнім поясом компенсуються аналогічні навантаження, але вже від сил здирання, спрямованих у зворотний бік. У відмостках цих зусиль немає, тому достатньо зробити стяжку завтовшки від 5 см без армування, не витрачаючи бюджету марно.

Вимощення відійшла від фундаменту, що робити

Існує кілька причин розкриття щілини у вузлі примикання цоколь/стяжка:

• сили пучення – на глині ​​та суглинці демпферного шару (пісок та щебінь) недостатньо, мороз заходить під утеплювач зовні, вимощення періодично піднімається, опускається вже на нове місце навесні;
• попадання вологи – якщо щілина між цоколем та вимощенням не загорнута герметиком, у міжсезоння вдень у ній збирається вода, яка вночі замерзає та розширюється, відсуваючи стяжку від будівлі, наступного дня кількість води збільшується, і так щодня;

Існує кілька варіантів ремонту:

• можна зробити металевий відлив (звичайна розжолобка), закріплений до цоколя, що запобігає проникненню вологи в демпферний шов;
• правильно очищена та знежирена щілина замазується герметиком, яким обробляються шви панельного будинку.

Надійно закласти щілину між фундаментом будинку та вимощенням можна реставрацією цього вузла примикання:

• частково руйнується стяжка біля цоколя та демонтується облицювання фасаду будинку (тільки біля землі);
• на цоколь наклеюється половина поліетиленової плівки або наплавляється рулонний матеріал на бітумній основі (Техноніколь, Бікрост);
• друга половина загортається горизонтально, у ньому заливається зруйнована частина стяжки.

Важливо! Якщо зробити цю операцію зовні, гідроізоляція здиратиметься при очищенні вимощення будинку від снігу.

У мене будинок на палях, як зробити вимощення

При експлуатації пальових та стовпчастих висячих ростверків біля будівлі відсутній повноцінний цоколь. Для захисту підпілля від намокання, проникнення бруду та тварин, зниження тепловтрат у підлогах нижнього поверху потрібна забірка, яка називається також фальш-цоколь. Примикання вимощення до цього конструкційного та архітектурного елементу будівлі відрізняється від раніше розглянутих варіантів фундаментів (плита та стрічка):

• при використанні фундаменту будинку з висячого ростверку на палях або стовпах утворюється підпілля, в якому відсутні джерела тепла;
• тому вимощення фундаменту не утеплюється - крім перевитрати коштів це нічого не дає.

Правильно оформити вузол сполучення, незалежно від ширини стяжки, можна за технологією:

• на палі/стовби кріпиться решетування для панелей або цокольного сайдингу, прогони для листових матеріалів (ЦСП, плоский шифер);
• стійки решетування не доходять до землі на 10 - 15 см, щоб на них не діяли сили обдимання;
• шматок рулонної гідроізоляції кріпиться до решетування або прогонів однією стороною вертикально, згинається під прямим кутом назовні горизонтально, заводиться під вимощення;
• поверх гідроізоляції потрібно залити стяжку з поперечним ухилом або викладається бруківка, тротуарна плитка.

Таким чином, фундамент отримує оформлення фальш-цоколя та абсолютну герметичність нижнього вузла примикання. Сніг, що росте навесні на вимощенні, не може проникнути всередину підпілля через гідроізоляційний матеріал між облицюванням стіни і вимощенням.

Дотримуючись наведених рекомендацій, індивідуальний забудовник може вибрати технологію вимощення, що відповідає фундаменту житла в залежності від його конструкції. Або відремонтувати стяжку, закласти щілину між нею та цоколем будівлі.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Основа будинку, що несе, — важливий елемент готової або майбутньої споруди. Щоб створити сприятливі умови для його існування, знадобиться не лише гідроізоляція та утеплення, але й вимощення фундаменту.

Вимощення для фундаменту можуть виконуватися з різноманітного матеріалу: бетону, цегли, плитки тротуарної, дерну.

Вимощення повинна захищати фундамент від впливу зовнішніх факторів: дощів та весняного танення снігу.

Всі ці водні потоки потрапляють з даху будівлі у ґрунт, що належать до основної частини будинку. Шар землі просочується вологою, що негативно впливає на будинки.

Вимощення для фундаменту можуть виконуватися з різноманітного матеріалу:

• цегли;
• плитки тротуарної;
• бетону;
• дерну і т.д.

Пристрій вимощення

Закладка цієї споруди є актуальною для будь-якого типу фундаменту. Але поширена думка, що для пальового фундаменту немає потреби проводити цей захід. Для руйнування цього міфу слід згадати той факт, що палі залиті бетоном. Цей склад під постійним впливом вологи руйнується. З огляду на це згодом металевий корпус елемента фундаменту піддається корозії. Тому використання вимощення не завадить і в цьому варіанті.

Незалежно від того, який вид вимощення фундаменту використовується, за своєю структурою вона складається з підстилаючого шару та основного, розташованого поверх попереднього. При її влаштуванні для стоку вод потрібен ухил. Найвищі точки конструкції повинні бути розташовані в місці примикання фундаменту та вимощення.Оптимальним вважається ухил 10 градусів.

Спорудження цієї конструкції проводять на фанерований цоколь. Закладають її по всьому периметру фундаменту будинку. Для визначення ширини оптимальним є той варіант, коли вимощення виходить за кордон карнизу на 20-30 см. Мінімальною шириною всієї споруди вважають 60 см. Чим більше буде розмір, тим надійніший захист.

Повернутись до змісту

Підготовка основи

Для підготовчих робіт знадобиться:

• лопата;
• рулетка;
• кілочки та мотузка;
• виска.

Попередньо потрібно розмітити ділянку. Для цього на карнизі даху зафіксуйте виска. Отриману точку на поверхні позначте і відкладіть рулеткою потрібну відстань від неї (20-30 см). Виміряйте загальну довжину від цоколя до нової точки. Отримана величина і є ширина вимощення від фундаменту. Відкладіть цю відстань по всьому периметру будівлі. У позначки вставляйте кілочки. Об'єднайте їх в одне ціле мотузкою.

По розмітці починайте формування траншеї по периметру фундаменту. Для визначення глибини підсумовується висота підкладки та основного покриття. Зазвичай її розмір 25-30 см. Видаливши шар ґрунту, місце для вимощення фундаменту звільняють від коріння. Якщо цього не вдається зробити, обробіть ділянку хімікатами (гербіцид). Підготовка ділянки для спорудження вимощення з різного матеріалу однакова.

Повернутись до змісту

Бетонне вимощення для фундаменту

Здійснення процесу створення бетонного захисту відбувається за допомогою:

• дощок обрізних, молотка, цвяхів;
• металевої сітки;
• піску річкового, щебеню або гравію, цементного розчину;
• бітуму чи герметика;
• руберойду;
• рівня;
• піни монтажної;
• пінопласту або пінополістиролу;
• віброплити.

На очищеній ділянці по периметру встановлюють каркас (опалубку) з дошки. Стояти він повинен у вертикальній та горизонтальній площині. Підготовлену основу вимощення вистилають піском (товщина 10 см). Проводять його трамбування. Для полегшення цього заходу піщану подушку змочують водою.

Поверх піщаного шару викладають щебінь (товщина 5-7 см). Для надання щільності цей прошарок утрамбовують. Потім можна здійснити (актуально за наявності підвалу). Для цього на шар щебеню викладають плити пінопласту або пінополістиролу. Стикувальні шви обробляють монтажною піною для зовнішнього застосування.

Надати міцності майбутній споруді допоможе її армування. Поверх утеплювача або щебеню, якщо утеплення не виконувалося, укладають металеву сітку внахлест (10 см). Чим менший розмір осередку сітки, тим міцнішим буде основа. Для цього можна скористатися сіткою Рабиця.

У простір для вимощення додатково встановлюють дошки з товщиною ребра 15-20 мм. Їх заздалегідь піддають обробці машинним маслом чи бітумом. Відстань між цими елементами має бути в межах 2-2,5 м. Розміщують їх під ухилом з дотриманням рівня. Надалі вони послужать маяками.

На закінчення проводять заливку бетоном висотою шару в 10-12 см. Поверхню вирівнюють, орієнтуючись на маяки. Заливаючи бетон, і вимощення не повинні входити в щільну зчіпку. Між ними слід сформувати компенсаційний шов. У період вставляють смужки руберойду.

Для підвищення міцності бетонної основи проводять його залізнення. На поверхню рівномірно насипають цемент 2-4 мм за допомогою сита і розгладжують по всій ділянці кельмою. Висихати бетонну поверхню повинна поступово. Тому її накривають мокрою тканиною на тиждень, періодично зволожуючи поверхню.

З просохлого бетону вилучають проміжні дошки. Отримані шви заповнюють герметиком чи бітумом. Тими ж засобами обробляють шов фундаменту з вимощенням. Таким чином, буде створено водонепроникне покриття у місцях з'єднання. Ушляхетнити можна через 28 днів.

Повернутись до змісту

Формування вимощення від фундаменту тротуарною плиткою

Підготовчий процес у цьому варіанті зводиться до описаного раніше. Винятком стане глибина траншеї (збільшиться на товщину плитки), поверхню траншеї слід ретельно ущільнити. Для знадобиться:

• пісок, глина, щебінь;
• цемент;
• плівка ПВХ;
• вода;
• плитка;
• молоток гумовий; рівень;
• швабра, віник.

На підготовлену основу вистилають щебінь 5-7 см з подальшим ущільненням. Поверх нього укладають глину. В утрамбованому стані її висота становить 10 см. Цей прошарок виконає функцію гідроізоляції. Для додаткової ізоляції вистилають плівку. Вона має заходити на стіну фундаменту.

Наступним прошарком послужить насип піску 8-10 см заввишки. Поверхню ретельно вирівнюють. Підстилаючий шар під вимощення можна сформувати і без щебеню. Тоді висота прошарку глини на 5-7 см зросте. Перед встановленням плитки поверхню присипають піском або піщано-цементною сумішшю 3-4 см заввишки (4 частини піску змішують з 1 частиною цементу). Для рівномірного розподілу сухого матеріалу на поверхні використовуйте швабру.

Укладання плитки здійснюється від себе, для збереження рівного стану поверхні, за принципом цегляної кладки. Дотримуйтесь відстані між елементами в 1-2 мм. Фіксують деталь конструкції гумовим молотком. Можливо, в процесі кладки доведеться підрізати деталь вимощення. У цьому допоможе болгарка. Для виключення процесу підрізування матеріалу розрахуйте ширину вимощення так, щоб у неї були встановлені лише цілі елементи конструкції.

Заповнивши весь простір вимощення для фундаменту, закладіть шви. Для цього на сформовану поверхню насипають пісок або суміш (якщо вона використовувалася в роботі) тонким шаром. Надлишок сухого матеріалу змітається. Потім вся робоча зона поливається водою зі шланга. На шланг надягніть розпилювач. Під впливом води цемент розм'якшиться і через 2-3 дні схопиться. Завдяки цьому плитка надійно зафіксується.

Перед тим як утеплити гвинтовий фундамент власного дерев'яного будинку, необхідно вивчити технологію виконання робіт і необхідні матеріали. Конструкція цоколя в будівлі виконує кілька функцій:

• декоративна та естетична;
• захист підпілля від вологи та вітру;
• підвищення температури під конструкціями будинку.

Останній пункт дозволяє отримати одразу кілька переваг. Насамперед це зменшення товщини теплоізоляції в перекритті. Пиріг конструкції при цьому стає більшим, не з'їдається висота приміщень першого поверху.

Друга позитивна властивість утеплення полягає у зменшенні наслідків такого явища, як морозне пучення. Утеплення пальово-гвинтового фундаменту при дерев'яному будівництві допоможе частково запобігти переміщенню грунту в зимовий період.

Чи потрібно утеплювати

В даний час у будівельній сфері приділяється велика увага роботам з утеплення стін, цоколя та інших конструкцій будинку. Це викликано тим, що енергетичні ресурси обмежені, а вартість їхня досить висока. Для підвищення енергоефективності будівлі необхідно ретельно продумати утеплення.

Варіанти утеплення цоколя будинку на фундаменті

Витрати на опалення можуть становити до 40% сімейного бюджету. І ці витрати є постійними. Знаючи витрати на комунальні платежі та обсяг робіт з утеплення можна легко підрахувати, коли окупляться вжиті заходи.

Також важливо пам'ятати, що добре утеплена конструкція захищена від конденсату. Вологість стає головною причиною появи цвілі та грибка. Також можна легко зіткнутися з іншими мікроорганізмами. Утеплення пальового фундаменту дозволить зберегти здоров'я мешканців будинку, а також скоротити частоту проведення ремонтів та заміни підлогового покриття на першому поверсі.

Варіанти утеплення

Облицювання цоколя може бути кількох видів. Рішення, який їх використовувати приймається на основі естетичних міркувань, фінансових можливостей, а також кваліфікації робітників, які виконуватимуть обробку.

Утеплення цоколя може здійснюватися двома способами:

1. за окремою стрічковою конструкцією;
2. по решетуванні, що кріпиться до паль.

Стрічкова конструкція

Перший варіант складніший, а також має низку обмежень. Стрічкова конструкція дрібнозаглибленого типу може бути з бетону або цегли.Найчастіше вона спирається на землю або свій невеликий монолітний фундамент (докладніше про влаштування). Але при будівництві на пучинистих ґрунтах настійно не рекомендується використовувати такий варіант. Особливо якщо йдеться про цегляний цоколь. І тут земля в зимовий період піднімається (спучується). Причому процес відбувається нерівномірно. Відкопавши конструкцію цоколя від снігу, у певний момент доведеться побачити похилі тріщини, які говорять про ушкодження морозним пученням.

Запобігти такому явищу можна виключивши один із факторів пучення:

• низьку температуру;
• вологу.

Виконати першу умову під час виготовлення незаглибленої стрічки неможливо. Грунт під обшивкою цоколя будинку все одно промерзатиме і деформуватиметься. Відведення вологи також може бути неефективним.

Використовувати стрічкову обшивку розумно тільки на тих ґрунтах, які не схильні до здирання.До таких підстав відносять великоуламкові ґрунти, середній або великий пісок. Також варіант підійде для регіонів із теплим кліматом, де негативні температури рідкісні.

Закріплення утеплювача виконується на бетонну або цегляну стіну за типом теплоізоляції зовнішніх елементів будівлі. Можна виконувати без додаткового каркаса, так і з його використанням. Метод залежить від обраного типу обробки.

Утеплення цоколя по каркасу

Такий варіант для будинку стане менш витратним та легшим. Утеплення фундаменту на палях в цьому випадку може виконуватися із застосуванням різних матеріалів. Як приклад можна навести:

• цокольний сайдинг;
• клінкерні панелі;
• металевий профнастил.

Вибір серед варіантів ґрунтується на фінансових можливостях та естетичних міркувань. Усі варіанти кріпляться приблизно однаково. Читайте докладну статтю про . Для забезпечення основи під облицювання цоколя будинку необхідно передбачити каркас.

Каркас може бути виготовлений з дерева або металевого прокату.При облицюванні металевими матеріалами розумніше як решітку використовувати сталь.
Каркас зазвичай виготовляється із двох поздовжніх обв'язок. При необхідності можна передбачити більше поздовжніх елементів. Тут все залежить від висоти цоколя. Також можна передбачати вертикальні елементи каркасу. Потреба залежить від обраного матеріалу для облицювання цоколя будинку.

Перед тим як утеплити фундамент на гвинтових палях потрібно передбачити кріплення до них каркаса. Спосіб залежить від матеріалу:

• При кріпленні облицювання до дерев'яних рейок та брусків потрібно заздалегідь передбачити металеві закладні деталі у верхній частині паль. Вони можуть бути зроблені з куточка або інших схожих типів прокату. Кріплення до паль здійснюється на зварювання.
• При використанні сталевих елементів каркаса не потрібно проводити попередню підготовку. Металевий профіль приварюється безпосередньо до елементів фундаменту.

Щоб ґрунтова волога та морозне пучення не руйнували оздоблення та теплоізоляцію, варто підняти цоколь над землею.Демпферний зазор може становити від 5 до 15 см. Ця відстань на завершальному етапі можна закрити планкою.

Продухи можна передбачити у вказаному на схемі місці або в зазорі між облицюванням та вимощенням

Утеплювач для цоколя будинку кріпиться до того ж каркасу, що й оздоблення. Залежно від обраного типу доведеться провести низку додаткових заходів.

При утепленні важливо не забути про вентиляцію підпілля.Для цього в конструкції оздоблення передбачаються спеціальні отвори чи продухи. За нормативами їхня сумарна площа повинна дорівнювати 1/400 від площі підпілля. Також для вентиляції може бути зазор між землею та обшивкою. Для цього його закривають спеціальною сіткою, що запобігає проникненню гризунів і комах, але не перешкоджає руху повітря.

Який вибрати утеплювач для цоколя будинку

Для конструкцій, які розташовані близько до землі, не рекомендується використовувати мінеральну вату. Вона відрізняється високою гігроскопічності, а при намоканні перестає виконувати свої прямі функції. Також вата може легко просідати. Її не так просто кріпити до каркаса по гвинтових палях.

Утеплення фундаменту на гвинтових палях краще проводити з використанням таких матеріалів як:

• Екструдований пінополістирол або піноплекс. Матеріал відрізняється хорошими теплоізоляційними показниками та стійкий до вологи. Найчастіше при його використанні немає необхідності використовувати теплоізоляцію. Цей варіант дорожчий, ніж мінеральна вата або пінопласт, але стане найдоступнішим із усіх можливих.
• Рідкий пеноізол, який розподіляється розпорошенням. Допомагає спростити процес закріплення утеплювача.
• Спінене скло, що випускається у блоках.

Кріпити Піноплекс можна як до решетування, так і на суцільну основу. Другий варіант дозволяє одночасно використовувати клей та кріпильні елементи, гарантуючи більшу надійність. Як основа можуть служити листи фанери, які монтують на решетування.

Ще один варіант - кріплення Піноплексу до каркасу з облицюванням ЦСП і подальшим оздобленням
На пучинистих ґрунтах рекомендується утеплювати також і вимощення - це запобігає “витрішкуванню” паль із ґрунту в зимовий період.

Для утеплення не рекомендується використовувати пінопласт. Цей матеріал здатний накопичувати вологу між кульками. Таке явище призводить до того, що за низьких температур пінопласт розсипається на окремі частинки. Явище викликане високим тиском вологи, що замерзає, на кульки матеріалу.

І верхній частині фундаменту від атмосферних опадів та морозного пучення ґрунту. Її стандартна схема показано малюнку 1.

• 1 - стіна будівлі;
• 2 - цоколь;
• 3 - водонепроникне покриття (тротуарна плитка, камінь, бетонна плита, бетон, асфальт);
• 4,5 - нижній шар, що підстилає (пісок, щебінь, глина);
• 6 - ґрунт;

Є кілька правил, дотримуючись яких, можна отримати гарне і довговічне вимощення.

Вимощення пальового фундаменту

Багатьох цікавить, чи потрібне вимощення для пальового фундаменту, адже палі все одно проходитимуть через воду. Так, самі палі від вологи вам захистити не вдасться, але це не означає, що установка вимощення в цьому випадку стає марною. Судіть самі, що дасть вам монтаж цього покриття:

1. Захист від вологи.
2. Грунт навколо паль не буде розмиватись.
3. На забірці не буде видно брудних потік після дощу.
4. Металеві частини підпільного простору не іржавітимуть, а дерев'яні — гнитимуть. Сухий простір під будинком не приваблюватиме комарів та інших комах.
5. Вимощення може використовуватися як пішохідна.

На малюнку 3 показаний приклад вимощення для пальових та стовпчастих фундаментів. Ростверк захищений від вологи відливом та декоративною обшивкою, яку можна умовно назвати забіркою.

По периметру будівлі вибирається ґрунт, глибиною близько 30 см. На дно стелиться профільована ПВХ мембрана. Одним краєм ця гідроізоляція заводиться під обшивку, інший край загортається під перфоровану дренажну трубу.

Мембрана засипається піском з ухилом 5 см на метр ширини, який рясно поливається і трамбується. Якщо будинок стоїть на суглинці або супісі, то для шару, що підстилає, краще використовувати не пісок, а глину. Верхнім шаром засипається суміш цементу з піском (гарцювання), на яку укладається тротуарна плитка.

На запитання, чи потрібна вимощення для стрічкового фундаменту чи ні, однозначно буде відповідь: «Так. Звісно, ​​потрібна». На малюнку 4 показано монолітне тепле вимощення, яке не тільки захищає фундамент від атмосферних опадів, але й успішно протистоїть морозному пученню.

Послідовність монтажу така:

Наприкінці вимощення ставлять водовідвідний лоток (бетонний, чавунний, пластиковий). Вода з лотка скидається у дренажну трубу. Якщо під вас стоятимуть дощоприймачі, то не забудьте їх встановити до заливання бетону.

Вимощення плитного фундаменту

Плитні фундаменти ставляться на проблемні, тому закладаються вони вищими. На основу фундаменту сили пучення не діють, але з торців грунт прикладатиме до бетону монолітної плити і руйнуватиме його. Тому відкиньте сумніви, чи потрібна вимощення для плитного фундаменту чи ні. Потрібна, причому утеплена, і подумати про це потрібно на етапі земляних робіт. На малюнку 5 добре видно, що вимощення та плита практично одночасно. Такий фундамент ще одержав назву «».

Монтаж фундаменту за такою технологією — справа непроста, тому коротко перерахуємо основні етапи.