Як робити двосхилий дах на зрубі. Особливості кроквяної системи дерев'яного та кам'яного будинку

Покрівля зробленого з колод будинку не менш важлива, ніж фундамент і стіни. Змоделювати і втілити в життя конструкцію даху зробленого з колод будинку - завдання не з легких і не під силу доморощеним майстрам, виключаючи невеликі за площею дачні будівлі з простим односхилим типом.Нижче описані популярні види кроквяних систем, що роблять зроблений з колод об'єкт індивідуальним. Вибір за власником.

Виділяють кілька видів покрівельних конструкцій залежно від пристрою, матеріалу та призначення:

1. Пряма скатна;
2. Двосхилий;
3. Вальмова;
4. Напіввальмова;
5. Шатрова;
6. Щипцева та багатощипцева;
7. Мансардна;
8. Комбінована.

Докладніше про кожну нижче.

Пряма скатна покрівля

Прямо сказати, позбавлений такий варіант премудрості. Та й зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Використовується переважно на господарських будівлях, гаражах. Спирається на стіни різної висоти. Спорудити такий варіант під силу навіть дилетанту. Дешево і сердито.

Найбільш практичний варіант для зробленої з колод будови. Не надто велика вага та проста конструкція.

Залежно від габаритів об'єкта, такі дахи зроблених з колод будинків будуються із застосуванням посилення по кроквах, мауерлату, ковзанних прогонів і фронтонів, зібраних на землі і піднятих нагору в готовому вигляді. Під такою покрівлею можна влаштувати повноцінне горище для складування предметів або організувати площу під інші нежитлові цілі.

Зазвичай у системі крокв використовуються ковзні опори – брус кріпиться не намертво до відповідних сполучень, а з використанням особливого пристрою, що дозволяє масивному будинку при усадці не деформувати покрівлю. Інакше таку систему називають - ковзний дах зробленого з колод будинку. Міра неоціненна при будівництві об'єкта з нуля.

Представивши фронтони простого двосхилим даху під нахилом до її центру, власник отримує цей варіант. Є слухові вікна. Переваги такого виду – широкий простір усередині, абсолютна стійкість до негод, сильних вітрів та сейсмічної активності ґрунту.

Влаштування даху зробленого з колод будинку такого типу складне у виконанні і його слід віддати на відкуп професіоналам. Що стосується зовнішнього вигляду - такий дах у поєднанні з гарним покрівельним матеріалом виглядає чудово і справляє враження фортеці, чим і є насправді.

Напіввальмова покрівля

Ще більш трудомісткий у роботі варіант. Цікавий своїм зовнішнім виглядом – фронтони зроблені у вигляді трапецій та накриті частинами вальм. Горищне приміщення в цьому випадку широко і бічні частини даху можуть стати стінами приміщення.

Ідеальне поєднання ребер в одній точці. Категорично рекомендована для будов, що мають правильні геометричні форми з однаковими довжинами сторін.

Переваги від інших скатних варіантів – стійкість до усадки та зовнішніх проявів клімату. Це один із різновидів вальмової покрівлі, тобто вимагатиме професійних знань при влаштуванні.

Щипцова та багатощипцева покрівля

У брусовому або зробленому з колод будинку дах за задумом дизайнера і проектувальника може стати твором мистецтва. Таку особливість отримали щипцеві варіанти, що використовуються на об'єктах, що є складними формами – багатокутниками, еркерами, виступами, вежами.

Накрити їх однією площиною дуже проблематично, а іноді й неможливо. Конструкція крокв не піддається силам домашнього майстра, який не має базового знання про особливості будівництва.

Мансардний дах

Найбільш практична конструкція покрівлі та горищного приміщення. Інакше такі варіанти називають - зроблений з колод будинок з ламаним дахом. Практичність полягає в економії матеріалу – цілісних хлистів – для будівництва будинку, з можливістю отримати додаткову житлову площу.

Комбіновані дахи

Різні стилі, використані в будівництві зробленого з колод будинку повинні покриватися особливими покрівлями, що поєднують в собі всі перераховані види. Щоб це не виглядало дисонансом, таку кроквяну систему визначають ще на етапі проектування та комп'ютерного моделювання.

Самостійно виготовити таку покрівлю не вдасться в принципі, псування та перевитрата матеріалу. Люди, які обирають такий тип даху, заздалегідь передбачають витрати або збільшення бюджету.

Як зробити дах на зроблений з колод будинок

Якщо з якихось причин власники не можуть скористатися послугами професіоналів, і вибрали простий варіант системи, то спробувати зробити роботу самостійно, все ж таки варто - надовго зроблений з колод будинок без даху залишити не можна. Отже, проста двосхилий система:

• Для крокв використовується брус перетином не менше 150 мм. Супутні елементи можуть бути скромнішими параметрами, що несуть – ніколи.
• Верхній вінець знімається і його місце встановлюється мауерлат – обв'язувальний нижній брус.
• Готові кроквяні ноги, обрізані під кутом для з'єднання, кріпляться на опори, що ковзають, і між собою, якщо не використовують коньковий прогін. Виходити межі вінців, вони мають на 20 – 25 див.
• Фронтони збираються землі і піднімаються місця у вигляді щитів.
• Набивається решетування для вкладки утеплювача, встановлюється тепло-і гідроізоляція.
• Черга покрівлі. Вона запропонована власникам приватного житла у численних варіантах – м'яка, керамічна, металева. Все залежить від мети, вибору та купівельної спроможності клієнта.

Спорудження даху над рубаною спорудою – непроста робота, що вимагає від майстра навичок майстерного тесляра та знань у матеріалознавстві. Виконавцю потрібно попередньо попрактикуватися у виконанні з'єднань. Він повинен враховувати традиційне усадження складених з деревини стін.

Для того, щоб двосхилий дах на зруб був побудований бездоганно, потрібні відомості про способи її влаштування, включаючи старовинні покрівельні технології. Запропонована нами інформація буде корисною і самостійним майстрам, і замовникам послуг будівельних бригад для осмисленого контролю.

Популярність рубаних лазень, дач, житлових будинків обґрунтована дивовижною атмосферою, що повертає до народних джерел. Будівлі з натуральної деревини відрізняються чудовою теплотехнікою та привабливою ціною. Значною перевагою визнають здатність мимовільно пропускати надлишки випарів. Не можна не віддати належне солідним екологічним плюсам.

Однак у затребуваного натурального будматеріалу є значний перелік недоліків. Крім займистості та чутливості до перезволоження теслярів-будівельників та майбутніх власників зобов'язані турбувати:

• Нестабільність розмірів дерев'яних конструкцій Лінійні переміщення, що відбуваються через коливання вологості з температурою, супроводжуватимуть споруду до завершення експлуатації. У перші роки елементи дерев'яної системи рухаються активніше, згодом «швидкість» знижується, але зникає.
• Обов'язкова усадка, з урахуванням якої зруби не прийнято облаштовувати протягом мінімум року, краще двох-трьох років після складання вінців. Ліс після укладання просідає в середньому на 10-20%, що необхідно враховувати під час проектування будинку. Найменше просядуть стіни з клеєного бруса, але і його використання повністю не позбавить зміни висоти коробки.
• Різниця у векторному напрямку усадки. Інтенсивне зміна розмірів відбувається упоперек колоди, тобто. перпендикулярно до волокон. Уздовж волокон розмір будівельного лісу змінюється незначно: усихання по довжині ствола навіть у розрахунок не слід брати.

Без урахування перерахованих обставин дерев'яний дах обов'язково з'їде. Між стопою будинку та покрівельною системою з'являться зазори, що пропускають дощові краплі та талу воду. Слідом почнеться загнивання деревини, в результаті повна руйнація не тільки верхньої конструкції, що захищає, але і будинку в цілому.

Облік специфіки матеріалу недостатньо для грамотного зведення даху з деревини. Необхідно ознайомитися з усіма можливими способами будівництва, щоб вибрати раціональний за вартістю та додатком зусиль варіант. Потрібно розуміти, які сили будуть діяти на складені з колоди або бруса стіни, яким способом можна погасити їхню дію.

Різновиди дахів кутом для зрубів

Дахи з двома скатами ідеально поєднуються з рубаними стопами. Дві круті скатні площини створюють враження казкової хати. Найбільш підходящий кут нахилу 45 º-60 º, але варіації з обох боків мають повне право на існування.

Суперником у галузі облаштування зрубів двосхилим споруді може стати , що має аналогічну або п'ятикутну конфігурацію в розрізі. Двосхилі дахи над зрубами можуть бути утепленими або холодними, горищними або безгорищними. Як фінішне покриття застосовні всі різновиди покрівельних матеріалів, включаючи дранку та очерет.

У дерев'яному будівництві збережені старовинні технології зведення дахів кутом і з'явилися нові методи, що дозволяють деревині вільно пересуватися без загрози руйнування споруди. Відповідно до способу пристрою двосхилі дахи будівель з деревини діляться на дві основні категорії:

• Дахи на самцях - на рубаних і згуртованих зроблених з колод фронтонах. Вони завершують стінки коробки в торцях, являючи собою їхнє природне продовження. Несучі деталі покрівельної конструкції, лати, згідно з «самцовою» методом спираються прямо на фронтони. Поверх укладається решетування під монтаж фінішного покриття.
• Дахи зі кроквяною системою. Споруджуються вони згідно з приписами, які диктують стандартні . Кроквяні дахи бувають висячими і наслонними, спираються на балки перекриття або на стінки через верхній вінець. Фронтони банально зашиваються дошкою, завдяки чому бюджет будівництва скорочується на пару з ефектом рубаного будинку.

Насправді виробники дахів рідко виконують лише одну технологію. Кроквяна конструкція може поєднуватися з самцовою системою. Висяча ферма може бути встановлена ​​посередині самцевого даху, щоб не провисали лати під власною масою разом з покрівлею і снігом.

Є схеми, які взагалі складно зарахувати до певної категорії, т.к. їх вирішальні конструктивні риси можна по-різному класифікувати.

Наприклад, стельова балка зрубу, матиця або переклад може грати роль основи для установки наслонних стропілін або виконувати функцію затягування, що об'єднує елементи у висячий трикутник. Затяжку кроквяної ферми можна перенести вище, як було запропоновано, що описує зведення даху над напівмансардою. Варіантів маса, але щоб зрозуміти принцип їхнього пристрою, треба ознайомитися з класичними схемами.

Правила виготовлення даху на самцях

Будівельникам даху за самцовою схемою гріх не скористатися безцінною перевагою рубаних коробок. Розбирати та збирати їх можна багаторазово як дитячий конструктор. Тому верхні вінці банально знімаються з належних місць і встановлюються на відповідний рівний майданчик.

Працювати на твердому ґрунті без ризику набагато приємніше, не потрібно пересуватися по хитких лісах та містках. Під вінець встановлюються підкладки з осинових чурок. Вони імітують попередні ряди колод, завдяки чому з вирівнюванням в горизонт і припасуванням вузлів немає найменших ускладнень.

Якщо умовно розділити рубаний будинок на три горизонтальні частини, то нижні 2/3 будуть припадати на стіни, а верхня третина - на зруб двосхилим даху. По суті, це клином схожа верхівка з колод будинку. Будують її практично також, але поступово зменшують ширину торцевих стінок так, що краї фронтонів нагадують сходи зі сходами. Замість довгих колод, що припадають на стіни короба, врубкою укладають лати. Врубають їх не в кожен ряд, а через два чи три.

Самці після зведення на повну висоту підпилюються з метою формування чіткої трикутної форми. Потім на лати монтується решетування, зверху покрівельний матеріал.

Вершини самців з'єднує конькова слега, укласти яку можна двома різними методами:

• З установкою лати у вершині самця. У таких випадках колода, що завершує фронтон, відсівається на два канти. Ступінчасті виступи самця спилюються або отесываются в трикутник. У його верху залишаються незакриті ділянки, які потрібно буде заповнити коротунами.
• З перекриттям зляги колодами самця. Відповідно до цієї технології зазначена конькова балка перекриваються колодами самця, що коротшають до вершини. Ліги при цьому розташовані нижче лінії майбутніх скатів. Решетку тоді доводиться споруджувати з значних по товщині колод, щоб вирівняти площину схилів з межами фронтонів. Замість решетин можна встановити крокви, товщина яких компенсує нестачу висоти в площині, сформованій ліжками.

Для виготовлення зліг беруть найбільш рівні колоди Ø 18-20см. Кріплять їх простими врубками "в лапу" або ускладненими аналогами "з присіком" або "шипом". Т.к. край фронтону стесывается чи спилюється, врубки з горизонтальними частинами кріпильних вузлів типу « сковорода» не підходять. Адже частина несучого елемента з'єднання буде видалено у процесі обробки.

Довжина зліг повинна формувати фронтонний звис даху. Зазвичай вона становить 0,5м. Якщо вирішено збільшити ширину звису, полягають попарно або по три в кожну «сходинку» самця, щоб підвищити несучу здатність конструкції. По завершенню спорудження каркаса даху її геометрію перевіряють шляхом встановлення дошки на уявний скат.

Виявлені дошкою опуклості стесують, поглиблення наповнюють дерев'яними накладками. Проте досвідчені тесляри радять не нашувати «латок», а краще більше стесати.

Старі майстри при виготовленні даху на самцях кріплення не використовували взагалі. Споруди такого роду називають дахами без цвяхів. У тілі деревини не було стрижнів, що поступово іржавіли, тому конструкції служили не одну сотню років.

Комбінація зліг зі кроквами

Буває, що спорудження традиційного самцового даху неможливо. Наприклад, в результаті старанного стески надлишків зі зліг і самців можуть неабияк постраждати врубані з'єднання. У подібних ситуаціях класичний варіант просто доповнюється зверху наслонними кроквами. Необхідність стесування горбів тоді автоматично відпадає. Остаточне вирівнювання проводиться у верхніх краях кроквяних ніг.

Виготовлення крокв виконується за шаблоном з відмітками врубок і довжини ноги. Рублять їх чашами. Точність рубки з'єднань стропілін зі злігами не потрібна, навпаки чаші повинні бути більшими за абрис зліги на 3-5см. Зруб будинку неминуче осідатиме, втрачаючи висоту. Крокви залишаться практично колишнього розміру за винятком декількох мм. Осідає коробка потягне за собою низ стропілін, через що кут з'єднання низу стропілини та верхнього вінця буде зменшуватися. Тобто. уперті у верхні колоди або в балки перекриття крокви будуть поступово роз'їжджатися.

Безпечне для даху зсув стропилін щодо злег забезпечить широка врубка. Між верхами кроквяних ніг, що спираються на конькову балку, повинен залишитися зазор. Роз'їжджаючись унизу, вгорі крокви в період інтенсивної усадки зближуватимуться. Після усадки верху з'єднують дерев'яною накладкою та/або встановленою нижче затяжкою. Можна, не чекаючи усадки з'єднати їх шарнірним вузлом, що дозволяє дерев'яним деталям системи пересуватися без утворення проріз між коробкою і дахом.

Нижніми п'ятами крокви в описаній схемі упираються у верхній вінець, що працює як мауерлат, або в краї маток - стельових балок. Вузли з'єднань виконуються врубками з шипом, карнизний звис нарощується кобилками. Щоб двосхилий рубаний дах не знесло з колод будинку, крокви через одну прив'язують до забитих у другій зверху вінець шпильок дротяними скрутками. В областях із високим вітровим навантаженням прив'язати потрібно кожну кроквяну ногу. Після активної усадки дерев'яної споруди, ослаблі скручування слід підтягнути.

Два скати з наслонними кроквами

Схема схожа на попередній тип, тільки ліги не потрібні зовсім. Назву наслонних кроквяні ноги отримали тому, що верхом і низом вони спираються на самостійні опори. Нижні п'яти спираються на верхній вінець, що служить мауерлатом, або балки стельового перекриття. Для спирання верху елементів кроквяної системи двосхилим даху над зрубом є кілька варіантів:

• Конькова або князева ліжко, прокладена між самцями. Покладені на злігу верху стропілін не скріплюють або з'єднують шарніром з наведених вище причин.
• Внутрішня капітальна стіна. Між верхом стропілін теж має залишитися проміжок, т.к. краї їх спираються на стінки різної висоти, отже, з різною усадкою. У пристрої самців для подібного даху особливого сенсу немає, фронтони банально обшиваються дошкою.
• Встановлена ​​по матицях опорна конструкція під конькову балку. Самці в даному випадку знову ж таки не споруджуються. Для компенсації усадки опорні стовпи встановлюються на гвинтові регулюючі пристрої, що дозволяють за зменшенням висоти зрубу зменшувати довжину опорних стійок. раніше замість компенсуючих пристроїв застосовувалися дерев'яні підкладки, що видалялися після усадки.

Карнизне звисання наслонного даху над зрубом найчастіше забезпечують пришивні кобилки. Хоча він може бути сформований виносом кроквяних ніг, якщо вони кріпляться не врубками, а ковзними сполучними пристроями. Ковзне кріплення дозволяє споруджувати дахи над рубаними стопами не чекаючи усадки.

Висяча схема даху

Висячі кроквяні ноги отримали назву за те, що вони наче нависають над коробкою, що облаштовується. Є у них тільки стіни як нижні опори, а верхньою опорою служить та ж частина розташованого навпроти крокви. Нижні п'яти з'єднані затяжкою, завдяки чому висячі крокви перетворюються на рівносторонній трикутник, званий також кроквяною аркою або фермою. Затяжка "приймає на груди" розпір, що передається в наслонній схемі стін.

Компенсація дії розпору затяжкою - вагомий плюс висячої системи. Його із задоволенням запозичили будівельники наслонних дахів, які намагаються мінімізувати сили, що розпирають стіни будинку зі збільшенням навантаження на скати. Роль затяжки з успіхом може зіграти стельова балка. І тоді дійсно стане не ясно, до наслонної або висячої категорії потрібно буде віднести кроквяний каркас двосхилим даху.

Безцінна перевага висячих систем полягає в тому, що для виробництва зборки даху зрубу необов'язково підніматися нагору. Всі кроквяні трикутники за шаблоном добре згуртовуються і підганяються в безпечних умовах.

У списку мінусів перше місце займають обмеження по прольотам, що перекриваються. Системами без центральної опори не перекривають великопрогонові будівлі. При облаштуванні будинку шириною до 5м використовується проста кроквяна арка без додаткових деталей, що підвищують жорсткість конструкції. Затяжки для прольотів більшої величини можуть прогнутися від власної ваги. Щоб виключити провисання в центрі кроквяного трикутника, встановлюється бабка-підвіска.

Щоб зрозуміти суть будівництва висячої кроквяної системи, розглянемо технологію встановлення арок над невеликим за площею зрубом. Нижні п'яти стропилін спиратимуться на стельові балки, з'єднання верхніх країв зміцнимо дерев'яною накладкою та стяжкою. Формування карнизного звису доручимо кобилками, обов'язок забезпечення жорсткості конструкції доручимо невеликим опорам. Самці зводитись не будуть. Створені скатами фронтони після проведення монтажних робіт зашити дошкою.

Щоб відзначити лінії схилів, знайдемо центри обох торців і відзначимо їх на верхньому вінці. Орієнтуючись на позначку, вертикально встановимо дошку, будь-який поздовжній край якої повторюватиме уявну центральну вісь.

Оснастимо дошками обидва торці, відзначимо на них висоту даху, користуючись водяним або лазерним рівнем. Між дошками потрібно натягнути будівельний шнур, що позначає конькову лінію даху.

Порядок робіт з влаштування висячого даху:

• Вирівнюємо перепуски балок, що виходять за межі стопи. Забиваємо в крайні балки по цвяху згідно з проектними розмірами, натягуємо шнур, відзначаємо надлишки, відпилюємо бензопилою.
• На стельових балках відзначаємо розташування гнізд, потрібних для встановлення кроквяних ніг. Аналогічно забиваємо цвяхи, натягуємо шнурок та викреслюємо лінії паза для майбутнього зуба на кроквяній нозі.
• Виготовляємо шаблон кроквяної ферми. Прикладаємо дошку відповідних розмірів нижнім краєм до першої матице, верхній край потрібно притримувати так, щоб ребро дошки лягло під шнурку, що позначає лінію конька. Там, де дошка та шнур стикаються, ставимо мітку та проводимо від неї лінію вниз за допомогою схилу. По матиці викреслюємо лінію нижнього запила і відзначаємо на крокві місце розташування зуба там, де на балці відмічено гніздо.
• За шаблоном виготовляємо крокви і збираємо їх на рівній площадці.
• Переносимо кроквяні трикутники на дах і встановлюємо на місце. Перевіряємо вертикальність схилом і кріпимо тимчасовими укосинами.
• На матицях усередині зрубу за допомогою лінійки, двох цвяхів та шнурки відзначаємо пази для опор під кроквяні ноги. Цю процедуру, мені здається, зручніше зробити разом із розміткою гнізд.
• Виготовляємо опори шляхом формування шипа на їх основі. Висоту опори відзначаємо за фактом, приміряючи її до кроквяної ноги.
• Встановлюємо стоки, верх яких кріпимо двома дерев'яними накладками.
• Вибираємо пази в крайніх смолоскипах для установки кобилок.
• Пришиваємо крайні кобилки, забиваємо в них цвяхи, між ними простягаємо шнур.
• По шнуру встановлюємо проміжні кобилки, після монтажу яких оформляємо звіси вітрової дошкою.

Зсередини кроквяні трикутники слід з'єднати діагональними вітровими зв'язками. Зовні жорсткість конструкції буде підтримувати решетування, вид якого вибирається згідно з типом фінішного покриття.

Бажаючим облаштувати теплий дах між кроквами потрібно буде укласти теплоізоляцію. Гідроізоляція настилається зверху кроквяних ніг перед пристроєм решетування незалежно від того, чи утеплюватиметься конструкція.

Наведені нами приклади і схеми двосхилих дахів над зробленими з колод коробками допоможуть визначитися з найкращим варіантом будівництва. Будь-яку з базових версій можна доопрацювати та пристосувати до індивідуальних технічних умов. Інформація про специфіку пристрою корисна і тим, хто має власноруч облаштовувати володіння, і тим, кому необхідно контролювати роботу.

При рубанні зрубу повинна дотримуватися технологічна послідовність, яка є важливим процесом для якісного будівництва зрубу. Особливо має звертатися увага на міцне кріплення крокв до зрубу, від якого залежатиме надійність та термін експлуатації покрівлі.

Основними інструментами під час роботи виступають:

• рулетка;
• пила;
• косинець;
• олівець;
• молоток;
• шуруповерт;
• рівень.

Розмітка розміщення крокв під час їх монтажу

Розмітку кріплення дощок до зрубу необхідно починати з фронтонів, причому елементи укладають щільно до фронтонів. Але спочатку в дошці має бути вирубаний опорний елемент – зуб. У верхньому вінці зрубу, повторюючи розмір зуба, випилюється паз. Тут же слід зазначити, що без зуба та паза робити не можна. При положенні зверху торці елементів слід укладати на 5 см нижче з урахуванням висоти фронтону.

Коли проект даху зрубу передбачає коньковий елемент із бруса або колоди, розмічаючи укладання, крокви потрібно наживити до них цвяхами. Коли буде проведена установка всіх елементів (розкосів, решетування) - тимчасове кріплення у вигляді цвяхів витягується.

Це потрібне для того, щоб у процесі всі елементи не зависали.

Зазвичай крокви встановлюють з дотриманням кроку 60 см і більше.

Відстань кроку залежатиме від проекту будівництва та місця його будівництва. Встановлюють крокви по обидва боки фронтону, у результаті виходить форма намету. У місцях стикання крокв з фронтонами повинен залишатися зазор щонайменше 5 см, що заповнюється згодом утеплюючим матеріалом.

Установка висячих крокв: особливості

Опорою в такому випадку служать тільки стіни, що може призвести до горизонтального навантаження на розпорі по всій конструкції (зрубу). Для полегшення цих навантажень до монтажу та з'єднання крокв до стінової основи (зрубу) важливо використовувати затяжку, яка виготовляється з бруска або дошки, завдяки яким з'єднуються зустрічні елементи за жорсткого у верхній частині. У результаті виходить безрозривний трикутної форми каркас, його і встановлюють на вінці зрубу.

Є й аналогічний метод, коли використовуються балки перекриттів. Такі елементи встановлюються зі кроквами в одній площині і перпендикулярно до стінової основи. Подібний метод використовують при монтажі мансардних споруд.

З'єднання конструкції з балками незалежно від тяжкості покрівлі рекомендується застосовувати у разі достатньої міцності та стійкості стін зрубу. Це з тим, що тиск на стіни зрубу самої конструкції буде точковим, а чи не рівномірним, як із використанні мауэрлата.

При цьому способі балки для перекриття необхідно підбирати розмірами 50х150 мм. Влаштовуючи звис покрівлі, дерев'яні бруски беруть такого розміру, який дозволяє влаштувати виступ не менше 55 см. Кроквяні елементи при цьому методі повинні виступати за основу стіни і кріпитися за край бруска.

Технологія кріплення до мауерлат

Мауерлат є одним із крайніх елементів даху зрубу. На нього припадає тиск від великої ваги всієї покрівлі, яке рівноцінно має розподілятися за елементами, що несуть. виробляється зі кроквяними елементами, які дають цей тиск. Мауерлат буває як з суцільних колод, укладених по периметру, так і шматками метрової довжини, які влаштовуються безпосередньо під кроквяні елементи.

Для виготовлення мауерлату використовують виключно колоди, бруси та дошки з мінімальними розмірами 100х100 мм, 100х150 мм та 150х150 мм. Якщо застосовуються колоди, то один із боків обрізається для максимального зіткнення з верхнім вінцем зрубу. Кріплення мауерлат можна виробляти декількома методами.

Коли зруб виконаний з колоди або бруса, мауерлат монтується по верхньому ряду і встановлюється на колоди. Закріпити можна:

• за допомогою дерев'яних чи сталевих нагелів;
• сталевими скобами;
• металевим куточком;
• з використанням оцинкованого дроту з мінімальним діаметром 4 мм.

Як кріпляться крокви до мауерлат

Кріплення крокв - відповідальний момент у процесі монтажу покрівлі. Від способу кріплення кроквяних елементів з мауерлатом залежатиме стан покрівлі під впливом на неї поривів вітру, снігового покриву, різких змін температури. Всі дерев'яні елементи здатні вбирати вологу і при цьому розширюватися, а під впливом підвищення температур стискатися. Враховуючи характеристики дерев'яних конструкцій, не рекомендується влаштовувати всі з'єднання з жорстким кріпленням, оскільки це призводить до розривів та зсувів. Небезпека може й виникнення розпірних сил, що впливають на стіни зрубу через халатний монтаж конструкцій. Щоб цього не сталося, необхідно мати уявлення, як встановити крокви на зруб.

Крокви з мауерлатом можна закріпити такими методами:

• жорстким;
• ковзним.

Вид сполучення застосовується з урахуванням форми покрівлі та типу крокв - наслонного або висячого.

Використання жорсткого кріплення

При установці крокви на брус методом жорсткого кріплення важливо дотримуватися деяких вимог та виключити вигин, перекрут, повороти та зрушення між елементами.

Цих вимог можна досягти:

• закріпивши куточком з бруском, що підшивається, для опори;
• виробляючи запив на кроквяному елементі та кріплення цього з'єднання цвяхами та скобами.

Використовуючи куточок, з підшивними опорними брусками крокви влаштовують на мауерлат. Сам елемент повинен мати жорсткий упор на лінії навантаження за рахунок підшитого бруса довжиною близько 1 м. Також він фіксується з боків металевим куточком, щоб уникнути зсуву.

Другий спосіб при монтажі найбільш застосовний. При цьому варіанті фіксацію цвяхами проводять збоку, під кутом, відбувається їх схрещування всередині мауерлата, по вертикалі повинен бути забитий третій цвях. Так виходить досить жорсткий вузол при кріпленні.

В обох варіантах з'єднання підстраховуються ще одним кріпленням елементів зі стіною, використовуючи дріт або анкери.

При одному куті нахилу покрівлі крокви заготовляються із застосуванням шаблону, тобто однакового розміру.

Застосування ковзного з'єднання

Ковзне з'єднання створюється методом кріплення з можливістю зсуву одного елемента. У цій ситуації таким елементом будуть крокви до мауерлат. Закріпити крокви до мауерлат з можливістю пересування можна такими методами:

Способом запила та монтажу кроквяного елемента та запилом мауерлату:

• виробляючи з'єднання, використовуючи 2 цвяхи з боків навскіс, щоб вони перетнулися;
• виконуючи з'єднання одним цвяхом, який забивають у верхній частині через всі крокви і мауерлат;
• замінюються цвяхи пластиною з отворами;
• застосовуючи скоби, скріплюють крокви та мауерлат;
• крокви виступають за стіну та закріплені тільки пластинами.

З'єднання проводиться із застосуванням спеціальних кріпильних елементів - санчатами.

Кожен із способів дозволяє кроквяним елементам рухатися по відношенню один до одного.

Дах - найважливіша частина будь-якого будинку ... Ну це ви і так знаєте, так що опустимо вступні переливи з порожнього в порожнє. У статті піде про дахи для зрубів, і особливо - про варіанти пристрою покрівлі для зрубів з рубаними фронтонами.

До речі, якщо говорити в строгій термінології, то дах – це вся конструкція загалом, яка увінчує будинок. А покрівля – безпосередньо настил даху – шифер, черепиця, та інше. Також: те, що в побуті називають фронтоном, це, щиро кажучи, щипець - продовження торцевої стіни будинку, та її частина, яка обмежена схилами даху. Фронтон - це архітектурна прикраса, і він, як правило, відокремлений карнизом від основного фасаду.

А тут фронтон.

За якими ознаками можуть відрізнятися дахи

• За формою.

Зруби, як правило, мають скатні покрівлі різних форм. Найбільш типова і проста для приватних будинків - це двосхилий (або щипцевий). Саме про неї ми й говоритимемо у цій статті.

Також у малоповерховому будівництві користуються популярністю мансарди, і відповідно мансардні форми дахів. Однак для мансарди необов'язково споруджувати дах ламаної конфігурації. Можна зробити так звану «напівмансарду», якщо підняти стіни приблизно на 1/3 або половину поверху і поставити звичайний двосхилий дах. Можна навіть обійтися звичайним щипцевим (трикутним) дахом, якщо він досить широкий і високий.

• За ступенем утеплення.

В принципі ж, можна і шифером накрити по решету, і готове. А утеплювати вже стеля – перекриття між горищем та житловим поверхом. Це, звичайно, найпростіший і найбрутальніший варіант. З дахом, навіть нетеплим, багато хто воліє повозитися ґрунтовніше - особливо зараз, коли з'явилося стільки матеріалів, і за запевненнями їх виробників, ні кроку не можна ступити без усіляких паро-, гідро-та інших ізоляцій та утеплювачів. Але ключова думка така - що конструктивно утеплювати горищне перекриття (стеля) значно простіше, ніж самий дах. Особливо, якщо йдеться про зруб з рубаними фронтонами, і далі буде зрозуміло чому.

З іншого боку, можна зробити дах, що утеплює, - для мансарди, або щоб не робити окремо стеля (наприклад, в лазні - в кімнаті відпочинку).

• По конструкції несучих елементів:
• Багато хто знає, що основні несучі елементи даху – це крокви. Але є ще й…
• покрівля на ліжах

• змішана слігово-кроквяна конструкція.

Крокви можуть бути жорстко пов'язані з остовом будинку, або бути ковзними («плаваючими») - незалежна кроквяна конструкція. Жорсткі традиційно поділяють на:

• висячі - надають розпирає тиск на стіни при перенесенні ваги даху на будівлю; допустимі за ширини між опорами (зовнішніми стінами) до 6 — 6,5 метрів;
• наслонні – пов'язані між собою затяжкою – балкою – по нижніх кінцях, і таким чином чинять вертикальний тиск; обов'язкові під час кроку між опорами від 7 метрів.

У чистому варіанті висячі крокви зустрічаються рідко, їх часто посилюють ригелями, додатковими стійками, укосинами та іншими конструктивними елементами. Вся разом конструкція пари крокв із іншими елементами називається фермою. Крім висячих та наслонних конструкцій, які збирають на об'єкті, існують кроквяні ферми, які збирають у заводських умовах і доставляють у готовому вигляді.

• Ще, звичайно, дахи розрізняються на вигляд покрівельного покриття, але це і так зрозуміло.

Який дах слід ставити на зруб?

Для даху зрубу з рубаними фронтонами підходить виключно варіант зі ковзними кроквами.

Все це – через суттєву усадку зрубу. Зараз йдеться про щипцеві дахи. Все просто: якщо якась частина зрубу вища за іншу, то геометрія між цими частинами після усадки зміниться. Кожна колода втрачає в процесі усадки до 15% обсягу в поперечнику, але це за великим рахунком. Для оциліндрованої колоди стандарт – 6-8%.

Рублений фронтон – це так:

Колоди в щипцевій (фронтон) частині називаються «самці».

Якщо зруб - пряма коробка, то всі його стіни осядуть однаково. Але якщо якісь частини (фронтони) вищі за інші (поздовжні стіни), то різниця висоти між ними зміниться, і якщо побудувати дах на жорстко закріплених кроквах, то її буквально зірве зі зрубу, самці можуть випасти… Загалом, це може призвести до серйозної аварійної ситуацією.

Ось як відбувається усадка рубаного фронтону:

Для яких зрубів підійдуть жорсткі кроквяні конструкції? Для безщипцевих! Коли дах ставиться на рівну коробку каркасу, наприклад, вальмовий дах. Або можна зробити каркасний фронтон (забитими дошками, блокхаусом тощо). Але це вже не зовсім зруб буде чистим.

Повноцінний зруб зі щипцевою покрівлею може бути тільки з рубаним фронтоном. Чому? Тому що фронтон - це також частина будинку, причому велика. Якщо зробити його каркасним, то вийде, що півбудинку – каркасного збирання. Може, це й практично, бо простіше, але в такому разі практично весь будинок будувати за каркасною технологією. Зруби ставлять заради їх особливих переваг, і якщо вже робити, то робити з толком і без напівзаходів.

Коли ставити дах на зруб?

Відразу після зведення стін і раніше, ніж вставляти вікна-двері. Іноді трапляються рекомендації: дочекатися, поки пройде усадка, або зробити тимчасовий дах. Це все нісенітниця. Будинок без даху – це навіть не будинок. Геометрія зрубу в процесі усадки формується з усіма навантаженнями, тобто будинок має бути добудований і дах теж. Тимчасову покрівлю робити розумно тільки у випадку, якщо у вас є труднощі з будівництвом капітального даху.

Технології, що дозволяють побудувати дах зрубу, який переживе усадку, існують. Об'єктивних причин відкладати будівництво немає.

Про мансарду та горище

Відомо, що мансарда - житлове приміщення, а горище, як правило, немає. Мансарда вимагає капітального утеплення даху, горище немає.

Якщо говорити про влаштування несучої конструкції даху в зрубах з рубаними фронтонами, то набагато простіше зробити горище. Точніше сказати – неутеплений дах. Однак це не означає, що горищне приміщення не можна буде використовувати як житлове. Там можна облаштувати літню мансарду.

За старих часів на Русі «теплих» дахів не робили, але на горищі влаштовували літні кімнати. Ця частина будинку називалася "терем".

Щоб облаштувати теплу, всесезонну мансарду, вам доведеться сильно повозитися з дахом. У цьому випадку, якщо є потреба і можливість, чи не краще побудувати ще один повноцінний поверх?

В чому переваги будинку з горищем:

• простіше будувати;
• горище стає кліматичним буфером між житловими приміщеннями та зовнішнім середовищем;
• отже – менше проблем з конденсатом, провітрюванням тощо, відсутні зони різких перепадів температури та вологості в перекриттях, за рахунок чого зростає довговічність даху;
• горище все одно можна використовувати з толком - як господарське приміщення, або як літню гостьову кімнату;
• легше стежити за станом даху, проводити поточні ремонтні роботи та інше.

У чому переваги мансарди? Збільшується житлова площа будинку, але ж не задарма ви це отримуєте! Облаштувати простору мансарду обійдеться не набагато дешевше, ніж збудувати ще один поверх.

Протисадинна конструкція даху для рубаних фронтонів

Є два важливі рішення:

• дах на слігах - близька за технологією до традиційних безцвяхових конструкцій покрівлі традиційних слов'янських зрубів;
• монтаж ковзних крокв.

Є ще слігово-кроквяна система, але це ті ж ковзні крокви, тільки з додаванням бічних зліг.

По суті, це масло маслене, тому що в першому варіанті балки, що несуть, розташовані горизонтально, а в другому вертикально. Обидві конструкції - досить потужні, щоб витримати найважчу, наприклад, черепичну покрівлю. Дублювати їх – немає сенсу.

Інша справа, що ліги крім того, що тримають покрівлю, ще й жорстко з'єднують фронтони. І коли до такої конструкції додають крокви, роблять це у двох випадках:

• щоб на вертикальні крокви набити решетування;
• зробити товстий пиріг теплого даху для мансарди.

Ймовірно, цілком можливі інженерні рішення для облаштування теплого даху на сліговій основі, але їх поки що не розробили, оскільки поки що забудовникам вистачає кроквяний. Тому якщо ви задумали будувати мансарду, установки крокв вам не уникнути, якщо немає бажання експериментувати.

Крокви на ковзних з'єднаннях

Крокви кріпляться над коньковою балкою (по-старому: «князьова злега», «кнес») до верхнього вінця поздовжніх стін за допомогою ковзних з'єднань, так званих «ковзачок». Це виглядає так:

У цього кріплення дві частини:

• напрямна планка (монтується на кроквяну ногу);
• опорний куточок (кріпиться до верхнього вінця).

Довжина напрямної планки може бути різною, максимальна дозволить кроквяній нозі з'їхати вниз на 16 см. Цього більш ніж достатньо для усадки найвищого даху.

Напрямну планку рекомендують кріпити вздовж осі крокви, і це правильно. Однак потім виникає один чудовий нюанс. На більшості фото, що зустрічаються в Інтернеті, ви можете побачити, що куточок встановлюється та закріплюється перпендикулярно до планки. Причому так, що верх петлі куточка розташований впритул до верхньої кромки напрямної. Це не правильно!

Справа в тому, що при усадці крокви не тільки поїде вниз, але й зміниться кут між кроквою і горизонтальною лінією між верхніми точками стін (див. вище динамічну схему усадки). Якщо кроквя спирається на колоду, то його частина, що сходить на схил даху підніметься відносно стіни, і підніметься вгору нижня частина направляючої планки кріплення. А положення куточка не зміниться, і планка вріжеться одним краєм у куточок. В результаті рухливий вузол з'єднання деформується.

Щоправда, якщо вирубати у верхньому вінці пази для крокв із запасом на кут, на який опуститися крокви, то перекосу не буде, планка разом із кроквяною ногою просто опуститися трохи нижче, і буде ковзати нормально. Але цей момент потрібно пам'ятати при монтажі крокв, і вирубати паз із запасом, щоб лягло крокви, або не примикати вгорі впритул опорний куточок до направляючої планки, а краще зробити і те й те.

Опис динамічної схеми:
1.ось так поїде крокви
2.ось сюди ця частина крокви підніметься, а разом з нею напрямна планка
3.От так опуститися ця частина крокви і напрямної планки, всього на кут 3 ° -5 °
4.але цього достатньо, щоб тут планка врізалася в кутову петлю і стала виривати кріплення
5.правда, якщо зроблений пропил, що дозволяє кроквяній нозі опуститися в цьому напрямку, то проблем не буде

Ще один момент: кріпіть куточок на опорну колоду ближче всередину зрубу - таким чином, щоб залишилося місце для дошки, якою ви потім закриватимете простір між кроквами.

І третій важливий нюанс. Крокви в результаті усадки не просто поїдуть вниз, ще зміняться кути даху, не набагато - на 3-5 градусів, але цього достатньо, щоб створити проблеми. Одну проблему – у ковзному кріпленні – вже наголосили. Друга – у з'єднанні крокв на ковзані. Воно має бути обов'язково шарнірним.

На багатьох фото в Інтернеті ви можете побачити таке:

І це приклад кріплення кроквяної пари в ковзній конструкції! Кут нахилу в 3 ° при плечі близько 4 метрів (довжина крокв не дуже широкого даху) можуть серйозно вплинути на геометрію покрівлі. Жорстке кріплення крокв у ковзані неприпустимо! Інакше ніякого толку від ковзачок не буде!

Скріплювати крокви на конику необхідно або внахлест, так:

або таким чином:

Подивіться цей відеоролик, щоб, як то кажуть «один раз побачити», про що йдеться:

Дах на слігах - ідеально для рубаних фронтонів

Ліги – горизонтальні зроблені з колод балки, які з'єднують і жорстко фіксують фронтони зрубу; є не лише природним конструктивним, а й архітектурним елементом. Наприклад, шикарно вписуються в дизайн «дикого зрубу» довгі колоди (допомоги), що стирчать з щипця – на них можна покласти широку консоль.

Слігова конструкція покрівлі – це, приблизно, ось так:

Що хорошого у цьому рішенні?

• Навіщо крокви, якщо вже є основна конструкція для покрівлі? Додатково нічого не прибивати, встановлювати не потрібно. Якщо зліги покласти досить часто, то вони ж – готові решетування, на які можна класти, наприклад, черепицю, дранку. У будь-якому випадку, на лати ляже шифер, або металочерепиця.
• На лати можна покласти суцільну решетування (дошки встик), що вже – майже готова покрівля!
• Ліги включаються в самці, і, отже, при усадці опускаються разом з фронтоном зрубу - не потрібно нічого робити з ковзними кріпленнями.

Взагалі кажучи, слігова конструкція з'явилася набагато раніше кроквяною.

Всі перераховані вище переваги слегов дійсні в тому випадку, якщо до них нічого жорстко не кріпити так, щоб це кріплення перешкоджало усадці. Тобто, якщо ви наб'єте цвяхами решетування на лати, то усадка стане проблемою - прогони будуть опускатися разом із самцями, а решетування і все, що ви до них прибили, прикріпили - ні.

Але! На лати можна настелити дошки, не закріплюючи їх жорстко. Таким чином, ми отримуємо або решетування, або дерев'яну - наприклад, покрівлю.

Як це зробити? Можна, в принципі, прибити краї дощок цвяхами до конькової балки (кнеса) по одній лінії, паралельної осі кнеса, - щоб при невеликій зміні кута, під яким буде дощатий настил, його не зірвало. Але це не обов'язково.

Стара технологія російського дерев'яного зодчества нагадує рішення.

Дах «без єдиного цвяха»

Курки врубалися в кілька бокових лаг. Самі курки вирубувалися з ялинових стволів, гак виходив із кореневої системи. На курках тримався потік – видовбана колода, в яку упирався дощатий настил – тіс покрівлі. Верхня частина тіса вільно укладалася на конькову балку таким чином, щоб при усадці верхні кінці тіснин могли вільно сходитися. Для цього залишали місце під час укладання. Конькова балка (кнес) обтісувався з двох боків, щоб тіснини щільніше прилягали.

Якщо залишити 10 см для підйому тіснин по кнесу, то цього вистачить з лишком, тому що при усадці опускатиметься і курка, а значить і тіснини, що лежать на слігах. Зверху тіснини придавлювали до конькової балки охлупнем - важким видовбаним колоди. Таким чином тьосини закріплювалися і у верху даху та на схилях.

Звичайно, прискіпливо слідувати стародавній технології зараз ніхто не змушує, де доречно, можна використовувати цвяхи, саморізи і т.п. Головне вловити принцип. А що він?

Ось у чому:

Таким же чином можна кріпити сьогодні суцільну решетування на даху. Якщо немає бажання возитися з курками (хоча це не важче, ніж із кроквяною системою), то можна впирати дошки у видовбану у верхньому вінці улоговину. Причому можна навпаки - кріпити дошки на коньковій балці, щоб вони потім опустилися в улоговину у верхньому вінці. Саме таким чином діють при влаштуванні теплого даху за «норвезькою» технологією, про яку я коротко скажу нижче.

«Недолік» злеглої конструкції

Це дуже умовний «брак». Він у тому, що оскільки зараз у моді кроквяна система, ходових інженерних рішень для облаштування теплого даху на ліжках не розробили. Хоча такі рішення, безперечно, можливі.

Однак якщо вас цікавить дах з «холодним» горищем, або літньою мансардою, то дах злегка - оптимальний варіант. Покрівля в цьому випадку краще - зазвичай - тягова.

Трохи про дерев'яну покрівлю

Здавалося б: дерев'яна покрівля? вона ж згниє!

Це не так. Покрівля з осинової (подібні матеріали – гонт, леміш), або тіса може служити 40-50, або навіть більше років. З додаткових плюсів те, що таку покрівлю легко і дешево ремонтувати - потрібно замінити тільки елементи, що зіпсувалися. У разі капітального оновлення тісової покрівлі міняти доведеться тільки верхній шар тіснин, підтісок залишається, як правило, неушкодженим.

Що таке тісовий покрівля? Це перший шар тесаних дощок, поверх другий шар. Між ними можна прокласти бересту («скелю») для додаткового утеплення, гідроізоляції та антисептичного ефекту. Береста має потужні антисептичні властивості, і поширює їх на ті матеріали, які з нею стикаються. Просочувати чимось такі дерев'яні дахи не варто - дощ все одно швидко вимиє, і особливого ефекту не буде.

Рекомендую дуже якісний ролик про покрівлю в російській дерев'яній архітектурі :

Щодо «теплоти» такої – дерев'яної – покрівлі прикиньте самі. Це, звичайно, не 20 см якогось «рокуелла», але два шари щільно пригнаного дерева перекладеного берестою. У будь-якому випадку – тепліше за голий шифер, черепицю, або металочерепицю тощо. Тобто для цілком захищеного від лютого холоду та вологи горища, або літньої мансарди – чудово. Так, воду такий дах не пропускає. Пароізоляція їй не потрібна (адже вона дихає, як і стіни зрубу!). Тому, до речі, не потрібно заливати дерев'яну покрівлю бітумом, або пхати туди руберойд, як іноді радять деякі дивні люди. Через такі спроби «модернізації», покрівля може навпаки загнити – тому що буде порушено природну вентиляцію.

Аналогічно - дах з дранки - має такі ж властивості.

Просто і у справі про осинову дранку:

Відмінність тіснини від звичайної дошки обріза в тому, що при розпиленні колоди на дошки порушується природна структура деревини - розриваються волокна. При виробництві тіса і дранки розкол відбувається вздовж волокон, завдяки чому ці будматеріали краще чинять опір агресивним впливам середовища.

Теплий дах для мансарди за «норвезькою» технологією

В даному випадку справа не в цій конкретній технології, - її я докладно зараз пояснювати не буду, - справа в принципі подібних покрівель. Загальний принцип скрізь однаковий.

Як я вже казав, якщо ви хочете зробити мансарду, то вам доведеться повозитися зі слігово-кроквяним пристроєм даху. Крім того, ламаний мансардний дах та рублений фронтон зрубу – погане поєднання. Якщо зруб та самцові щипці – то краще будувати напівмансарду.

Коротко зупинюся на основних моментах загальної схеми:

1. Маємо лати і конькову лату, яка обтесується, щоб покласти на її обтесані грані дошки.

1. Маємо нижній вінець з видовбаною канавкою, в яку входять дошки (вони входять не до кінця - залишений гарний запас на усадку; тобто це обрешітка сповзатиме вниз).
2. Дошки кладуть встик у шаховому порядку – щоб другий шар перекривав стики першого – і скріплюють між собою – виходить дерев'яний щит. Зверху він - суцільна решетування, знизу - тобто всередині будинку - стеля мансарди.

Поки що все дуже схоже на дерев'яну покрівлю на ліжах, чи не так?

1. На щит кладуть.
2. Ставлять крокви на ковзаючих кріпленнях.
3. Між кроквами укладають мінвату.
4. (Тут цікаво - що можна і пінопласт! А чому ні? Мінвата анітрохи не екологічніше і не «природніше», а якщо вже на те пішло - пінопласт конденсату не боїться, значить - не потрібна морока з плівками ізоляцій. Але чомусь частіше мова про мінват у рецептах таких «пирогів».)
5. Поверх утеплювача – гідроізоляційна мембрана.
6. І ось тут з'являється сенс у кроквах! На них кріплять ще решетування.
7. На неї кріплять фінішний покрівельний матеріал.

Уловіть основну думку: у всій цій схемі ковзні крокви з'явилися тільки тому, що потрібно було покласти утеплювач, наприклад. Через те, щоб отримати «теплий» дах для мансарди. У будь-якому іншому випадку класти покрівлю можна було б прямо на першу решетування, а то й відразу на лати!

Це і є спільний принцип:

Для будівництва дахів зрубів з рубаними (самцовими) фронтонами, при можливості і навіть необхідності встановлення потужних масивних злег, установка крокв потрібна лише у разі облаштування мансарди.

Загалом, мислити треба творчо - щоб не виконувати поганої, непотрібної роботи. А то нині дивна та ірраціональна віра у багатьох, що який би дах не був – крокви потрібні обов'язково! А це не так.

• Не намагайтеся робити дах із крутим ухилом – мовляв, щоб сніг сходив і дощ не лупив. Дощ все одно лупитиме по даху, а сніг – природний у зимовий час утеплювач. Без снігу дах холодніший. Згадайте, якщо сніг вчасно не випадає, то озимина мерзне – зі шкільної біології.

Нормальний дах буде з ухилом 18-20 гр. Для дранки та теса – від 28. Чим менше ухил – тим менше матеріалів та роботи на дах піде.

• Крокви, як правило, роблять з балок 50х150 (200) мм. Часто можна взяти завширшки 40мм. Відповідно до нормативів конструкція даху має витримувати вагу покрівельного матеріалу плюс 200 кг на квадратний метр площі.

• Ковзне з'єднання до крокви достатньо прикріпити з одного боку, якщо кріпити з двох - вони ж будуть в одному місці! - Змочіть крокви.
• Можна чудово застосовувати необрізну дошку у будівництві покрівлі, але важливо зняти з неї кору та обстругати заболонь. Під корою – зони скупчення вологи та загнивання.

Насамкінець відео про виготовлення курок – конструктивних елементів «даху без цвяхів» – не так вже й складно:

Лазня - неодмінна прибудова заміських будинків. Ніякі найсучасніші ванни або душові не можуть замінити лазню, це не тільки приміщення для прийняття водних процедур та покращення здоров'я, але й місце для душевного відпочинку.

Алгоритм кріплення крокв багато в чому визначається типом кроквяної системи. Лазня в абсолютній більшості випадків має невеликі розміри. Такі параметри, з одного боку, спрощують та здешевлюють кроквяну систему, а з іншого боку, обмежують вибір різних варіантів її облаштування. В даний час для лазень найчастіше використовуються такі типи дахів та кроквяних систем.

Таблиця. Типи кроквяних систем для лазні.

Тип кроквяної системи	Короткі експлуатаційні показники
	Такі дахи монтуються на лазнях діною не більше 6 м, якщо розміри перевищують ці параметри, то кроквяні ноги доводиться нарощувати, а це негативно впливає на міцність і надійність системи. Кут нахилу скатів приблизно 25 °, є можливість облаштувати досить просторе горищне приміщення. Ферма збирається із двох кроквяних ніг.
	Найпростіша кроквяна система, довжина лазні не перевищує 4 м. Кроквяна одним кінцем спирається безпосередньо на стіну або мауерлат, а другим на спеціально споруджену раму. Кут нахилу схилу не менше 12°. Нестача односхилого даху – мінімальний обсяг горищного простору.

Способів кріплення крокв існує досить багато, кожен майстер на місці визначається з рішенням, при цьому беруться до уваги особливості будівлі, побажання забудовників та кваліфікація виконавця. Але найважливіший чинник, що впливає остаточне рішення – обраний метод фіксації кроквяної системи має бути максимально надійним.

Способи кріплення крокв на двосхилим даху лазні

Такий дах трохи складніше односхилий, але має незаперечні переваги, у зв'язку з цим двосхилі варіанти застосовуються найбільш часто. Кроквяна система може бути висячою (кінці ніг упираються в балки стельового перекриття) або наслонною (кроквяні ноги упираються у верхній вінець зрубу або мауерлат). У лазнях, поставлених з пінобетонних блоків або інших матеріалів для кладки, для наслонної кроквяної системи потрібно по периметру робити армуючий пояс і встановлювати мауерлат. Це набагато ускладнює процес будівництва, метод застосовується дуже рідко. Як кріпляться крокви у головних вузлах?

Професійні будівельники завжди рекомендують посилювати конструкції кроквяних систем за допомогою додаткових підпірок і розкосів.

Яких і скільки підсилювальних елементів використовувати під час фіксації крокв, вибирає професіонал дома. Наприклад розглянемо кілька варіантів кріплення крокв на лазні.

Ціни на різні види кріплення для крокв

Кріплення для крокв

Відео — Вузли кроквяної системи

Фіксація кроквяних ніг на лазні з піноблоків

Кроквяні ноги в таких лазнях кріпляться до мауерлата, встановленого на армуючому поясі. Відповідно, починати роботу потрібно із заливання армуючого пояса та монтажу мауерлату.

1. По всьому периметру приміщення на стінах встановіть опалубку під заливку бетону. Для опалубки можна використовувати дошки обрізні товщиною приблизно 20 мм, дошки фіксуються до піноблоків звичайними цвяхами. Зусилля бетону незначне, деформації опалубки не повинно бути. Виставте верхні кромки опалубки горизонтально за рівнем.