Тріщина на будинку - сідає кут. Тріщина у стіні будівлі – сигнал тривоги! Перегородки просідають

Від автора:мій будинок - моя фортеця, чи не так? Безумовно, дорогий читачу, вам доводилося чути цей вислів у різних контекстах. Сьогодні ми якраз і розглянемо один із цих контекстів. Головним чином ми поговоримо про те, як зміцнити стіну зовні, щоб ваш будинок для вас справді став надійною та безпечною фортецею.

Про важливість зміцнення стін із цегли чи іншого матеріалу, вважаю, багато говорити немає необхідності. Якщо стіна будинку має значні пошкодження, які, можливо, наклало час (стіни старого будинку), можливо, стихійне лихо, можливо, щось інше, то будівлю необхідно реконструювати, оскільки стіна, що раптово впала (а падають вони, як правило, раптово), не приведе ні до чого доброго.

Перш, ніж ми почнемо розглядати робочий процес, - давайте відзначимо один важливий нюанс: найчастіше тріщини - це своєрідний індикатор, який буквально кричить нам про те, що з будівлею щось не так. Зрозуміло, якщо будинок дуже старий, якщо не сказати, стародавній, то поява тріщин на стінах цілком закономірна і логічна. Але можливо і по-іншому.

У моїй ремонтно-будівельній практиці був один чудовий випадок. У приватному будинку по стіні поповзла тріщина. Господар думав, що справа саме у стінах, але проблема виявилася дещо глибшою. До того ж, у буквальному значенні слова «глибше». Виявилося, що фундамент будинку дав усадку. Ідеальним рішенням у цій ситуації стала б заливання бетону в траншею по периметру будівлі, природно, з попереднім армуванням.

Але через обставини замовник розпорядився по-іншому: завдання полягало в тому, щоб прокопати траншею лише вздовж стіни, на якій було виявлено тріщину, потім - армування та заливання бетону, і, нарешті, - потрібно було відремонтувати саму цегляну стіну. Скажімо так, комплексним вирішенням питання це не назвати, але все ж таки, це - рішення.

Усі необхідні роботи було виконано протягом двох днів. Усадку будинку було припинено, а стіну - відремонтовано відповідно до вимог. Ця історія з життя наведена тут як приклад. Звідси випливає одне просте правило: як розпочати - необхідно розібратися в причинах їх виникнення.

Причини появи тріщин на стінах

А причини, як правило, виникають такі:

• ґрунтові води, що поступово підмивають фундамент і призводять до деформації основи (як, втім, і було у вищеописаному випадку);
• природний процес усадки будови. Тут в основному все залежить від того, на якому ґрунті ґрунтується наша будівля. Залежно від складу ґрунту, може відбутися зсув ґрунту. Наприклад, це досить часте явище на піщаному грунті;
• помилки під час будівництва. Тут безліч варіантів: неякісний розчин, неправильна технологія заливання бетону, низька якість армування і так далі.

Як боротися

Якщо ви зрозуміли, що справа не так у стінах, як у фундаменті будинку, - то діяти належить тим самим способом, який використовували ми з напарником під час ремонту будинку, підмитого ґрунтовими водами. Таким чином, наш порядок дій буде представлений такими пунктами:

• викопати траншею там, де на стіні з'явилася тріщина. Якщо ситуація схожа на критичну, тобто, якщо ми розуміємо, що зміцнення будинку тільки з одного боку не приведе до бажаного результату, то траншею необхідно копати по периметру. У нашому випадку її глибина становила приблизно 80-100 см. Втім, не варто прив'язуватись до цих цифр. Для нас головне - це докопати до фундаменту і, по можливості, підкопати під нього приблизно на 7-10 см, щоб бетон заповнив цей простір, тим самим, зміцнив основу. Ширина траншеї зазвичай становить 50-60 см;
• настелити гідроізоляцію. Для цього нам знадобиться звичайна клейонка. Потрібна вона, щоби бетон правильно застиг. Мається на увазі, щоб грунт не вбирав у себе вологу із застигаючого розчину. В іншому випадку основа вийде неміцною;
• виконати армування. В'язання арматури – це ціле ремесло, якщо не мистецтво. Армуючий пояс необхідно грамотно сконструювати та особливий акцент зробити на кутах;
• нарешті робимо заливку з бетономішалки;
• після висихання – готово! Фундамент успішно укріплений;
• потім слід почати ремонтувати стіну, що тріснула.

Ось таким чином здійснюється зміцнення основи будинку та запобігання новим тріщинам. Якщо ж наша стіна лопнула, - то ситуація набуває серйознішого обороту. У такому разі нам необхідно оцінити всю масштабність та серйозність ситуації. І почати слід з того, щоб дізнатися, чи рух розколу зупинився, чи все ще триває. Просто наклейте в декількох місцях смужки паперу поперек розлому. Якщо після закінчення, скажімо, п'яти-шести діб папір залишився цілим, то можна сміливо приступати до оздоблювальних робіт. Якщо ж папір порвався, то, можливо, доведеться демонтувати частину стіни, а потім споруджувати нову. Це досить велика тема, тому в нашій статті ми не будемо на ній докладно зупинятися.

А ось випадок, коли наші паперові «пломби» залишилися цілими – ми, природно, розберемо. Адже зміцнення стіни будинку має на увазі саме цей процес.

Зміцнення стін

Дуже дрібні тріщини (до 5 мм) можна обробити за допомогою звичайного цементного розчину. Але перед початком виконання роботи краю необхідно оббити, так би мовити, розширивши тріщину. Далі її потрібно очистити від пилу та дрібного сміття, а для кращої адгезії (зчеплення розчину та робочої поверхні), область, куди буде нанесений розчин, слід .

Якщо ширина становить від 5 до 10 мм, - слід виконати самі операції, але тільки використовувати вже цементно-піщану суміш. "Рецепт приготування" цього розчину простий: дотримуємося пропорції 1:3 (одна частина цементу на три частини піску). Поступово додаємо воду - і розмішуємо до консистенції густої сметани, після чого наносимо шпателем на поверхню. При цьому не забудьте про попередню ґрунтовку.

Ми розглянули ситуації, виправити які не складе труднощів. Робота не займе багато часу і не вимагатиме від вас багато зусиль та фінансових витрат. Але як бути з більш серйозними тріщинами? Якщо тріщина ширша за кілька сантиметрів, - це саме такий випадок. Але й із цієї ситуації ми знайдемо вихід.

Нам необхідно розібрати пошкоджену область цегляної кладки. Розбір кладки слід проводити у напрямку зверху – вниз. Ліквідувати слід не тільки ті цеглини, які торкнулися тріщиною, а й ті, що тримаються нещільно - теж. Адже, як ми знаємо, це - лише один brick in the wall © Pink Floyd.

Зміцнення виконується наступним чином: на місце старої цеглини вкладаються нові. І все? - Ви можете здивуватися. Власне, так. Але щоб додатково зміцнити стіну, у процесі укладання нової цегли буде дуже доречним використання арматури. Її можуть замінити також і смуги з металу, металеві куточки або будь-які інші досі непотрібні металеві предмети, які без діла валяються у вас на подвір'ї, повільно покриваючись шаром іржі, вони тут можуть піти в хід. До речі, якщо ви заливали бетон під фундамент, зміцнюючи його, - в траншею, окрім арматури, можна помістити й інші непотрібні предмети: трубки, решітки і так далі. Від цього міцність монолітного блоку лише збільшиться.

Але якщо розібрати кладку з якихось об'єктивно-суб'єктивних причин ви не можете, то ущелину доведеться заповнити сумішшю, до складу якої входитимуть щебінь і цемент. На відстані ±25 см від тріщини слід закріпити анкер у формі літери «T», після чого надійно зв'язати щілину.

Якщо щілина досить глибока, то цементна суміш із щебенем не врятує ситуацію. Але ми підемо іншим шляхом. Доведеться просвердлити отвори з кроком від 20 до 25 см. У ці отвори необхідно вставити трубу, через яку і подаватиметься розчин усередину ущелини.

Зміцнити тріщини в стіні можна і за допомогою монтажної піни, хоча цей варіант не можна назвати надійним. Щілина просто задувається піною, а потім, після її застигання, зрізаються надлишки, що виступили за межі стіни. Для цього нам підійде і звичайний канцелярський ніж зі змінними лезами. Після того, як ми позбулися надлишків піни, поверхню потрібно обробити за допомогою цементного розчину.

Можливий такий варіант, що тріщина на стіні пройшла наскрізь. Ну, як усунути дефект зовні, – ми вже знаємо. Тепер ідемо всередину. Комплекс заходів, які слід провести, буде наступним:

• очищення робочої поверхні старої штукатурки;
• обробка тріщини за допомогою проникаючої ґрунтовки;
• заповнення ущелини розчином;
• виконання подальших оздоблювальних робіт (грунтовка/).

Ось ми й розібрали, як зміцнюються стіни будинку, де цегляна кладка не впоралася зі своїми обов'язками. Тепер ми розглянемо ще один поширений випадок, коли потрібна реставрація конструкції. І об'єктом наших подальших досліджень стануть стіни будинку із шлаку.

Ремонт стін із шлакоблоку

Стіни у таких будинках згодом покриваються тріщинами. І причини на те, в принципі, ті самі, що й у цегляних будинків. Тому і алгоритм дій буде приблизно таким самим, як при роботі з цегляним будинком.

Основою основ є, природно, зміцнення фундаменту. У подібних конструкціях заливання фундаменту могло здійснюватися і зовсім без (!) арматури. Так що в деяких випадках виникає мимовільне почуття здивування, як така будівля могла простояти стільки років. Так ось, зміцнювати фундамент слід у 9 випадках із 10. Можливо, це - суб'єктивний висновок, зроблений на основі особистих спостережень. Проте ця думка часто-густо збігається з поглядами «колег по цеху».

Припустимо, ми прокопали траншею потрібної глибини, проклали шар гідроізоляції, грамотно виконали армування і, нарешті, залили бетон. Що ж далі? - а далі має бути ремонт стін. Але оскільки шлакоблоки відрізняються від звичайної цегли, то і алгоритм буде дещо іншим.

Я порекомендую вам один ефективний спосіб вирішити проблему: встановлення монолітного армуючого пояса по всьому периметру будівлі. Звичайно, цей захід доцільно провести після того, як фундамент будинку буде зміцнений. Завдяки цьому способу ви напевно продовжите будинку життя і запобігти появі нових тріщин.

Отже, нам знадобляться такі будматеріали для роботи:

• власне, арматура. Тільки не якась, а 12-14 мм. Крім того, вона обов'язково (!) має бути рифленою, з рифленням A500C ГОСТ P 52544-206;

• армуюча сітка, яку ми закріпимо на стіну горизонтально, щоб посилити ефект;
• дріт для в'язання арматури;
• цементно-піщана суміш;

З інструментів нам знадобиться:

• перфоратор;
• зварювальний апарат;
• болгарка;
• гачок для в'язання дроту;
• молоток;
• кусачки;
• ємність для замісів.

Армуючий пояс закладається в улоговину, яку ми зробимо за допомогою перфоратора. Пояс доведеться встановлювати не один - від одного не буде толку. Їх має бути, як мінімум два, як мінімум, у два (!) ряди. Перший подвійний пояс прокладається нагорі - вище за вікно, а другий, як ви могли здогадатися, - внизу віконного отвору.

У тому місці, де два кінці одного пояса зійдуться, їх необхідно міцно зв'язати дротом, а краще зварити. Потім слід встановити армуючу сітку, після чого приступити до оздоблювальних робіт. Як логічний варіант розвитку подій, можна припустити, що ви вирішите . Для цієї мети найкраще підійде пінопласт/пінополістирол (піноплекс). Після того, як пінопласт буде прикріплений до стін, поверхню слід відштукатурити і пофарбувати. Можна, звичайно, і не використовувати утеплювач, якщо в цьому немає необхідності. Тоді нам залишиться тільки загрунтувати і оштукатурити стіни.

Тепер ви маєте уявлення і про те, як виконати армування стін із шлакоблоків та про те, як виконати подальше оздоблення.

Зміцнення несучої стіни

Як зміцнити стіну, що несе при переплануванні? Під зміцненням несучої стіни тут ми розуміємо наступне: «посилення» прорізів, які виконані крізь цю стіну.

Нам відомо, що при переплануванні несучі стіни забирати категорично заборонено. Це може призвести до вкрай небажаних наслідків, аж до падіння всього багатоквартирного будинку. Цього допустити не можна, але як же бути з прорізами, які потрібно зробити саме крізь таку важливу стіну? Ось зараз ми відповімо на це запитання.

Якщо вам необхідно зробити прохід у звичайній міжкімнатній стіні, тут все просто. Посилення в такому випадку зовсім не буде потрібно. Але що робити, якщо стіна є несучою? Виробляти з нею якісь самовільні операції – безперечно заборонено. Свої дії необхідно узгодити та врегулювати у відповідних держструктурах.

І тоді – прапор вам у руки. Точніше, перфоратор. Саме собою посилення дверного отвору в стіні, що несе, передбачає установку міцного металевого каркаса, який візьме на себе частину навантаження.

Досить часто виникає необхідність розширити дверний отвір. І, між іншим, часом саме розширення дверного отвору є єдиним правильним рішенням.

Наприклад, ви збираєтеся зробити щось на зразок студії.

Тут мається на увазі об'єднання кухні та вітальні в одне просторе приміщення. Але невдача - стіна між кімнатами виявилася несучою. Отже, зносити її не можна. Але можна вчинити і по-іншому. Наприклад, розширити дверний отвір і зробити з нього не двері, а арку. Таке рішення цілком допустиме (якщо, звичайно, врегульовано відповідно до закону).

Зараз ми з'ясуємо, як виконати зміцнення отвору в стіні, що несе. Нам знадобиться велика болгарка, перфоратор та засоби індивідуального захисту – респіратор, навушники та захисні окуляри. Особливо для людей із захворюваннями органів дихання респіратор просто життєво необхідний під час роботи.

Тепер нам слід вирізати/довбати штроби (поглиблення) по периметру дверного отвору/арки. Ці штроби робляться з двох сторін стіни, звичайно, суворо паралельно. Щоб не допустити помилок, можна зробити наскрізні отвори за допомогою перфоратора по кутах нашого майбутнього проходу.

У штроби, які ми щойно зробили - вкладаємо швелери, що мають чудову здатність стягуватися між собою завдяки довгим спицям. Бічні та верхні – просто зварюються між собою. До речі, глибина штроби має відповідати параметрам швелера.

Ось, як виглядає ця робота поетапно:

1. Розріз швелера за розмірами. Слід відразу підготувати пари.
2. Скручування парних швелерів за допомогою струбинців. Відразу ж і робимо в них наскрізні отвори з кроком приблизно 300-400 мм.
3. Підготовка отворів для шпильок у самій стіні.
4. Установка швелера всередину заглиблення (штроби). Далі слід просвердлити отвори через ті, які ми вже зробили.
5. Встановлення першої пари. Буде зручніше, якщо спочатку встановити вертикальні (лівий, правий) ніж ті, що розташовані вгорі. Тепер необхідно просмикнути в ці отвори шпильки, після чого одягнути на неї шайбу → гравер → гайку – з кожної з її сторін. Гайки необхідно затягнути так туго, як це можливо. Другу пару та верхні – встановлюємо таким же способом.
6. Зварювання швелерів.

На цьому підготовчі роботи закінчено. Час трощити!

Зрозуміло, що всі стіни різні, тому кожен випадок «аварії» суто індивідуальний. Найлегше зламати стіну з цегляної кладки. Головне тут - впоратися з першим рядом, решта цеглини піддадуться без особливих «умовлянь».

Найважчий випадок – це бетонна стіна з арматурою. Тут нам треба добре попрацювати. Можливо робота затягнеться на весь день. Все залежить від перфоратора та вашого ентузіазму. Хоча, в такому разі, більше підійде відбійник.

Але можна вдатися і до невеликої тактичної хитрості. Якщо стіна товста, бетонна і армована, то буде доцільно завантажити різальний диск нашої болгарки на всю глибину, зробивши вертикальні надрізи на відстані 5-10 см. Потім, за тим же принципом, виконуємо горизонтальні надрізи. Таким чином, на фрагменті стіни, що підлягає знесенню, утворюється сітка. Складові елементи цієї сітки буде видалено значно легше. Це набагато логічніше, ніж відразу накидатися на цілісний шмат стіни. Наступний шар слід обробити так само.

Іноді при демонтажі несучих конструкцій доцільним є рішення зробити все не своїми руками, але залучити професіоналів. Це стосується товстих внутрішніх та зовнішніх несучих стін. робота з їх демонтажу - курна, галаслива, довга та важка.

Якщо ви впоралися, - прийміть вітання! Тепер нам залишилося всього нічого. Нам потрібно коректно завершити посилення металоконструкції. Ось, як це зробити:

• посилити швелери, тобто, з'єднати їх за допомогою металевих пластин два швелери однієї пари. Ці пластини слід добре приварювати. Встановлювати їх слід на тій самій відстані один від одного, як ми ставили шпильки - тобто 30-40 см. І так - по всьому периметру нашого нового проходу;
• завершити зварювання швелерів у тих місцях, які були недоступні, поки шматок стіни був на своєму місці;
• усередині отвору необхідно наварити на швелер металеву армуючу сітку, а потім приступити до стартової обробки (грунтовки/нанесення цементного розчину).

Сьогодні ми обговорили досить велику тему щодо зміцнення та демонтажу стін. Дуже сподіваюся, що ви знайшли відповіді на свої запитання у цій статті.

Велике дякую за приділений нам час. Усього найкращого, шановний читачу, приємної обробки стін. До нової зустрічі!

Будь-яке порушення технології будівництва несучих конструкцій загрожує розкриттям тріщин. У 90% випадків причиною є основа будинку (грунт) або фундамент, який досить посилити за однією з наведених нижче технологій.

Якщо тріщина на поверхні стіни горизонтальна (перепережувальна, локальна), фундамент тут ні до чого. Причина частіше у провисанні перемичок чи кроквяної системі. За відсутності затяжок висячі крокви намагаються розсунути протилежні стіни.

Існує кілька основних причин, якщо фундамент просів, у будинку з'явилися тріщини. Основними традиційно є:

• ділянки під основою, що складаються з просадних ґрунтів – розрив фундаментної стрічки, зміна геометрії конструкції;
• сили спучування – нерівномірні навантаження рвуть фундамент, стіни перекошуються;
• Порушення технологій будівництва - низька марка бетону, навантаження фундаменту до набору 70% міцності, низький коефіцієнт армування, корозія арматури, зимове бетонування без підігріву.

Якщо фундамент втратив цілісність, необхідна реставрація, в решті випадків достатньо зміцнити основу під підошвою стрічки на окремих ділянках. І тому існує кілька технологій.

Увага! Тріщина є «указкою», що полегшує знаходження меж просадних або ґрунтів, що спучуються. Це полегшує локалізацію ремонтних робіт спеціалістам.

Існують похилі та вертикальні тріщини з розходженням догори або донизу, що максимально точно вказують на характер деформації:

• вертикальна щілина, що розходиться догори, у середній частині стіни – спучування саме цієї ділянки;
• щілина вертикальна, розходження донизу - просідання грунтів посередині будинку;
• аналогічний дефект з розбіжністю донизу - спучування по обидва боки стіни внаслідок бічного промерзання;
• похила тріщина від кута до центру фасаду – просіла зворотне засипання сусідньої стіни;
• похила тріщина від центру до кута – садибна вирва знаходиться безпосередньо під цією тріщиною;
• тріщини, що сходяться у формі арки – просідання грунту в центральній частині фундаментної стрічки.

Тріщина на стіні розходиться вгору.

Після визначення причини у будь-якому випадку доведеться оголювати фундамент траншеєю впритул до стрічки для проведення заходів щодо посилення ґрунтів, укладання дренажу, закладу «биків», виготовлення обойми та інших робіт.

Зміцнення ґрунтів

Якщо фундамент має вертикальні переміщення на ґрунтах з низьким розрахунковим опором навантаженням від ваги будівлі (насип, торфовищ, пилуватий пісок), необхідно зміцнити основу за технологією:

• підйом фундаменту домкратами - до проектного рівня з дотриманням заходів безпеки (часткове або повне розвантаження підпірками), мається на увазі підйом частин, що просіли;
• буріння шурфів – для занурення ін'єкторів діаметром 20 – 40 мм;
• заповнення порожнин – рідким склом (силікатизація), цементного молочка (цементація), синтетичних смол (смолізація) або гарячого бітуму (бітумізація).

Зазначені речовини знижують водопроникність, закріплюють нестабільні ґрунти, підвищують розрахунковий опір (несучу здатність) основи. Недоліком методики є необхідність використання професійного обладнання, здатного нагнітати в'яжучі речовини під тиском 5 – 10 атмосфер. Інші методики для індивідуального забудовника недоступні, використовуються реставраційними бригадами для архітектурних пам'яток.

Увага! Вказаних дій може бути недостатньо, тому що, якщо фундамент просів на окремій ділянці – це у 70% випадків означає його руйнування. Замість дорогого демонтажу будівлі використовують способи відновлення стрічки.

Посилення фундаменту

Існує кілька способів, що дозволяють зміцнити фундаментну стрічку залежно від стану залізничної конструкції:

• розвантаження - заклад балок у несучі стіни для спирання кладки;
• відновлення несучої здатності – дренаж для відведення ґрунтових, ґрунтових, поверхневих вод, перекладка, заміна, захист від механічного руйнування (вивітрювання, корозії);
• підвищення несучої здатності – обойми з монолітного бетону, цегляної кладки, з/б плит;
• зміцнення – в пробурені отвори вводять епоксидні, полімерні смоли, цементний розчин, пенетруючі склади;
• спеціальні методи – гвинтові палі, що вдавлюються, «бики» по кутах, ін'єкції цементного розчину в кладку.

Якщо фундамент має не наскрізні тріщини, викликані вивітрюванням, поверхня оштукатурюється або таркетується, покривається або просочується сумішами, що пенетрують. Таркетуванням називають напірне (0,4 - 0,6 МПа) оббризкування цементним молочком з мінімальною кількістю кварцового піску.

Щоб зміцнити збірний фундамент обоймою, застосовують технологію:

• оголення стрічки - траншея вздовж стіни на глибину трохи нижче за підошву;
• армування – власний каркас за аналогією зі стрічковим фундаментом, встановлення прутків у пробурені в фундаменті отвори, зв'язування їх зі стрижнями каркасу;
• опалубка - нижче вимощення або на всю висоту цокольної частини;
• бетонування - стандартне укладання суміші.

Після розпалубки верхню частину обойм, що височіють над рівнем землі, захищають від вологи відливами.

Увага! На відміну від шару, що підстилає, створюваного при будівництві фундаменту, нерудні матеріали під розширенням (обоймою) утрамбовують в грунт без укладання геотекстилю.

Підсилює обойма навколо фундаменту.

При виготовленні з/б обойми слід врахувати такі моменти:

• ширина – від 15 см з кожної сторони для залізобетону; від 20 см для бетону;
• товщина шару, що підстилає – від 10 см щебеню або піску;
• анкерування з існуючою стрічкою – стрижні діаметром 20 мм на глибину 12-25 см, довжина стрижня 25-40 см, крок 1 – 1,5 м;
• армування обойми - сітка з осередком 15 х 15 см для нижнього пояса, 10 х 10 см для верхнього пояса;
• бетон – класу В10 – В15.

При реставрації цегляних стрічкових фундаментів необхідно видалити камінь, що розфарбувався. При ремонті залізничних конструкцій слід зняти плівку з оксидів з поверхні, підвищити шорсткість насічкою.

Якщо підвищити несучу здатність грунтів під фундаментом неможливо (товщина пухкого пласта значна), застосовується технологія посилення підземної конструкції палями:

• короткими забивними - труби діаметра 57 - 89 мм з виготовленим з їхнього тіла загостреним наконечником (аналог СВС, але без лопаті) вбиваються поряд з фундаментом, вмуровуються в обойму;
• гвинтовими виносними - СВС занурюються по периметру, будинок піднімається, оголовки обв'язуються металевим ростверком, будинок опускається на новий фундамент (підходить для дерев'яних будинків);
• «Биками» - метод використовується при просіданні кутів, гвинтові палі вкручуються похило з двох сторін від кута, на їх оголовки приварюється балка (двутавр, швелер), на яку спирається кут фундаменту.

Перевагою технології є розвантаження існуючого фундаменту. Палі гарантовано проходять нестабільні горизонти наскрізь, спираються на пласт, що несе, з високим опором.

Зазначені заходи зазвичай виробляють у комплексі, так як при просіданні окремих ділянок цілісність монолітної або збірної конструкції порушується. Наприклад, якщо фундамент частково спирається на грунт, спочатку зміцнюється основа, після чого, заливається армована обойма. При використанні гвинтових паль у зміцненні основи немає необхідності, проте після підйому фундаменту до проектної позначки необхідно заповнити бетоном або цементним розчином порожнечі, що утворилися під ним.

Ще один варіант посилення фундаменту палями.

При заглибленні обойми на 0,7 і більше метрів проводяться стандартні заходи теплоізоляції. Це необхідно для зниження зусиль, що висмикують при спучуванні:

• вертикальної поверхні обойми пінополістиролом ЕППС високої щільності + горизонтальна теплоізоляція вимощення шириною 0,6 – 1,2 м на глибині 0,3 – 0,4 м;
• піском, щебенем пазух траншеї + на рівні підошви обойми;
• або сминаемо-ковзна теплоізоляція - жорстко закріплений на вертикальній поверхні обойми ЕППС, поліетиленова плівка (кріпиться тільки у верхній частині), пінополістирол ПСБ-С без кріплення до обойми (притискається до плівки матеріалом зворотного засипання).

У деяких випадках можливо достатньо посилити основу на окремих ділянках і зміцнити фундамент одним із зазначених способів, але іноді цього може бути мало.

Якщо Ви маєте дерев'яний будинок, додатково рекомендуємо ознайомитися зі статтею: .

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Коли через кілька років експлуатації будівлі у нього виявляється
тріщина в стіні, необхідно терміново вживати заходів щодо запобігання
подальшого розвитку ситуації - продовження деформацій, в результаті
що може виникнути аварійна ситуація.
Основна причина виникнення тріщин у стінах – просідання грунтів.
Довговічність будівлі багато в чому залежить від правильного улаштування фундаменту. Якщо будівництво сучасних, цегли, інших штучних матеріалів ведеться у складних
інженерно-геологічних умовах, коли в основі є просадні,
пучинисті,
вічномерзлі ґрунти, або інші види ґрунтів з низькою несучою
здатністю, то при проектуванні та будівництві необхідно враховувати
їх властивості. В іншому випадку досить висока ймовірність
нерівномірного просідання фундаменту, першою ознакою чого є
тріщина у стіні будинку, що виникла через кілька років після початку
експлуатації. Виправлення такої ситуації завжди затратне та клопітне
справа, яка потребує складних технологій, конкретний вид яких також залежить
від виду та характеристик ґрунту.
Саме це і є причиною того
значної уваги, яка приділяється повноті та якості
інженерно-геологічних досліджень, виконаних на майданчику майбутнього
вдома, незалежно від того, скільки поверхів у ньому буде: два чи двадцять.
Тому, якщо при влаштуванні котловану виявляються інші ґрунтові
умови, ніж зазначені у звіті про інженерно-геологічні дослідження,
правильним рішенням буде виклик на будмайданчик фахівців,
розробили або документацію на
багатоповерхових будинків. Після консультацій з ними можна буде вирішити, що
робити: продовжувати будівництво з будь-якими локальними змінами
або вимагати від дослідників додаткового обстеження ґрунтових
умов та приймати технічне рішення вже на його підставі.


Що робити у разі виникнення тріщин?
Особливі
властивості грунтів однаково впливають як на малоповерхові цегляні будинки,
фото яких можна подивитися на нашому сайті, так і на великі будівлі
висоти. В обох випадках першим кроком буде попереднє
прогнозування подальшого розвитку ситуації. Для цього, коли
виявлено тріщину в стіні, на неї ставляться маяки- невеликі (3×3 або
5×5 см) цементні латки, що захоплюють стіну по обидва боки
тріщини. Спостереження за маяками протягом кількох днів дозволить
сказати, чи тривають деформації будівлі, чи її положення
стабілізувалося. Про це свідчать маяки: якщо вони тріскаються,
значить просадка будинку не закінчилася і потрібно вживати термінових заходів щодо
збільшення несучої здатності грунтів, а якщо маяки залишаються цілими на
протягом кількох тижнів, то найімовірніше будинок знайшов своє
становище та подальших деформацій чекати не доводиться.
Причин
просідання грунту може бути кілька, кожна з яких має свої
методи усунення. Найчастіше тріщина у стіні виникає за наступними
причин:

1. Підставою є ґрунти малої міцності, які не
   витримують навантажень від будівлі. У цьому випадку потрібно дивитися
   інженерно-геологічні дослідження. Якщо шар пухкого, маломіцного
   грунту має невелику товщину, то висока ймовірність того, що через
   невеликий проміжок часу він ущільнюється під вагою будівлі, та
   просідання припиняться.
2. Через недостатньо якісне виконання
   гідроізоляції фундаментів, пристрої вимощення або дренажу грунти були
   замочені(внаслідок атмосферних опадів, впливу талих вод,
   підвищення рівня ґрунтових вод або протікання інженерних систем). У цій ситуації слід усунути причини виникнення просадок і, визначивши,
   чи продовжуються деформації, приймати рішення.

Можуть існувати і
інші причини, через які будівля може просідати, але найбільш
найпоширенішими є саме деформації внаслідок впливу
техногенних чи природних вод.


Як попередити просідання ґрунту?
У
тому випадку, якщо тріщина в стіні, незважаючи на вжиті заходи,
продовжує розширюватися, доведеться зробити посилення основи. Зараз з
цією метою може використовуватись технологія вдавлювання паль. За допомогою
спеціального механізму під фундамент підводяться палі, що передають
навантаження від конструкцій будинку на ґрунти і які мають міцнісні
характеристиками, що дозволяють витримувати вагу будинку. Для цього по
периметру будівлі відкопується траншея, дно якої знаходиться на рівні
позначки підошви фундаменту, і в ній з певним кроком, вдавлюються
палі.
Іншим способом може бути хімічне закріплення ґрунтів.
При цьому в маломіцні ґрунти під високим тиском через свердловини,
пробурені з розрахунковим кроком під фундамент будівлі, нагнітається
спеціальний розчин, який, твердне, надає ґрунту необхідну
міцність. У цьому випадку обсяг земляних робіт невеликий, буріння свердловин.
може проводитися з планувальної позначки ґрунту, але можливий вихід розчину на
поверхню.
У будь-якому випадку, тріщина в стіні сигналізує про
тому, що з будинком не все гаразд: може, були допущені помилки при
проектуванні або недоліки при будівництві, а може, експлуатація інженерних
систем велася неналежним чином ... Тому в першу чергу, для того, щоб розібратися в
причини виникнення та намітити шляхи усунення даної неприємної ситуації, варто запросити експертів та звернутися до кваліфікованих фахівців.

Просів фундамент: що робити в цьому випадку і як урятувати будинок від руйнування?

Щоб відремонтувати фундамент старого будинку, його необхідно підняти за допомогою домкратів: автомобільних, гідравлічних і механічних.

Відновлення кутів, що просіли, і опорних стін — справа, що вимагає багато сил і досвіду. Існують кілька способів, які залежать від типів фундаментів та матеріалів, з яких виготовлені будівлі. Ситуація з потрісканими стінами через фундамент, що просів, найчастіше відбувається зі старими будинками, побудованими в зоні глибокого промерзання грунту, на болотистих ділянках. Фундамент може просісти, якщо при будівництві будинку вибрали вид основи, яка не відповідає даній місцевості. Зазвичай питання, як виправити фундамент, що просів, виникає при купівлі старого будинку чи одержання спадщини.

Проблеми з фундаментом, що просів, виникають через дії ґрунтових вод, які буквально вимивають ґрунт з-під основи, що призводить до його просідання. Моноліт під впливом підвищеної вологості втрачає свої характеристики міцності і починає руйнуватися.

Стовпчастий фундамент та його відновлення

Стовпчасті фундаменти часто зводилися з червоної цегли, яка дуже гігроскопічна і з часом руйнується. Часто можна спостерігати, що опори основи будинку з часом пішли в землю, вінці будинку надмірно зволожилися, а сам він перекосився. Це призводить до появи тріщин, заклинювання дверей та вікон. Залежно від ступеня руйнування стовпчастого фундаменту опори відновлюються чи замінюються. Зазвичай міняють стовпчасті бетонні опори під будинком, вінець яких розташований над поверхнею ґрунту.

Щоб зробити стовпчик для заміни з бетону, виготовляють опалубку з перетином від 20 до 30 см. Вона має бути забезпечена опорною поперечиною у верхній частині. Глибину ями треба робити з розрахунком поглиблення 30 см вище за глибину промерзання грунту. Йому роблять буром так, щоб опора могла пройти спочатку під гострим кутом, а потім стати на місце. Після встановлення стовпчика яму засипають, ретельно трамбуючи через кожні 10 см, і простукують для кращого осідання ґрунту. Встановити опори можна домкратом. Стовпчик готовий у роботу через 2 тижні після заливання розчину.

Повернутись до змісту

Стрічковий фундамент та дерев'яний будинок

Стрічковий фундамент відновлюють залежно від матеріалу, з якого зроблено будинок. Якщо будинок дерев'яний, його можна підняти на домкратах і повністю , який просів. Для цього заливають монолітний пояс, пов'язуючи в єдине ціле старий та новий моноліт. Спочатку виготовляють підготовчі роботи:

• виносять меблі та речі;
• розбирають піч;
• прибирають підлогу, залишаючи тільки стіни та дах.

Підйом будинку здійснюватиметься за допомогою домкратів: автомобільних, механічних, гідравлічних. При стовпчастому фундаменті готують майданчики 0,5 х0, 5 м, на які встановлюють домкрати. При лінійному зазвичай вибивають цеглу цоколя або довбають моноліт, щоб підвести домкрат під будинок. Під час підняття будинку зусилля домкрата має передаватися через сталеву пластину завтовшки щонайменше 5 мм.

Щоб будинок не розвалився через переміщення та підйом, кожну колоду закріплюють вертикально прибитими дошками, які створюють додаткову жорсткість. Підйом будинку відбувається за кілька етапів. На кожному з них будинок піднімають всього на 1,5 см. Після кожного підняття положення додатково фіксується підкладками з бруса, а будинок перевіряється на пошкодження. Процес підняття будинку на необхідну висоту займає багато часу та потребує обережності у всьому. Після підняття будинку на необхідну висоту його жорстко кріплять і починають виконувати роботи по оновленню фундаменту.

Повернутись до змісту

Заміна нижнього вінця дерев'яного будинку

Ремонтні роботи над відновленням осілого фундаменту старого дерев'яного будинку потребують заміни нижніх вінців. Як правило, осілий фундамент призводить до розвитку руйнування дерева через сильну вологу. Для цього на фундамент стелять 2 шари руберойду. Старі вінці прибирають і змінюють на нові, просочені антигрибковими складами. Потім будинок опускають з одного боку та піднімають з іншого, повторюючи всі дії.

Повернутись до змісту

Особливості ремонту лінійного фундаменту без підняття будинку

Цегляний чи кам'яний будинок не можна піднімати, і вони вимагають обережного підходу фахівця.

Якщо моноліт потріскався в кількох місцях і це не призвело до порушення цілісності споруди, а тріщини, що з'явилися, не збільшуються в розмірах, то їх затирають цементним розчином. Якщо будинок деформується, то проводять повну або часткову або його посилення — все залежить від ступеня пошкодження.

Щоб виправити пошкоджену ділянку монолітної стрічки, спочатку прокопують траншею, довжина якої не повинна перевищувати 2 м. Якщо пошкоджена ділянка більша, то спочатку ремонтують одну частину фундаменту, чекають, доки бетон встане, і лише потім продовжують. У старій основі бурять шпури горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряди. Діаметр свердла менше на 2-3 мм діаметра арматури.

Це необхідно для повноцінного зміцнення лозин після монтажу. Їх забивають на формування каркасу стрічки посилення. Після за допомогою зварювання приварюють горизонтальну арматуру, густим бетоном забивають порожнечі, заздалегідь очищені та відмиті від бруду, ставлять штукатурну сітку з великими осередками. Після цього ставлять опалубку і заливають на висоту до 0,5 м і потрібну товщину не менше 15 см.

Повернутись до змісту

Ремонт фундаменту шлакозаливного будинку

Головна мета ремонту осілої основи кам'яного, цегляного або шлакозаливного будинку — профілактичні дії, спрямовані проти подальшої усадки ослабленого фундаменту. проводять через створення з внутрішньої та зовнішньої сторони монолітного огороджувального та зміцнюючого пояса - накладки. Це дозволяє виправити просідання основи, що веде до наскрізних тріщин на стелі, стінах, кутах будови.

Повернутись до змісту

Порядок дій

Робити зміцнення потрібно так:

• риють траншею по периметру шириною 40-50 см, під кутом 35 °. Підошву фундаменту не порушують;
• очищений від бруду моноліт очищають від бруду, старої штукатурки, видаляють зруйновані частини фундаменту та цоколя;
• поверхню обробляють ґрунтовкою глибокого проникнення;
• просвердлюють весь фундамент через 60-120 см по горизонталі та в 3-4 ряди по висоті;
• вбивають туди арматуру на 2 мм більше, ніж свердло, загальний діаметр 10-14 мм;
• за допомогою зварювання кріплять горизонтальну арматуру;
• заливають глибокі тріщини та зруйновані ділянки бетоном;
• поверх арматури кріплять металеву сітку для штукатурних робіт із великим кроком осередків;
• якщо фундамент загалом міцний і тільки почав осідати, його штукатурять;
• якщо є значні руйнування та осадження, то встановлюють опалубку на відстані 5-15 см від фундаменту та заливають бетоном;
• після затвердіння бетону наносять гідроізоляцію;
• траншею засипають і ретельно трамбують кожен шар 15-20 см.

Вся послідовність цих процесів призводить до збільшення несучої здатності фундаменту.

Утворення тріщин цегляного будинку – суттєва проблема. Будь-якому власнику бажано, щоб її рішення торкнулося мінімум ресурсів та часу. Щоб не переробляти стіну або будову повністю, важливо при зведенні враховувати особливості місцевості, якість матеріалу і правильність кладки. Якщо проблема таки виникла, то існує низка способів усунення цієї неприємності.

Причини утворення деформації

Перед початком роботи варто розібратися, чому стіна відійшла. Відбувається це через:

• особливості ґрунту;
• неякісний фундамент;
• погано виконано кладку.

Місцевість, де стоїть цегляний будинок, має значення. Якщо грунт м'який, а фундамент залитий не надто глибоко, цегляна конструкція довго не простоїть. Це стосується і неправильної кладки цегли. Стіна відійшла, якщо під час будівництва цегляна кладка не фіксувалася до будинку за допомогою металевої сітки, або не витримувалася горизонтальність.

Матеріали та інструменти

Для роботи з виправлення деформації у цегляному будинку знадобляться інструменти:

Для ремонтних робіт знадобиться перфоратор.

• рулетка;
• виска;
• рівень;
• перфоратор;
• кельму і молоток.

Залежно від вибраного способу усунення проблеми, можливе використання таких матеріалів:

• цемент;
• пісок;
• металеві пластини;
• арматура;
• болти.

Що робити та як усунути проблему?

Для початку з'ясовується причина, через яку стіна будинку відходить. Найчастіше проблема криється у неполадках із фундаментом. Щоб виконана робота не виявилася марною, і тріщини не виникали одна за одною, потрібно усунути причину явища. Біля пошкодженої частини копається яма на початок основи. Тріщина в фундаменті зачищається та розширюється, зміцнюється арматурою та з'єднується зварюванням. Зміцнююча основа заливається бетоном, після застигання якого усуваються руйнування на стінці.

Пропонується ряд варіантів щодо зміцнення цегляної стіни, схильної до деформації. Для незначної тріщини, утвореної за периметром конструкції, застосовують цементний розчин. Їм закладають щілину, що утворилася за умови, що вона не збільшується в розмірі. В цьому випадку можлива часткова заміна кладки. Якщо руйнування значні, то потрібна заміна конструкції або зміцнення поясом жорсткості.

Зміцнення цегли, що падає, цементним розчином

Визначити динаміку збільшення тріщини можна за допомогою маячків з паперу.

Щоб зрозуміти збільшується тріщина чи ні, кріпляться паперові маячки та спостерігають. Як тільки надриви на них припинили утворюватися, приступають до роботи. Її етапи:

1. Щілину очищають від пилу та зволожують.
2. З цементу та піску готують розчин у пропорції 1 до 2. Заливають водою та замішують до однорідності.
3. Замазують тріщину готовою сумішшю.

Часткова заміна кладки

Коли руйнування не обмежуються однією тріщиною, вживаються радикальніші заходи. Для стін у півцегли робота із заміни проводиться послідовно:

1. Кладка розбирається у місці ушкодження.
2. Очищається рідким розчином цементу.
3. Мішається суміш кладки з цементу і піску в пропорції 1:2. Додають воду та пластифікатор для еластичності.
4. Червона повнотіла цегла кладеться на розчин. Контролюється горизонтальність та вертикальність укладання.
5. Нова кладка міцно зв'язується зі старою.